Реставрация именно огнестрельного оружия стоит несколько в стороне от других видов реставрационных работ. Человек, берущийся за подобные работы, должен владеть как минимум полутора десятками специальностей.

У оружейного реставратора нет права на ошибку. Каждая операция просто обязана быть выполнена твердой профессиональной рукой.

Условно реставрацию, или восстановление, огнестрельного оружия можно разделить на три вида: «музейная», функциональная и коммерческая. Первые два напрямую связаны с принципом «НЕ НАВРЕДИ!». Третий, самый распространенный вид, — «ДЛЯ ГЛАЗЕТУ». Здесь принципов много, и главный — это получение максимального дохода. «Музейная» реставрация чаще всего вызвана необходимостью продлить срок существования оружия как предмета, имеющего историческую и культурную ценность. Это существование не подразумевает практического использования ружья по назначению.
Здесь уместно вспомнить Три Великие Идеи реставрации: 1 — Восстановление в первоначальном виде. 2 — Сохранение в неприкосновенности. 3 — Выявление исторической и художественной ценности.

Слово «музейная» я не зря взял в кавычки. Такой вид реставрации тоже условно можно разделить на три категории, обусловленные владельцем оружия. Если это именно музей (я имею в виду наши государственные музеи), то из трех принципов приоритетным будет второй — сохранение в неприкосновенности. Причем в неприкосновенности даже от глаз тех, кому сохраняемые сокровища и принадлежат — это я про народ. Если в Европе, например, все предметы музеи стараются выложить для обозрения на стендах, витринах, разместить на подиумах, развесить на стенах для привлечения посетителей и их количеством измерить чувство гордости за хранимые раритеты, то наши музеи привыкли гордиться сами для себя, втихаря, не для посетителей.

Раритет надо положить в ящик, ящик на стеллаж, а стеллаж — в самое дальнее помещение, и чтоб без пропуска-допуска — разрешения ни-ни! Если и покажут, то без фотографирования. Нет. Конечно, можно заплатив через кассу, запечатлеть на память то или иное редкое ружье. Но! Платить придется за фотографирование неэкспонированного предмета.

90%, если не больше того, что хранится в запасниках, никогда не экспонировалось. И не будет. Чтобы вытащить предмет из хранилища для экспозиции, надо оформить кучу бумаг. Кому это надо? Хранителям? Нет, не надо. Людям? Так они не видели этого и не увидят, и ничего не изменится. О каких людях можно говорить, если в оружейном городе оружейный музей оружейного же завода работает по заводскому же расписанию. Не подумайте, что беспрерывно. После 16 часов, а то и раньше, работники начинают сдавать стенды на сигнализацию, а в выходные и праздничные дни вообще музей не работает. И как в него могут попасть люди?

Расценки на фотографии в таких случаях совсем иные, нежели в залах, в экспозиции. При мне в закромах одного музея девушка для дипломной работы фотографировала глиняные свистульки по пять тысяч рублей за штуку. В ответ на мой вопрос: «А сколько же будет стоить сфотографировать ружье?» глаза и указательный палец музейного начальства мечтательно уткнулись в сводчатый потолок. «Это же Лебед-а-а-а-а! Вы понимаете?» Да, я понимаю. Понимаю, что у меня столько с собой никогда и не бывало.

Вероятно, догадываясь о существовании Третьей Великой Идеи, музейные работники занимаются выявлением исторической и художественной ценности — атрибуцией, но как-то сугубо в рамках денежного пособия в виде мизерной заработной платы. Как получают, так и «атрибутят». Предметы ведь лежат неприкосновенно. Торопиться некуда. С воплощением Первой Идеи дела обстоят так, что иной раз думаешь — лучше бы вы, работники, про нее и не знали. Опытных реставраторов (по части оружия) в музеях практически не осталось. Но есть считающие себя таковыми.

И появляются на витринах шедевры великих мастеров, принадлежавшие некогда царским особам, измазанные нитролаком. Есть хорошие мастера, которые с удовольствием бы помогли музеям, но в хранилище работать нельзя, а выносить предметы хранения из стен тем более. Замкнутый круг...

В третью категорию я бы включил «несистемных» коллекционеров и коллекционеров «поневоле». Что я имею в виду: «несистемные» — это чаще всего начинающие, не имеющие необходимых средств для приобретения и сохранения достойных экспонатов, увлеченные люди. У них хватает времени и энтузиазма для досконального изучения каждой своей «железячки». Но часто не хватает средств для должного восстановления в первозданном виде. Наряду с коммерческой реставрацией такие коллекционеры наносят самый большой урон антикварному оружию, пытаясь своими силами произвести реставрацию.

Коллекционеры «поневоле» — это те, кому нежданно-негаданно что-то досталось. Бывает и по наследству. И лишиться жалко — память как-никак, и самому вроде как без особой надобности — «Пусть лежит до лучших времен». Здесь все три Великие Идеи просто наперебой да на перегонки. Но каждая в усеченном виде: 1 — сделай, как было. 2 — спрячу, никто и не увидит. 3 — сколько это будет стоить после того, как ты сделаешь, «как было»?

Пункт первый подразумевает чаще всего под собой полностью отчистить от грязи и ржавчины и полностью потом законсервировать. Пункт второй обусловлен не совсем законным хранением. Пункт третий — это «бриллиантовый дым». Приятно ощутить себя мгновенно разбогатевшим (как владельцам это представляется) человеком. Вот не было ни гроша, да вдруг алтын! «Дым» заслоняет все разумные доводы и ссылки на существующие цены. Если вздумается хозяину продать свое сокровище, то стоить оно будет ровно столько, сколько не хватает на покупку квартиры или, на крайний случай, гаража.

Первый этап реставрации - все разобрано и вычищено.

Вот наглядный пример такого подхода.
«Русский коллат» — интересный медвежий штуцер третьей четверти XIX века. Обретен, иначе и не назовешь, он был во время разборки кирпичной кладки стены старинного особняка. Судя по месту обнаружения «клада», смело можно предположить, что замуровали его сразу после белогвардейского мятежа 1918 года. Тогда захватившие город большевики всех просто, без особых церемоний, расстреливали. Тех, у кого находили что-либо стреляющее. На улицу не вынести, а значит, не избавится, и как быть? Только прятать внутри дома. Да так, чтоб не нашли.

Разумеется, хранение в кирпичной кладке в продолжение девяноста лет не самый идеальный вариант ни для дерева, ни для железа. Но зато никто не смог ничего испортить.
Почему «русский коллат»? Потому как это штуцер с системой запирания ствола аналогичной системе Коллата (Коллата — Тешнера). Мы привыкли читать и думать, а тем, кому удалось держать в руках, то и видеть, что запорный рычаг в системе Коллата двигается против часовой стрелки (а у Лефоше по часовой), но у штуцера рычаг поворачивается как раз в правую сторону, то есть по часовой стрелке. Прихоть мастера? Отнюдь. Был у меня опыт «общения» с ружьем системы Коллата. Оказалось, не очень-то и удобно, удерживая ствол правой рукой, левой отводить рычаг. Тяжелые стволы обреченно падали вниз, дергая все ружье. И производить перезарядку, когда правая рука занята тоже, как говорится, не с руки.

