Акустическая система s30 в. Восстановление колонок Радиотехника S30
В свое время я был счастливым обладателем АС S-30B. Сама по себе данная акустика довольно достойная, подразумевается не схематические решения, которые 95% пользователей просто-напросто не интересуют, а так сказать оценка ведется по конечному результату, звуку. Звук из этих малышек идет очень достойный.
Прежде всего, рассмотрим то, что имеем в базе.
Динамики:
В качестве нч звена использован 25гдн-1-8-80, в качестве вч звена использован 6гдв-1-16.
НЧ динамик довольно таки хорош и для своих габаритов обеспечивает довольно глубокий и насыщенный бас. В общем его мощности вполне хватает для комфортного прослушивания композиций в средней жилой комнате. В общем все познается в сравнении, по этой причине, из личного опыта, могу сказать точно что динамик сам по себе хорош, да с басовиком от S-90 (75гдн-1-4) он не потягается, по причине того, что здесь работает золотое правило: чем больше диффузор динамика тем более качественный звук он способен выдать; но тем не менее звук достойный. Также следует отметить что на качество нч части, а в случае с S-30В то и сч части спектра заодно, большое значение оказывает не только сам динамик, а и его акустическое оформление, которое можно доработать, но об этом далее.
ВЧ динамик мне до сих пор очень нравится, если его сравнивать со звуком вч от S-90 (10гдв-2-16) то у 6гдв-1-16 намного более достойное звучание. Верха нежные, лаконичные и четкие, среди советских пищалок были и более удачные варианты, но тем не менее эти тоже довольно хороши, да и все еще зависит от ушей пользователя (некоторым нравятся звук только от шелковых куполов).
Доработка:
Как отмечалось уже ранее, общее звучание у АС неплохое, но как известно совершенству нет пределов, по этой причине я выложу маленькую инструкцию, которая позволит вам попробовать улучшить звук.
Схема действий:
- Разбираем колонки, при чем вытрушиваем от туда все. Осторожно вынимаем динамики и откладываем их в сторону, вытаскиваем фазоинвертор и тоже его прячем, кстати не рекомендую его расколоть и повредить - потеряете настройки и звук соответственно изменится. Вытягиваем вату, провода, плату фильтров, плату защиты, и клемник снимаем тоже.
- Теперь перейдем к клемнику. Это родное «чудо» советую выкинуть, есть 2 варианта развития:
- Ищем новый клемник в магазинах и устанавливаем его (не скупитесь и поищите что-то покультурней).
- Пытаемся доработать старый (используем старый пластик и в него ставим новые клеммы).
После припайки проводов к клемнику устанавливаем его на место и надежно герметизируем. Также сразу герметизируем весь корпус, используем либо герметик либо пластилин.
- Теперь перейдем к плате фильтров. Вот кстати схема:Возможно, формат этой картинки не поддерживается браузером. Оговорюсь сразу, что плату защиты лучше выкинуть (впрочем можно и оставить чтоб не зияла дыра на месте светодиода, но не подключайте ее). Убедитесь что в конструкции фильтра не использовались железные части, т.к. это влияет на параметры катушек. После чего приклеиваем плату к корпусу ас изнутри (лучше сместить от оси нч динамика, но смотрите, чтоб она не помешала фазоинвертору). После этого припаиваем провода от клемника. Советую провода для динамиков распаять еще до помещения фильтра в ас. Провода возьмите акустические из бескислородной меди, сечением 2мм 2 . Провода паяйте, любые разъемы недопустимы.
- Демпферирование корпуса. В идеале надо бы промазать корпус изнутри вибропоглощающей мастикой, а потом обклеить поролоном или войлоком (смотрим по финансам), но хватит поролона, 10-15 мм толщиной, и потом положить на место ватные мешочки, если были, если не было изготовьте сами только больше 1/3 корпуса не занимайте, а то тока хуже сделаете.
- Ставим на место фазоинвертор, убеждаемся, что вход в него не чем не прикрыт.
- Ставим на место динамики (припаяв их предварительно), нч лучше ставить на кольцо из резины, для поглощения вибраций, слишком сильно нч не затягиваем, а то сделаете хуже. ВЧ можно и на герметик посадить.
- Ставим на место решетку. Перед установкой надо решить один вопрос: а надо ли вам она? Так как звук она портит, но вот зато она защищает динамики, если живете сам (по крайней мере без маленьких детей), то можно исключить решетки. Если все-таки оставляете решетки, то натяните их (посмотрите внимательно на них изнутри и поимеете как). Также при установке панели на место нанесите герметик в месте контакта фазоинвертора и панели, а то будет греметь. Также вокруг НЧ и ВЧ динамика я вложил поролоновые кольца чтоб устранить вибрации панели.
Вот и все в принципе. Также хочу сказать что данную АС лучше повесить на стену, почти под потолок, от этого громкость НЧ несколько упадет, зато ВЧ звено даст по настоящему сочный звук.
- Мечтаю «одеть» акустическую систему Radiotehnika S-90D в другой корпус. После нескольких падений выглядит не очень, и хотелось бы вписать её в общий интерьер. Какой для этого лучше выбрать материал? Подойдёт ли клеянное дерево (доска)? Каким следовать правилам при изменении конфигурации внешнего вида системы? Хочу знать ответы на свои вопросы, но как общаться пока не знаю, я новичок.
- Лучше всего использовать ДСП (стружечная плита с клеем так сказать, за счет клея она лучше поглащает вибрации), при конструировании корпуса лучше полностью повторите старый корпус,эим вы обеспечите сохранение настроек заложеным производителем. Если захотите чтото изменить то можно двигать пожалуй только СЧ и ВЧ динамик, так как это меньше всего скажется на звучании АС, НЧ лучше оставить так как есть, он смещен вбок для уменьшения стоячих волн. Так же рекомендуют крепить ВЧ с задней стороны передней панели, что обусловит более сбалансированное звучание. ДСП берите толщины немного большей чем в реальной АС (по моему там 16мм). Если решите менять полностью корпус, то придется изменять параметры фазоинвертора, если это интересует то могу даль литературу в которой это подробно описано. О последствиях переделки - тут будет изменение звучание а в какую сторону это зависит только от вас.
- Огромное ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО! Вот так по крохам собираю то чего не знаю. Непрочь бы почитать что-нибудь о параметрах фазоинвертора.Заранее благодарен!
- Т.е. вас интересует литература по построению АС? Если до с удовольствием этим поделюсь. Вот только согласую вопрос с администрацией.
- +5! (S30B) Это, действительно, достойно и удачно!Как и в любой удачной к-ции переделки дожны сводиться к устранению огрехов "заводской""совковой?" сборки!А "буржуи", в то время, и рядом не стояли!
- С благодарностью к mar1lynmanson - Лучше поздно чем ни когда. Интересная статья. Ищу литературу чтобы разобраться в некоторых терминах.Увы я дилетант.НО очень хочется гармонично встроить АС-90Dв своё жилище.
- Госпожу Алдошину поищите, книга помоему называется высококачественное звуковоспроизведение, ну и господина Клячина посмотрите (у него сайт есть нагуглите легко)
- Благодарю за заботу. Кое в чем уже разобрался с Вашей помощью.
- Имеется такие С-30 с круглым фазиком их можно улутчить по вашей методике и вопросы, филтр нужно чем нибуть закрыть а то кондики тоже метал,три кондика заменить на один,как влияет разброс ёмкости.И если простые С-30 вырезать фазить,какой нужен диаметр и длина Ваши рекомендаций.Спосибо
- По порядку: 1) Найди схему и убери плату индикации (на ней катушки стоят); 2) Перебери соответственно фильтр – на новой подложке, например из дерева – ни в коем случае не из металла. 3) Размести катушки по разным местам, а то на заводе их лихо друг на друга всунули. 4) Крепи детальки стрингферами, и ничего железного не используй. 5) Кондерики менять смысла нет (разве что на дорогие только, но и эти еще хорошо послужат), кстати учти что схема могла меняться, так как динамики по качеству из года в год отличались. (Относится только к фильтрам). 6) Зажимы сзади поменяй на современные, только купи нормальные, сильно дорогие не бери – смысла немного – только смотри на качество и бери винтовые. 7) Промаж все стыки пластилином/герметиком – что проще для тебя будет – жто не принципиально просто нужно загерметизировать. Заткни дырку от СИДа. 8) Размести внутри плату фильтра и припаяй ее к разъемам (те которые новые на попе колонки), ну и закрепи соответственно. Припаяй сразу провода для динамиков (фазировку не забудь). 9) Обклей все стенки поролоном/войлоком – дето миллиметров 10 толщиной, можешь поэкспериментировать с толщиной, много не стоит, задушишь объем. Экспериментируй. Интересный вариант если клеить кусочками, чтоб получить ребристую поверхность. С передней можешь не возиться. 10) Ставь динамики и провода к ним припаивай, именно припаивай, а то в базе они на разъемах. 11) Под динамики ложи резиновые прокладки из пористой резины, для того чтоб снизить вибрации, крепеж сильно не затягивай. 12) При установке передней пластиковой накладки положи поролон тонкий, она будет меньше резонировать (так делал для S-30В а там смотри по конструкции) Фазик – подойдет от канализации труба, пластиковая. Расчеты….. Поищи Алдошину, там есть
- Скажу ещё несколько слов по доработке этих колонок: 1. все провода желательно заменить на музыкальные провода из бескислородной меди. 2. Внутреннюю полость колонок нужно заложить ватой или чем нибудь похожим. Если нет усилителя к таким колонкам, то его можно собрать из магнитофона, с которым колонки были приобретены. Берём схему находим контакты на левый и правый канал, припаиваем разъём и усилитель готов.