Почему «русский»? Это, конечно, мое предположение. Дело в следующем — на всем ружье не нашлось ни одной буковки, клейма, цифирьки, которые смогли бы прояснить его происхождение. Снаружи — ничего! Настоящее браконьерское ружье!
Но внутри механизма на тщательно выделанной детали предохранительного механизма я обнаружил клеймо — двуглавый орел Златоустовской оружейной фабрики. С соответствующими буквами. Случайно или нет «залетел» этот орел на столь важную деталь внутри колодки? Мне больше нравится думать, что нет, не случайно.
В двух словах о самом штуцере: ствол дамасской стали длиной 92 см имел четыре широких нареза, совершающих полный оборот на протяжении длины ствола. Диаметр канала ствола 22 мм. Диаметр патронника — дюйм. Орех замечательный, приклад разборный на две части, целик утрачен, мушка серебряная, поворотный рычажок предохранителя установлен впереди предохранительной скобы. Формы частей оружейного прибора и стиль торопливо-самоварной гравировки очень похожи на работы венского мастера Карла Пирко.

Очень жаль, что утрачен откидной штык. Я видел подобные конструкции на медвежьих штуцерах той поры. Штык полуметровой длины располагался снизу ствола и был подпружинен. Защелка-кнопка расположена перед цевьем. В случае необходимости промахнувшийся охотник нажимал на защелку, и штык-«выкидуха» превращал ружье в рогатину. Теперешний владелец этого штуцера, попав в положение коллекционера «поневоле», решил просто его законсервировать. Что и было сделано. Но прежде нужно было полностью очистить ружье. Приличный слой ржавчины был удален со ствола таким же старым способом, как и сам штуцер. При помощи обезвоженного прокаленной поваренной солью керосина, латунной щетки и ветоши. Керосин был смешан с парафином в пропорции 10:1. Хотелось бы отметить, что дамасские стволы, да еще и с серебряной всечкой, не рекомендуется подвергать при очистке разными кислотными или щелочными составами.

«Внутристенное» хранение обеспечило отсутствие излишней влаги, защитило от резких перепадов температур, сквозняков. Поэтому ружье особо не пострадало от времени. На железе не было раковин, а древесина не подверглась кислородной эрозии и разрушению грибками и насекомыми. Как это бывает при «чердачном» хранении. Вообще ружье, лежавшее долгое время на чердаке, сразу легко отличимо, равно как и ружье, хранившееся где-нибудь за печкой. Дерево было полностью отмыто в специальном растворе. Применение каких-либо абразивных материалов при реставрации абсолютно недопустимо. Это касается как деревянных, так и металлических частей. Если каждый реставратор будет снимать даже минимальный слой, то через определенное время от предмета останется лишь название. Остается только мыть, мыть и чистить. Потом на поверхности чистого приклада были подняты, насколько это возможно, замины и царапины. Даже не пришлось высветлять потемневшие от контакта с корродирущим металлом участки древесины. При подготовке к консервации этого просто не требовалось. Осталось защитить древесину синтетическим шеллаком и потом воском. Именно синтетическим. Легко удаляющимся при необходимости этиловым спиртом, но не подверженному биологическому старению.

Чем закончилась реставрация? Да как обычно в таких случаях — обладатель спрятал, и даже жена не знает, что оно у него есть.

Окончание следует.

Рис. 55

На стороне газовых горелок – чистота и простота работы, знай покупай сменные баллончики, разновидностей коих, в основном, две: ручные, наподобие аэрозольных (рис. 55), и туристско-альпинистские, похожие на пасхальный кулич. Если жизнь заставляет паять (прогревать, раскалять докрасна, плавить и т. д.) часто и помногу, есть смысл установить (разумеется, не в квартире, а, как полагается, на балконе или в собственном дворе) большой бытовой баллон и пользоваться горелкой на шланге. К сожалению, сетевой газ никак не подходит из-за низкого давления, горелка на нем не работает;

– один из самых необходимых инструментов – электродрель, непременно с плавной регулировкой скорости вращения в зависимости от усилия нажима на «спуск». Критерии выбора: большой рабочий диапазон патрона, чтобы зажимать сверла от 1 до 16 мм, и хорошая мощность. Скорость более 900 об/мин обычно не требуется, а внешний вид роли вообще не играет, зато визуально проверить дрель на «биение» сверла или самого патрона следует обязательно (причем проверять надо мелким сверлом, не более 2 мм, иначе не заметите).

Также полезна в хозяйстве ручная дрель с присущей ей «обратной связью» – т. е. вы можете контролировать прилагаемые усилия;

– сверла, и в огромном количестве. В идеале их ассортимент должен включать все номиналы через 0,1 мм, но это труднодостижимо и, строго говоря, не очень-то и нужно, поэтому реальный шаг диаметров составляет 0,3–0,5 мм. Поскольку сверла, особенно мелкие, порой ломаются, надо иметь по 2–3 экземпляра каждого, так что возьмите калькулятор и посчитайте общее «поголовье» сами. Картина впечатляющая, но альтернативы нет.

Некоторые патроны, рассчитанные на сверла диаметром свыше 10 мм, из-за конструкции губок (рис. 56 а) не зажимают ничего диаметром менее 2–3 мм). Поскольку нам предстоит не ремонт квартиры, а масса тонких, почти ювелирных операций, нам потребуются патроны иного типа (рис. 56 б);

– метчики, лерки и воротки для работы с ними, т. е. все необходимое для нарезания внутренней и внешней резьбы.

Здесь та же картина, что и со сверлами, только номиналов поменьше, через 0,5 мм, да и нарезать диаметры менее 2 мм и более 8 мм вряд ли придется;

– чтобы делать ножны и рукоятки, восполнять утраты ружейных лож, потребуется столярный инструмент, а именно: несколько хороших рубанков различного типа и размеров, стамески прямые и полукруглые, цикли (делаются самостоятельно из обломков ножовочных полотен) и специальные «перовые» сверла по дереву;

– крайне желателен высокоскоростной привод для зажима всевозможного мелкого инструмента: боров, шарошек, мини-крацовок и т. п. (рис. 57);

– не менее 6–8 струбцин разных размеров, потому что без них, как без рук – в прямом смысле слова;

Рис. 58

– помимо штангенциркулей, необходимо иметь, как минимум, две металлические линейки: одну метровую, другую – на 300–400 мм, и несколько угольников разного размера 45 х 45° и 60 х 30°.

– какие бы у вас ни были молодые, зоркие глаза, для возни с мелкими и очень мелкими деталями чрезвычайно удобен так называемый щиток, или по-научному – бинокулярная лупа (рис. 58). Только не следует ею злоупотреблять, иначе «посадите» зрение, причем довольно быстро;

– остается всякая мелочь, охватить разумом которую навскидку невозможно и которая копится годами, но работать без нее совершенно немыслимо. Это всевозможные шильца, скальпели, чертилки, выколотки, кернеры, сечки, зубила и зубильца, ножницы простые и по металлу, и прочее, и прочее – без конца.