- С этим делом надо осторожно бо можно перестараться.
Итак, в наличие S-30 2 штуки, паяльник, прямые руки, подручный материал: вата, войлок (ватин, линолеум), провода медные (хоть от проводки, рекомендуются многожильные, сечением под 2,5 мм 2), пластилин, резина, схема колонок, свободное время и желание дорабатывать неограниченно.
Снимаем переднюю панель (8 болтов) и оба динамика (в 30-х они, о ужас, даже не припаяны к проводам, а на разъемах!...) Снимаем заднюю крышку (шильдик) с фильтром.
Приступаем к доработке:
1) Герметизируем корпус (промазываем все швы пластилином или герметиком), за это время разогревается паяльник.
2) Займёмся фильтром: Отключаем блок индикации перегрузки (если усилитель не мощнее 25-30 Вт - иначе потом слушаем с осторожностью) - по схеме режем дорожку со входа (красный провод +) на VD KA522Б (смотри схему) и выпаиваем конденсатор С2 10 мкФ и транзистор VT2 КТ315б.
Отрубаем разъем штекерный XPи припаиваем провода идущие к динамикам (старые выкидываем! Ставим на их место аудио провода сечением не менее 2,5 мм2, на крайний случай медные от электропроводки) напрямую к плате, с обратной стороны разъема.От бассовика (НЧ) "+" к №2 разъёма и "-" к №3. Пищалку (ВЧ) соответственно "+" к №5 и "-" к №2 (так надо - она в противофазе).
С фильтром закончено.
3) Корпус. Демпфируем - оббиваем ватином, войлоком, старым одеялом, стеклотканью, линолеумом на войлочной основе (звукопоглотитель подобрать по вкусу среди подручного материала), желательно в несколько слоёв и чередуя их. Это самое муторное, из за маленького объёма. Главное не задушить объём!
4) Ставим на место заднюю крышку с фильтром (на пластилин/герметик).
5) Прикручиваем пищалку (предварительно припаяв (припаяв! Ни в коем случае не на разъёмы) к ней провода соблюдая полярность и с учётом противофазы!) через резиновую прокладку и герметизируем пластилином.
6) Сшиваем мешочек для ваты (хотя можно использовать и то что был - вроде из синтетической сеточки) Забиваем его ватой (сколько было. примерно 1/3 объёма корпуса, распушить не забываем) и помещаем в верхнюю часть, желательно к одной из стенок для несимметричности.
7) Припаиваем бассовик (опять же соблюдаем полярность!) и ставим в корпус через резиновую прокладку. Прикручиваем шурупами (головки шурупов так же пропускаем через резиновые прокладки) и герметизируем по периметру пластилином.
8) Снимаем защитные решёточки из передней панели с пищалки и, при желании, с бассовика.
9) Ставим на место переднюю панель (желательно положить под неё где надо поролон, чтоб не резонировала).
С доработкой колонки всё!
Теперь доделываем вторую колонку и наслаждаемся звуком. Уже первая минута прослушивания покажет явное улучшение звука. Почти исчезнет характерный 30-ый бубнёж на низах. На порядок улучшаться высокие. Звук станет более "мягким" что ли. Появиться середина и смягчатся басы. Да ладно - сами послушаете. Звук трудно описать словами:).
ВНИМАНИЕ!!! Необходимо обратить внимание при сборке, чтобы фазоинвертор не был ничем закрыт и имел прямой доступ к диффузору динамика НЧ! Так же особое внимание соблюдению фазировки!
Если, несмотря на доработку, в скором времени захочется большего, тогда продолжаем бюджетный тюринг:
А) Ставим к колонкам медные провода (хотя бы ту же проводку). Следим за соблюдением полярности!
Б) Вытачиваем шипы (скоро тут будет про них статья) и ставим колонки на них (при очень бюджетном дорабатывании сверлим низ корпуса и ставим на 3 болта М10, заострённые снизу)
В) Дорабатываем усилитель (По принципам изложенным тут)
Г) Ставим нормальный межблочный кабель от звуковой к усилителю.
Д) Заэкранируем звуковую карту (Если колонки играют в составе АС компьютера).
P.S. Как всегда не обойдётся без минусов. После вышеперечисленного явно придётся докупать ещё один HDD под музыку… Так как MP3 в 128 Kbps станет невозможно слушать - только 256-320 (но это уже совсем другая история…).
Я большой поклонник советской акустики, усилителей и вообще всего, что связано со звуком. Предыстория этой статьи такая: однажды у знакомого в гараже увидел колонку Raiotehnika S-30. Правда - одну. Вторая была где-то в машине у него на работе. Первую колонку я забрал сразу. Вторую мне принесли через пару недель. Первая колонка была в более-менее нормальном состоянии. Та, что каталась в машине - была намного хуже: поцарапанный и побитый корпус, погнутые защитные сетки, поцарапанная передняя панель. Сразу после того, как колонки были у меня дома - я решил их дорабатывать.
Основные технические характеристики:
Паспортная электрическая мощность не менее 30 Вт
Номинальная электрическая мощность 10 Вт
Номинальное электрическое сопротивление 4 Ома
Номинальное среднее звуковое давление в диапазоне частот от 100 до 4000 Гц 1.2 Па
Диапазон воспроизводимых частот не уже 50-18000 Гц
Габаритные размеры АС 364x214x195 мм
Масса АС не более 6 кг.
Позднее были определены следующие этапы работы с акустикой:
- Окончательная сборка колонок.
Полная разборка колонок.
Улучшение внешнего вида.
Улучшение звучания.
Первым делам я полностью разобрал колонки: снял переднюю панель с решетками, снял динамики, фазоинвертор, фильтр, вытянул звукопоглотитель. Остались только пустые корпуса.
Далее удаляем весь герметик, который наверное уже высох от времени. После этого корпуса в середине по швам проклеиваем столярным клеем ПВА или силиконовым герметиком. На крайний случай можно использовать обычный канцелярский клей ПВА.
Это самая долгая процедура, так как для высыхания одного шва требуется около суток. После того, как проклеим все швы внутри, корпуса снаружи тщательно зашкуриваем для дальнейшей шпаклевки.
После зашкуривания протираем корпуса колонок от пыли и шпаклюем все дефекты. Я применял акриловую шпатлевку для дерева.
Шпаклевать колонки лучше несколько раз для улучшения внешнего вида. Но это зависит от состояния самих корпусов. После шпаклевки не забываем корпуса опять зашкуривать мелкозернистой шкуркой.
Внутри корпуса обклеиваем синтепоном или войлоком. Если ни того, ни другого нет - применяем обычный поролон. Звукопоглотитель улучшает качество звучания акустики.
После этого обклеиваем корпуса колонок пленкой - самоклейкой. Цвет подбираем по своему вкусу. Я выбирал пленку как можно темнее, но принеся ее домой, увидел, что она оказалась намного светлее, чем я хотел. Но это не страшно. Я взял пленку шириной 45 см. Разрезав ее на две части вдоль можно обклеить сразу два корпуса. Ширины пленки хватает для заворотов на лицевую и на заднюю часть колонки.
Защитные решетки тщательно зашкуриваем, иначе краска будет плохо держаться и со временем облезет. Передние панели не шкурим, чтобы не испортить их фактуру. Шильдики с АЧХ я заклеил малярным скотчем, чтобы их не закрашивать. Красить лучше в 2-3 слоя.