Наверняка я забыл упомянуть, как минимум, десяток-другой разных полезных штуковин, обходиться без которых можно, но с ними удобнее.

Материалы

Положим, необходимый инструмент худо-бедно можно собрать, но что делать с материалами, разнообразие которых необозримо, и как предвидеть заранее, что именно, какого размера, формы и свойств потребуется? Опыт показывает: только через полгода-год интенсивной работы в мастерской скапливается достаточное количество всяческого хлама (каковой на самом деле хламом не является), из недр которого при необходимости извлекается желанный кусочек, брусочек и т. п. Именно поэтому важно никогда не выбрасывать никакие обрезки, а напротив, словно домовитая крыса, тащить и тащить в дом абсолютно все, что может когда-нибудь пригодиться, приводя этим в бешенство членов семьи.

Всякий мастеровой подтвердит: абсолютно каждый огрызок рано или поздно идет в работу, и порой замену ему подыскать сложно. Разумеется, завалы не делаются специально, а естественным образом вырастают сами собой в процессе работы, и они ни в коей мере не отменяют необходимость приобретения настоящего сырья древесного, металлического и всякого иного происхождения.

Приведу краткий перечень самого необходимого. Итак, в углах, ящиках, под столом и на полках мы должны иметь под рукой:

– металлический лист всевозможных толщин (0,5-10 мм) из всевозможных же металлов: сталь горяче– и холоднокатанная, красная медь, латунь, бронза и мельхиор. Этого вполне достаточно для восполнения каких угодно утрат. Разумеется, ни к чему покупать и ставить к стенке тяжеленные листы размером 2 х 2 м, хватит нескольких кусков формата А4 (стандартная офисная бумага).

Поскольку мы хотим иметь дело со старинным оружием, ни алюминий, ни титан, ни магниевые сплавы нам точно не понадобятся. Это относится не только к листовому прокату, но и к проволоке, пруткам, уголкам и т. д. А вот разновидностей внутри каждой группы лучше иметь несколько. В основном это относится к бронзе, поскольку она, в отличие от латуни, сильно меняет цвет в зависимости от рецептуры.

То же и со сталью: для ремонта кремневых и капсюльных ружейных замков иногда требуется изготовить новые пружины, и тут без калящихся высокоуглеродистых марок никак не обойтись, хотя и особого разнообразия не требуется – вполне достаточно куска рессорной 65Г толщиной 6–8 мм и аналогичной проволоки диаметром 2–5 мм (вот почему нельзя выбрасывать никакие старые пружины, особенно часовые, где в заводных барабанах скрываются чудесные плоские «улитки», отменно закаленные и совершенно незаменимые в целом ряде случаев, – например, для монтажа металлических ножен шпаг, сабель и штыков);

– древесина разных пород и в различном виде (доска, брус, кругляк и пр.). Для восстановления рукояток холодного оружия, изготовления ножен, а особенно для всяческих ружей– пистолей требуется дуб (простой и мореный), орех нескольких оттенков, бук, береза, красное дерево, ясень, акация, самшит, абрикос, вишня, слива, груша, шелковица, кизил, магнолия и еще десяток… ладно, шучу, хватит и половины.

Проблема в том, что при восполнении утрат приходится подбирать кусочки и врезки не произвольного цвета, тона и текстуры, а такие, чтобы они хоть немного совпадали с оригиналом, иначе заплатка будет бросаться в глаза. Здесь незаменимо старое дерево, едва ли не единственным источником которого служит разная поломанная мебель хотя бы вековой давности, когда еще не ведали окаянной ДСП, а дверцы шкафов и шифоньеров мастерили из натурального массива ореха и дуба. Древесина подобной выдержки всегда темная, успевшая неторопливо окислиться и высохнуть «в ноль», и никакая свежатина с ней не сравнится.

Деревянный ассортимет накапливается годами, хороший мастер везде и всюду, аки волк, рыщет и тянет в дом чурбаки выпиленных садоводами фруктовых деревьев и ореха, подбирает в парках клен и акацию, не брезгует ничем, и когда нибудь такое собирательство непременно окупается сторицей;

* * *

Что касается всевозможной «химии», то все ее потребные для реставрации виды подробно описаны в начале книги, а их применение для оружия не отличается никакой спецификой по сравнеию с прочей стариной.

И последнее. Качество конечного продукта напрямую зависит от качества инструмента и общей культуры вашего мини-производства. Свалка в мастерской говорит о том, что здесь орудует ремесленник, склонный к богемному мансардному быту, но никак не художник или просто квалифицированный мастер. Богемный бедлам хорош для обитателей Монмартра, а нам с вами более приличествует немецкий орднунг. Какова обстановка, такова и реставрация (рис. 59).

Под оценкой следует понимать составление, по возможности, исчерпывающего представления о датировке, месте изготовления, материале и состоянии предмета вооружения. Достигается это длительным, внимательнейшим разглядыванием его (с обязательным привлечением оптики), изучением литературных источников (например, для расшифровки клейм), осторожными пробами металла и т. д.

Как правило, составить верное представление навскидку, с первого взгляда, бывает сложно, требуется какое-то время на осмысление, поиск и «переваривание» информации, в результате чего порой мнение изменяется на прямо противоположное. Так, иногда превосходный образец в чудной сохранности после близкого знакомства оборачивается тем, чем он изначально и был – новоделом или мешаниной из старых и современных деталей.

К сожалению, специфическое умение «видеть» подлинность не поддается теоретической тренировке, – обязательной является постоянная возня с настоящей стариной, и чем она плотнее, тем больше проясняется ваш соколиный взор, и тем меньшее время потребуется вам для генерации достоверного суждения.

Атрибутирование предмета (т. е. «привязка» его к конкретному историческому периоду, региону, стране или мастеру, разновидности и т. п.) обычно сопровождается некоторым снижением заявленного или предполагаемого владельцем возраста.

Это просто какой-то психологический парадокс – выдавать желаемое за действительное и назначать ржавой железке срок жизни лет на сто больше, чем в действительности. Почему-то особенно народ не любит благословенный XIX век, упорно не желая оскорблять любимый клинок или «ствол» презренным 18…каким-то годом, а непременно назначая дату рождения столетием раньше .

Характерный пример: однажды я видел французский армейский капсюльный пистолет, где сбоку на ложе, у ствола, были выбиты цифры «1801». Однако, как известно, капсюльные замки появились (в разных странах по-разному) в период с 1815 по 1820 г. На стволе, между тем, читался действительно реальный год – 1854-й.

Скорее всего, имела место переделка старого ударно-кремневого образца под более современный капсюльный замок, для чего перестволили готовую ложу хорошего качества. Так как выбивать год изготовления на ложе (да еще довольно-таки криво) было не в привычках оружейников-индивидуалов, работавших на солидную публику, перед нами явный табельный арсенальный образец. Также случалось видеть капсюльное охотничье ружье, датированное (по сертификату) серединой XVIII века – это когда даже самих ударных воспламеняющих составов еще не было изобретено .