Теперь переходим к динамикам и фильтрам. в фильтрах заменяем провода на акустические. Я взял акустический кабель сечением 1.5 мм 2 . Но для таких колонок вполне хватит и кабеля сечение 1 мм 2 . Если нет акустического кабеля, можно использовать обычный медный кабель в ПВХ изоляции. Клеммы на плате фильтров для для подключения динамиков выкидываем! Все провода припаиваем в плате! Некоторые умельцы при работе с фильтрами убирают индикатор перегрузки, так как он ухудшает качество звучания. Но это чисто субъективное мнение. Лично я разницы не заметил, просто сделал чувствительность максимальной, и поставил зеленые 5 мм светодиоды. Получилось а-ля "цветомузыка". Светодиоды моргают в такт низким частотам. Электролиты индикации перегрузки прошли испытания на емкость, поэтому я их не заменял. Стандартные клеммы я заменил на акустические.
Низкочастотные динамики красим канцелярской тушью.
Фазонверторы (ФИ) у меня полностью высохли и рассыпались. Поэтому я купил канализационную трубу диаметром 32 мм. Она идеально подходит по размеру ФИ. Отрезаем два куска трубы и приклеиваем в передней панели супер-клеем. Чтобы закрыть большое отверстие в корпусе колонки, я использовал кусок старого ФИ.
После все проделанных операций приступаем к сборке колонок. В местах вокруг динамиков проходимся герметиком. Я использол первый, что попался под руку - черный силиконовый герметик.
Ставим на место динамики, припаиваем к ним провода.
По желанию ставим решетки на динамики. Их можно и не ставить, но у меня есть любопытные особи, любящие помацать руками вибрирующий динамик:)
Ставим на место передние панели, прикручиваем их новыми шурупами. Чтобы они не сильно выделялись, шляпки шурупов я покрасил той же краской, что и передние панели.
В результате у меня получилось вот что.
Играют они от усилителя Radiotehnika U-7111 вместе с акустикой Radiotehnika S-50B. Колонки я подключал тем же акустическим кабелем, что и в фильтрах. Нравится то, что усилитель позволяет подключить две пары акустики.
Ну вот и все. Жду вашей критики, советов, предложений. С уважением, житель форума "Паяльник" -
Изготовитель : ПО ""Радиотехника"", 1983 г.
Назначение : для высококачественного воспроизведения музыкальных или речевых программ, в составе бытового усилительного радиокомплекса.
Характеристика
Диапазон воспроизводимых частот: 50 (-8 дБ) - 18000 Гц
Чувствительность: 8 4 дБ
Характеристическая чувствительность: 0,317 Па/√Вт
Неравномерность АЧХ звукового давления в диапазоне частот 100 - 8000 Гц относительно уровня среднего звукового давления: ± 6 дБ
Направленность под углами к акустической оси:
в вертикальной плоскости ± 7°: ± 6 дБ
в горизонтальной плоскости ±25°: ± 6 дБ
Гармонические искажения АС, определяемые суммарным характеристическим коэффициентом гармоник в диапазоне частот:
250 - 1000 Гц : 2%
1000 - 2000 Гц : 2 %
2000 - 63 00 Гц : 1%
Сопротивление: 4 Ом
Минимальное значения импеданса: 3,2 Ом
Паспортная мощность: 3 0 Вт
Кратковременная мощность: 300 Вт
Используемые динамики:
НЧ/СЧ:
ВЧ:
Частота раздела фильтров: 5000 ±500 Гц
Вес: 6 кг
Размеры (ВхШхГ): 364х214х195 мм
Описание
Корпус выполнен в виде прямоугольного неразборного ящика из древесностружечной плиты, фанерованной шпоном ценных пород дерева. Лицевая панель отделана пленкой или шпоном и закрыта пластмассовыми декоративными панелями черного цвета. На стыках стенок корпуса с внутренней его стороны установлены элементы, увеличивающие прочность и жесткость корпуса.
Динамики расположены на лицевой панели симметрично относительно вертикальной оси симметрии АС. В нижней части лицевой панели крепится шильдик с изображением на нем кривой АЧХ. Так же на нем расположен индикатор перегрузки.
В нижней части лицевой панели имеется отверстие фазоинвертора диаметром 30 мм, который настроен на частоту 50 Гц. На задней стенке расположены клеммы подключения, а в верхней её части - скоба для крепления к стене.
В конструкции фильтров и блока индикации перегрузки применены резисторы типа ВС, МЛТ, СП3-38б, СП5-28б и конденсаторы типа МБГО-2, К50-6, К 73-11 и катушки индуктивности на пластмассовых литых каркасах.