Тяга искусственно «старить» предметы очень распространена, что удивительно, среди музейных работников, которым по должности и призванию положено весьма трепетно и ответственно подходить к вопросам датировки и типологии. Но увы… Так, в одном чрезвычайно хорошем музее с богатой экспозицией и превосходным персоналом я созерцал обыкновенный кавказский кинжал, явный «Дагестан» середины или даже конца XIX века, в классическом кубачинском серебре с чернью, однако табличка гласила, что перед нами XVII век. Дальше – больше: соседняя витрина демонстрировала ржавый и наполовину обломанный клинок табельной донской казачьей шашки начала XX в. (каковой вполне мог быть изготовлен в каком-нибудь 1930 г.), без рукоятки, с целехонькими латунными «сапожком» и гайкой на истлевшем хвостовике. Читаем: «Сабля казачья, XVII в.». Кстати, жонглирование словами «сабля» и «шашка» настолько устоявшееся, всеобъемлющее явление, что все попытки перевоспитать громадную армию невежд заранее обречены на провал.

На самом деле первый, так сказать, историографический этап оценки вполне можно было бы опустить, только к чему вообще браться за реставрацию оружия, если вас нисколько не интересует его тип, разновидность, материал и уж тем более его судьба в коловращении времен? Тогда лучше заняться чем-нибудь попроще: устанавливать евроокна, например, или чинить холодильники, или дрессировать хомяка. К сожалению, почему-то именно оружие больше всего страдает от тупого равнодушия даже вполне квалифицированных реставраторов, в том числе музейных, которым абсолютно все равно – латать шпоном купеческий буфет красного дерева или реанимировать булатную персидскую саблю.

Далее следует оценка состояния предмета: степени его износа, разрушения коррозией, характера механических повреждений, наличия утрат и, самое главное, – возможности все это исправить, а также определение путей и средств исправления.

Поскольку мы говорим не о реставрации вообще, а конкретно об оружии, то возиться нам предстоит с обыкновенной ржавчиной (я не думаю, что кто-нибудь предложит вам восстановить бронзовый античный меч, хотя реставрация бронзы довольно проста, так как она, в отличие от железа, не превращается в труху даже через две тысячи лет). А ржавчина ржавчине рознь, и в зависимости от ее типа приходится применять разные методы расчистки. Рассмотрим это на наглядных примерах.

Итак, грубо говоря, всю ржавчину мира можно разделить на несколько более или менее отчетливых типов.

Поверхностная ржавчина - самый безобидный и легко выводимый вид. Уже из названия понятно, что она не успела проникнуть в глубь металла, а расползлась по его поверхности, изглодав толщину не более 0,1–0,2 мм. То, что она порой пузырится пышной «пеной», отнюдь не делает ее менее поверхностной – просто гидроокись железа гораздо объемнее своего прародителя. Характерный пример: клинок кинжала.

Для того чтобы он засиял хладной сталью, требуется элементарная шлифовка абразивными брусками, без привлечения «тяжелой артиллерии» в виде кислот и прочей химии, что, кстати, вообще нежелательно в любом случае.

Очаговая ржавчина (рис. 60) возникает иногда на поверхности вполне пристойных железок там, где сталь изначально имела какой-нибудь дефект внутренней структуры, или ее схватили потными пальцами, да так и бросили, или вода капала, или прикасалось какое-то время что-то сырое, и т. п. Обычно зловредные пятна въедаются достаточно глубоко, до 0,5–1 мм, хотя металл вокруг может сиять первозданной полировкой. Это понятно: коррозии необходимо за что-то зацепиться, а потом она «работает» в пределах отвоеванного ареала. Чем глаже поверхность, тем она неприступнее. Механически такие очаги не вывести, а если вы настоятельно хотите от них избавиться, придется работать с кислотами.

Глубинная, застарелая (рис. 61) в веках и окаменевшая ржавчина, когда формообразующий металл в той или иной степени замещен ею, а общий вид предмета кажется неплохим, в большинстве случаев не подлежит удалению. И еще раз: не подлежит удалению! Выковыряв или вытравив ее, мы вместо вполне благообразного клинка или чего-то другого получим безобразную ноздреватую железяку, зато – чистую и серебристую! Оно вам надо?

Наконец, худший из вариантов - сплошная коррозия, когда практически вся сталь превратилась в рыхлую ржавчину. Смотреть на это противно, никакой коллекционной ценности такое «оружие» не имеет, о реставрации говорить не приходится. Ниже – образчик сплошной коррозии. Предмет еще сохраняет форму, но это уже не металл. Перед нами аланская сабля (Кавказ, X в.): остатки навершия и клинка с крестовиной, от которой уцелело не более 10 %. Если все это сжать, получится кучка праха (рис. 62).

В музеях такие останки основательно консервируют, например, заливая воском, и оставляют в покое на радость потомкам. Правда, существует взрывоопасная технология восстановления железа в водороде, но еще никому не удалось таким способом повернуть время вспять, превратив рыжую губку в серебристый металл.

Разборка и расчистка

Чтобы сполна и качественно очистить предмет от органической и неорганической грязи и продуктов коррозии, его нужно разобрать на куски, что, к сожалению, удается далеко не всегда. То есть, применив грубую силу и наплевав на принцип обратимости, мы можем разломать что угодно. Китайская пословица гласит: «Оседлать тигра легко, трудно слезть!»

После лихого демонтажа отважные молотобойцы часто проявляют чудеса гибкости в попытках прокусить собственные локти, но поздно, поэтому к проблеме корректной разборки следует подходить со всей ответственностью перед лицом истории. Обычно предметы старины выглядят недурно, но стоит за них взяться… Это как с людьми: ходит-ходит, скрипит-скрипит, а попадет в руки врачей – и вот уже пахнет поминальными пирогами. Поэтому резюме: всегда старайтесь полностью разобрать вещь, но по-умному, без членовредительства. Любая царапина или вмятина будет вашей вмятиной, и через сто-двести лет потомки тяжко задумаются над ее происхождением, и, возможно, даже изобретут остроумное и нелепое объяснение причин ее появления, и напишут диссертацию, и будут брызгать слюной в научных диспутах.

Расчистка

Самое первое, с чего вообще следует начинать (после разборки или без нее), – это удаление воднорастворимой грязи посредством тщательного протирания слегка влажной (но отнюдь не мокрой) тканью. Попробуйте проделать это на чем– нибудь, и вы будете поражены, сколько невидимой глазу гадости перейдет на тряпку и как преобразится поверхность после этого. Если деталь не боится воды и не очень велика – применительно к оружию это обычно детали эфеса, – ее следует положить в ванночку с водой, добавить любого моющего средства и обработать жесткой щетинной кистью.

Грязь, не расворимая в воде, удаляется аналогичным образом, только спиртом или чистым ацетоном. В спирту и ацетоне (но не в воде) вполне можно купать древесину, если детали малы, а наслоения окаменели и требуют длительного размягчения. Впрочем, такое обычно встречается при реставрации мебели, но никак не оружия.

Потом детали нужно хорошенько протереть (скорее, натереть) сухой тканью, а если они вычурны – сухой же щетинной кистью. Щетина обладает слабыми абразивными свойствами и прекрасно полирует мягкие субстанции: дерево, цветные металлы и т. п. В абсолютном большинстве случаев вышеупомянутого комплекса процедур бывает достаточно, чтобы предмет засиял чудесным своеобразным блеском крепкой старины.

Кислоты для удаления продуктов коррозии, как уже отмечалось, следует применять с великой осторожностью и, я бы сказал – неохотно, потому что при этом всегда уходит полезнейшая и эстетичная патина с соседних участков, да и сам металл хоть и немного, но подъедается.

Чтобы кислота растворила исключительно ржавчину, не тронув железа, в нее добавляют так называемые ингибиторы (см. главу «Химия и жизнь»).

Кислотами травят исключительно железо и сталь, но не цветные металлы (разве что медь). Латунные и бронзовые аксессуары холодного и огнестрельного оружия вообще никогда не следует ничем травить, чтобы не уничтожить драгоценную темную патину. Их просто натирают тряпкой или кистью, в крайнем случае – крацуют мягкой латунной или бронзовой щеткой. Но коль скоро вам приспичило вернуть, например, шпажной гарде чистый желтый тон, подержите ее в растворе трилона-Б или нашатырного спирта. Последний работает жестче, трилонже – классика расчистки цветных металлов и сплавов.

Механическая расчистка состоит в упомянутом крацевании поверхности относительно мягкой стальной или бронзовой щеткой, вращающейся со скоростью не более 1500 об/мин, чтобы «щетина» не работала как абразив, а также в зачистке наждачной бумагой. Последняя операция требует ясного ума для понимания недопустимости какого бы то ни было царапанья или стачивания металла, поэтому применять следует исключительно мелкозернистые разновидности, выбранные осознанно, а не те, что попались под руку. Крацовка предпочтительнее, так как она избирательно удаляет рыхлые наслоения продуктов коррозии, не затрагивая металл, и придает поверхности шелковистый блеск и какую-то особенную «старинность».

Последнее замечание совершенно не касается клинков, так как именно крацевание уничтожает характерный лоск, присущий клинкам, выбирая менее прочную ржавчину и оксиды из коверн и микровпадин. Клинки следует только шлифовать мелкозернистой наждачкой, обернув ею деревянный брусок, чтобы обеспечить плоскостность прилегания. Если поверхность металла не идеально гладкая, вместо дерева лучше работает брусок тугой черной резины, так как она, обладая некоторой эластичностью, «обтекает» неровности и компенсирует перепады. В любом случае такую шлифовку обязательно завершают «нулевкой», которая придает металлу ненавязчивый и натуральный глянец.

Восполнение утрат

Предметы старины очень часто доходят до нас лишенными каких-либо отдельных частей, как правило – выступающих за общие габариты, а потому подверженных ударам судьбы. Оружия это касается в большей степени, поскольку оно в силу своего предназначения обязано, образно говоря, «плавать в опасных водах», воевать с себе подобными изделиями и вместе с хозяином стойко переносить тяготы и лишения военной службы. Иногда можно говорить не об утрате, а лишь о травме, когда отбитый фрагмент каким-то чудом сохранился и вопрос его возвращения на законное место – всего-навсего дело техники.

Восполнение утраты в чистом виде, когда порой даже не вполне ясно, как выглядела злосчастная деталь, есть реконструкция и в известной степени стилизация, поскольку иначе пришлось бы воссоздавать всю технологическую цепочку с привлечением архаичных приемов и способов обработки материалов, равно как и сами материалы. Простой пример: чтобы изготовить абсолютно точную копию, скажем, бронзовой детали эфеса, необходимо произвести химический анализ сохранившихся частей, затем сварить бронзу согласно полученной рецептуре, а уже потом вытачивать или отливать недостающее звено, придерживаясь аутентичных технологических приемов. Ошибетесь по материалу – новодел будет отличаться цветом и нюансами патины, причем со временем этот фактор выйдет на первый план.

Идеалом восполнения можно считать ситуацию, о которой я когда-то прочел в журнале «Вокруг света»: некий мастер– керамист реставрировал изразцовую печь века эдак XVI и бился над получением оригинальных синих и зеленых тонов поливы плитки несколько лет. В итоге, по завершении комплекса работ, он был не в состоянии отличить свои изделия от сохранившихся изразцов – ни на первый, ни на второй взгляд, ни под оптикой. Но это, скорее, исключение.

Реально восполнение утрат происходит с той или иной мерой приблизительности, и чем допуск меньше, а границы у?же, тем лучше. Полная отсебятина, не столь редкая на ниве реставрации, есть халтура и, строго говоря, преступление перед историей. За это надо пороть шомполами на площади.

Таким образом, можно выделить, по меньшей мере, три основных момента, к соблюдению которых нужно стремиться:

– «попасть» в материал;

– «попасть» в стиль;

– «попасть» в технологию.

Если удастся более или менее точно соблюсти их все, результат порадует и вас, и заказчика, и потомков. Впрочем, последний пункт достаточно спорный, так как самыми суперсовременными методами можно добиться настолько точного воссоздания, достичь которого иным способом либо неимоверно трудно, либо вовсе невозможно.

Проблема здесь извечная и банальная: финансирование! С какой стати и кто (фанатики не в счет) согласится экспериментировать с рецептами, делать приспособления, печки, тигли и прочую машинерию, плавить, лить, ковать и т. д., чтобы в итоге получить за невеликий шедевр половину среднемесячной зарплаты. Так что Его Величество Компромисс имеет место всегда и всюду, и при прочих равных условиях (профессионализм, совесть и т. п.) его величина обратно пропорциональна смете проекта.

Если заказ частный, а хозяин-барин строг и знает толк в старине, обычно требуется совершенно точная реконструкция с соблюдением не только внешних, но и прочностных характеристик, поскольку любители оружия обожают помахать и погреметь им друг о друга, иногда с плачевными последствиями. Напротив, музейная работа допускает имитацию, изготовление самого настоящего муляжа, порой из гипса или папье-маше.

Также бывают ситуации, когда волей-неволей приходится использовать совершенно иной материал ввиду полной невозможности воссоздания оригинала. Так часто происходит со стрелковым оружием времен обеих мировых войн – бакелитовые рукоятки разных револьверов-пистолетов абсолютно нереально сделать заново, поэтому выполняется имитация из твердых пород дерева, например, ореха. И ладно – история простит, дилетант не поймет, а знатоков мало. Кроме того, деревянные «щечки», в принципе, существовали.

Существует, к сожалению, класс повреждений и утрат, которые не могут быть ни исправлены, ни воссозданы никоим образом. То есть вообще! Разумеется, речь о клинках. Конечно, отломанное острие меча можно приварить, а если оно потеряно, то и сделать заново, но, во-первых, это обязательно будет заметно (хотя бы из-за отсутствия неповторимых следов коррозии), а во-вторых, клинок совершенно лишится даже подобия боевых качеств. Сталь либо отпустится в зоне сварки (пайки), и полоса потеряет упругость, либо вообще треснет, так как локальный нагрев закаленной стали чреват именно этим. Вы скажете, что клинок можно предварительно отжечь, – но калить-то полосу со сваркой все равно нельзя, точно треснет. Остается имитация.

И еще – есть утраты и повреждения (скорее, последние), которые абсолютно нежелательно изводить, так как они являются дивными, неповторимыми историческими свидетелями.

Вот, к примеру, две рукоятки турецких ятаганов (рис. 63), изъеденные червецом, и, строго говоря, в гадком состоянии. Но они еще достаточно крепки, они ПОДЛИННЫ, именно за них хватались руки неизвестных янычар – их НИКАК нельзя поновлять!

А что, скажите, делать с таким вот повреждением клинка (рис. 64)? Паять, варить и шлифовать? Если бы ятаган смог ожить, то за одни такие мысли он бы разделался с их автором, как со средневековым вором, потому что подобные методы «реставрации» и есть воровство у потомков того, чего им уже вовек не увидеть.

По-хорошему, абсолютное большинство повреждений лучше вообще не трогать, разве что консервировать. Во всяком случае, лично мне в музеях неинтересно глядеть на тщательно «намарафеченную» старину, ибо это уже не старина!

Старение

Это совершенно необходимый процесс или этап работы, так как без него решительно все ваши действия останутся видны, как на ладони. Впрочем, в музейной реставрации именно четкое отличие новодельных фрагментов от оригинала является суровым требованием – но то наука, а простые смертные хотят «старины».

Применительно к оружию приходится старить либо металлические детали (стальные и из цветных металлов и сплавов), либо элементы из дерева, кожи, кости.

Старение латуни и бронзы приходится выполнять редко, поскольку они мало изменяются в веках. Обычно достаточно слегка подтемнить изделие, намазав серной мазью, чтобы придать ему вполне историчный оттенок. Пресловутая зеленая патина на старой бронзе в оружии практически не встречается (если не брать «археологию» бронзового века), в активный период «жизни» предмета ее точно не было, а посему она подлежит удалению, а уж никак не имитации.

С железом и сталью сложнее, особенно с клинками – каждый из них обладает собственным неповторимым рисунком коррозии во всех аспектах ее цвета, глубины, очертаний и т. д., но старение сводится обычно к простому оржавлению. Точнее, мы должны добиться, чтобы ржавчина выела сталь по желаемому алгоритму, после чего она тщательно удаляется, а поверхность стабилизируется и консервируется. Если активную, свежую, огненно-рыжую ржавчину не убрать, процесс будет тихо тлеть дальше со всеми последствиями.

Чтобы состарить дерево, кожу и другую органику, их следует, что называется, замызгать и замусолить грязными руками, грязной тряпкой и тому подобными гадостями. В отдельных случаях бывает полезно и даже необходимо затереть поверхность масляной краской соответствующего оттенка, а, например, кожу – обувным кремом. Кость неплохо принимает спиртовые красители, морилки. Для древесины лучше всего битумный лак.

И вообще – чем больше тереть старинную вещь хотя бы просто тканью, тем лучше она делается.

Консервация

Наконец, последняя операция призвана закрепить результаты, чтобы в дальнейшем отреставрированный предмет не изменялся с течением времени. Это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Например, тщательно расчищенная поверхность железа, высушенная и покрытая, скажем, натуральным воском, через полгода-год способна снова пойти пятнами ржавчины. Это оттого, что простой сушки мало, предмет надо выдержать в нагретом (причем не слегка, а буквально до 150–200 °C) состоянии хотя бы час, удалив тем самым абсорбированную воду буквально до последней молекулы. И тотчас, по-горячему, покрыть воском или промаслить!

Пчелиный воск является идеальным консервантом решительно для всего, притом он нейтрален и совершенно неподвластен времени. В Египте найдены образцы воска, возраст которых исчисляется тысячелетиями, и он ничуть не изменился. Плохо одно: консервация воском создает на поверхности заметную пленку, которая, собственно, и дает защиту, но визуально отнюдь не украшает экспонат. Образцы оружия, имеющие, как правило, более или менее блестящие поверхности, после воскования становятся тусклыми. В музейной реставрации этот аспект во внимание не принимается, но владельцы частных коллекций более придирчивы к экстерьеру своих сокровищ. И потом – музейные экспонаты годами пылятся в запасниках и витринах, не зная прикосновения рук, а их приватизированные сородичи, как правило, то и дело извлекаются из ножен и футляров, любовно протираются, смазываются и т. д.

Поэтому применительно именно к частным собраниям предпочтительнее не восковать, а, как было сказано, смазывать любимые «железки» минеральным маслом. И ни в коем случае не растительным, так как все растительные масла на воздухе постепенно полимеризуются как самая простая олифа.

Впрочем, некоторые минеральные масла также окисляются и твердеют, например, солидол, в то время как другие – обычно жидкие, наподобие машинного, – высыхают. Проще сказать, смазав клинок машинным маслом, вы через месяц не найдете даже его следов. Зато жидкие сорта абсолютно незаметны, а при регулярном уходе высохнуть не успеют. Кроме того, жидкое масло (как и керосин, и солярка) способно растворять ржавчину, и слегка «прихваченный» клинок бывает достаточно умастить этой целебной жидкостью, чтобы через пару дней обычной тряпкой стереть с него рыжую грязь.

Мелкие предметы очень полезно вываривать в масле, так как при этом оно проникает довольно глубоко, заполняет микроскопические поверхностные поры, которые всегда есть, а потому и защищает, и держится долго.

Сказанное относится, конечно же, только к железу и стали, потому что цветные металлы и сплавы ни в какой консервации не нуждаются. Например, медь самооксидируется и, будучи регулярно натираема сухой тканью, приобретает неповторимый темный глянец. То же и с латунью, и с бронзой.

* * *

Перед тем как поставить точку, еще раз: нет лучшего способа сохранения предмета старины, чем регулярный осмотр, уход, протирание и т. д., включая, разумеется, любовное созерцание. Старина умирает только в небрежении, от заброшенности и невнимания!

Реставрация холодного оружия

Здесь настоящее царство клинка.

Кинжальные и сабельные клинки всюду: в руках, в мастерских, дома на полках, в углах, в нишах, на полу; клинки старые и старинные, клинки новые, целые и поломанные, оправленные и голые, местные и пришлые.

(Г. Сазонов. Южный Дагестан. 1935 г.)

Не знаю, кому как, но на мой взгляд, «холодная» старина вообще и работа с ней в частности гораздо интереснее, чем возня со всякими кремневыми ружьями и другими стреляющим гостями из прошлого. Наши далекие предки были, вероятно, правы, когда подвергали стрелков из порохового оружия жестокой казни после соответствующих пыток, не распространяя на них благородного статуса военнопленных. О том, как относились (поначалу, естественно, пока не привыкли) японцы к обладателям фитильных ружей и как с ними обходились, на ночь лучше не вспоминать. Заодно и раны от пуль почитались позорными, не достойными звания самурая (у них) и честного рыцаря (в Европе). Со временем (и довольно быстро), конечно, привыкли, атрибут «нечистоты» с фузей и мушкетов был снят раз и навсегда, но все же стальной клинок по-прежнему несет на своей полированной глади отсвет некоей специфической духовности, а вот громогласные стволы, какими бы они ни были, – гладкими или нарезными, литыми, радиально кованными или дамасковыми, простыми или насеченными золотом – ничего, кроме смерти и увечий, не несут со времен своего появления на исторической сцене. Оно, конечно, клинки в этом смысле тоже не без того, но на них, по крайней мере, приносили и до сих пор приносят крепкие клятвы, ими лечили, посвящали в рыцари, отводили порчу и т. д. Напрягитесь и попробуйте вообразить обряд посвящения посредством ружья… Чисто внешне, конечно, проделать такую процедуру несложно, только проку будет ноль, одна показуха, потому что огнестрельное оружие было и остается абсолютно бездуховным – так, пустая механика .

Забавно – эта ужасная отповедь написана человеком, страстно влюбленным в стрельбу, с детства занимавшимся ею и способным «пулять» из чего угодно часами без малейшего перерыва. Однако влюбленность не отменяет сказанного, и думаю, очень многие согласятся с автором. Кроме того, мне частенько приходит в голову интересная мысль (как правило, во время просмотра «ужастиков» с мертвецами и прочими зомби), а именно: все эти материальные создания тьмы безразличны к пулям, часто даже к серебряным, но ни один из них был бы не в силах продолжать свои мрачные подвиги, если отсечь ему голову, а заодно вообще разрубить на несколько фрагментов хотя бы и самым простым, не заговоренным или волшебным клинком. Только почему-то герои именно этого и не делают, а безнадежно давят и давят на спуск.

* * *

После такого вступления не остается иного выхода, как на нескольких живых примерах проиллюстрировать хотя бы часть из описанных выше приемов и способов реставрации оружия, а также отобразить сам подход к предмету, начиная с момента попадания его в ваши руки.

Сабля персидская (XVIII–XIX вв.)

Строго говоря, именовать эту саблю (рис. 65 а) персидской не совсем правильно, так как налицо несоответствие форм клинка и рукояти общепринятой традиции. Дело в том, что мы видим турецкую каплевидную (чрезвычайно удобную в работе) рукоятку, посаженную на слабоизогнутый клинок иранского (персидского) типа.

Подробнее: тогда как иранские клинки в абсолютном большинстве случаев представляют собой часть дуги окружности с постоянным прогибом по всей длине, турецкие обычно имеют переменный прогиб, пологий у рукояти и более крутой – от центра к острию, наподобие хоккейной клюшки.

Из-за этого возникает проблема их извлечения из ножен, с каковой целью от устья вдоль спинки делается прорезь длиной до 250 мм – в зависимости от формы конкретного клинка. «Персючки» же вылетают на белый свет совершенно свободно, как в данном случае, без всяких прорезей.

Иранские рукоятки не имеют каплевидных утолщений, а просто изгибаются книзу сужающимся крючком, что создает, по сравнению с турецкими, определенные неудобства при длительной работе, особенно если ладонь вспотела и скользит (рис. 65 б).

Таким образом мы имеем разночтение, к счастью, абсолютно не принципиальное, поскольку Иран и Турция являются близкими соседями и их оружейные традиции в значительной степени перекрывают одна другую.

Главное не то, чья сабля перед нами, а то, что мы видим экземпляр в серебряном приборе почти абсолютной сохранности, с рукоятью слоновой кости и почти наверняка с булатным клинком. Однако этого, увы, мы теперь уже не узнаем – несмотря на полную сохранность серебра сам клинок (рис. 66) и рукоять пострадали не просто сильно, а катастрофически.

Когда-то, скорее всего давно, злосчастная сабля попала в даже не сырое, а мокрое место, причем, судя по локализации разрушений, вода едва ли не капала на середину ножен, год за годом пропитывая древесину, разрушая кожу и оржавляя сталь клинка. Потом саблю положили-таки в сухое место, отчего половинки ножен искривились и разошлись по центру, кожа лопнула и частично осыпалась, а клинок принялся ржаветь с утроенной скоростью от свободного контакта с воздухом (рис. 67).

Наконец саблю решили привести в порядок и продать, а для начала – извлечь из ножен. Дело происходило, скорее всего, уже в наши дни, так как этот неизвестный слабоумный реставратор попросту залил все и вся неким синтетическим средством (судя по всему – популярным WD-40), подождал какое-то время и принялся выбивать клинок, нанося удары молотком непосредственно по серебряной крестовине в направлении рукоятки. Цели он не достиг, зато измолотил крестовину и поуродовал костяные накладки, отколов от них значительные куски (хотя слоновая кость, в общем-то, отнюдь не хрупкая и даже вязкая). Чего стоило восполнить нанесенные в считанные минуты увечья, лучше не вспоминать (рис. 68).

Как показала дальнейшая (теперь уже моя) работа с клинком, он ни при каких обстоятельствах и не мог быть извлечен наружу обычным путем, ибо слой ржавчины распер ножны изнутри и намертво «спекся» с древесиной.

Ввиду полной бесперспективности попыток сохранить хоть что-то «родное», помимо серебряного прибора, пришлось решиться на хирургию: я стал аккуратно спиливать и удалять ножны по частям, начиная от центра. Но даже при таком методе буквально каждый кусочек древесины приходилось буквально отдирать от того, что было когда-то зеркальной сталью (рис. 69).

Проблема усугублялась весьма специфическим обстоятельством, а именно – наличием невероятно хитроумного продольного шва, посредством которого скреплялся кожаный «чулок» обтяжки. Мне и раньше доводилось не раз с удивлением рассматривать эти специфические проволочные куделя, но подробно исследовать их анатомию посчастливилось только теперь – и, как говорится, глаз выпал, а челюсть отвисла и ударилась о стол. И было от чего!

Я-то прежде наивно полагал, будто «дорожки» из проволочных спиралей (рис. 70) играют чисто декоративную роль и попросту вдавлены на клею поверх кожи в заранее прорезанную на ножнах ложбину, чтобы замаскировать шов. Но выяснилось, что это и есть САМ шов! Внимательно посмотрите на фото: подвернутые края кожи с непостижимой точностью, идеально ровно стянуты толстой нитью, на каждый стежок которой надета спиралька из тончайшей, но довольно жесткой серебряной проволоки (обычно применяется латунь или бронза). Я даже приблизительно не могу представить технологию всего этого, притом что она наверняка – как это всегда бывает в подобных случаях – проста, а то и примитивна, но КАК? Скорее всего, чулок шили снаружи, а потом выворачивали. Во всяком случае, о повторении чего-то похожего не могло быть и речи, поэтому оставалось аккуратнейшим образом вырезать уцелевшие полоски шва, чтобы после, сделав новые ножны и обтянув их новой кожей, вклеить подлинные фрагменты, сымитировав оригинал (рис. 71, 72).

Ножны были изготовлены обычным образом из двух половинок липовой доски, склеены ПВА, профилированы и покрыты, как и положено, тонкой козьей кожей черного цвета.

Далее – рукоятка. То, что сделана она была из превосходной плотной слоновой кости не спасло от безумного натиска горе-реставратора, и это-то оказалось самой большой проблемой: каким образом восполнить сколовшиеся части, чтобы это было крепко и незаметно? Разумеется, для начала следовало полностью разобрать всю конструкцию, а уже потом, внимательно изучив ее анатомию, приниматься за дело.

Выяснилось, что накладки соединялись в районе «яблока» внутренней стальной шпилькой, подогнанной с изумительной точностью и сидящей туго, как гвоздь. Заодно разборка обнаружила еще один любопытный момент: характер напайки серебряного ободка, или обечайки, на хвостовик. С одной стороны это банальный шов, но с другой, – набор аккуратнейшим образом «посаженных» капель припоя. Вероятно, таким образом обошли необходимость заполнения всей обширной пустоты во избежание лишнего веса, но соблюли искомую прочность (рис. 73).

Поначалу я решил восполнить сколы вклейкой фрагментов из слоновой же кости с последующей обточкой, и даже начал работать в этом направлении (рис. 74).

Однако, поглядев на первые результаты и представив перспективу, быстро понял, что ничего доброго таким образом не достичь. Выбора не оставалось: пришлось двинуться путем имитации на основе эпоксидного клея с наполнителем. Но это легко сказать, а на деле предстоял длительный подбор пигментов , чтобы попасть точно в тон и цвет старой кости, и целый ряд экспериментов. Также потребовалось сделать из оргстекла шаблон «усов» крестовины, назначение которого ясно из фото. Шаблон, смазанный по краю парафином, слегка «сажался» на место на липкий пчелиный воск (темные пятна, просвечивающие через оргстекло), а требующая восполнения пустота вокруг облеплялась густой эпоксидной массой с тщательно замешанными пигментами (рис. 75). По застывании последней, то есть на следующий день – механическая обработка, шлифовка, полировка и легкое косметическое тонирование излишне светлых новодельных участков морилкой, раствором марганцовки и т. п.

Рис. 75

Результат оказался на удивление хорошим: только специалист или опытный коллекционер при внимательном рассмотрении способен заметить инородные включения.

Единственные сомнения вызывает прочность эпоксидных закраин, тем более что это самые нагруженные участки, испытывающие в момент удара максимальную нагрузку. Остается радоваться, что участь данной сабли – висеть на ковре, а не блистать на поле брани (рис. 76 а).

С точки зрения коррозии состояние клинка было ужасным (рис. 76 б). Хотя сравнительно рыхлый поверхностный слой ушел без особого сопротивления, под ним обнаружился сплошной «ковер» из разнокалиберных глубоких внедрений ржавчины, причем сильнее всего пострадала нижняя треть полосы, включая острие, так как именно здесь скапливалась погубившая саблю влага, а это, в свою очередь, указывает на то, что хранилась она в вертикальном положении.

Рис. 76

Разумеется, можно было использовать кислоту и удалить всю ржавчину без остатка, но при этом на ее месте остались бы раковины, и клинок приобрел бы вид бесформенной серебристой губки. Сие неприемлемо, а потому пришлось подвергнуть полосу сравнительно щадящей шлифовке, не затронувшей общих очертаний. Что из этого получилось, показано на цветной вклейке. Во всяком случае, перед нами нормальное оружие, хотя и малость рябое. Безусловно, сошлифовав и без того тонкий, невесомый клинок по миллиметру с каждой стороны, мы добрались бы в конце концов до нетронутого металла, а слегка протравив его поверхность, несомненно выявили бы узор, так как я абсолютно уверен, что здесь скрывается традиционный литой булат. Только что в этом случае осталось бы от сабли? Так, жестяная полоска, болтающаяся в ножнах.

Относительно невысокая твердость режущей кромки (надфиль ее «берет») ни о чем не говорит – булатные полосы далеко не всегда имели высочайшую закалочную твердость, но при этом умудрялись рубить другие клинки куда как лихо!

И последнее: прибор сабли состоит из массивных деталей, на каждой из которых выбиты аккуратнейшие клейма (рис. 77). Спектральный анализ показал, что это сплав серебра с изрядным количеством золота. Вот такая вот сабелька (рис. 78).

Общая длина с рукоятью 920 мм;

Длина без хвостовика 770 мм;

Толщина полосы у рукояти 4,5 мм;

Толщина полосы у острия 2,5 мм;

Ширина полосы у рукояти 23,5 мм;

Ширина полосы у острия 15 мм;

Прогиб (от острия до крестовины) 22 мм;

Общий вес клинка с рукоятью 600 г;

Центр тяжести 745 мм от крестовины;

Твердость лезвия 55 HRC.

Сабля турецкая (XIX в.)

Здесь, в отличие от предыдущего случая, перед нами чисто турецкая сабля (рис. 79), где и рукоять, и клинок выдержаны в русле одной традиции. Из-за увеличения кривизны полосы от центра к острию для извлечения клинка из ножен верхний стакан имеет прорезь вдоль спинки, от устья до обоймицы (показано стрелками) – обычная особенность турецких сабель. Сам клинок по всей длине украшен арабской вязью, исполненной глубоким травлении (рис. 80). Весь прибор сделан из оксидированного в бурый цвет железа, в превосходной сохранности, с довольно грубой ручной резьбой в виде простого растительного орнамента.

Совершенно очевидно, что мы видим реальное боевое оружие, побывавшее в самых настоящих схватках, о чем говорят материал прибора (железо) и многочисленные зазубрины, расположенные именно там, где полагается (рис. 81). А полагается боевым зазубринам и выбоинам находиться не где-нибудь, но обязательно в пределах передней (от острия) трети или половины клинка, которой, собственно, и рубятся, причем не только на лезвии, но и на спинке, так как правильная техника защиты саблей предполагает скользящие круговые отводы именно тыльной стороной полосы.

Что касается причины, потребовавшей реставрации, то она отчетливо видна на фото: вся верхняя часть ножен от обоймицы до стакана была когда-то и кем-то изуродована, отломана, потом криво приклеена на место и обернута первой попавшейся под руку кожей, сшитой грубыми стежками через край, как зашивают покойников в моргах. Да, собственно, после этого предмет и стал покойником (рис. 82)!

Следующее увечье касалось крестовины: уж не знаю, почему, но она едва держалась на своем месте, болталась во все стороны и норовила вообще соскочить с рукоятки и упасть вдоль клинка. Из-за всего этого, а также руководствуясь стандартным алгоритмом проведения реставрационных мероприятий, саблю следовало разобрать на части с тем, чтобы каждую деталь по отдельности очистить, выправить, законсервировать и т. д., то есть провести полный цикл восстановления. Что и было проделано (рис. 83).

Обратите внимание на способ крепления каркаса рукоятки к хвостовику клинка – это стандартный прием. Накладки выполнены из толстого светлого рога, потемневшего и растрескавшегося от времени (рис. 84). Шов обшивки ножен точно такой же, что и у предыдущей сабли, но грубее, и спиральки не серебряные, а латунные (рис. 85 а).

После того как клинок, лишенный крестовины и рукояти, был неторопливо прошлифован мелкой наждачкой-нулевкой и приобрел приятный стальной лоск, а остов рукояти и крестовина были надлежащим образом расчищены и законсервированы минеральным маслом (солидол), пришла пора собрать все воедино. Последовательность операций такова:

– костяные щечки проклепаны по месту новыми стальными шпильками из гвоздей, впоследствии слегка подстаренными танином;

– крестовина посажена на место, а зияющая пустота спереди заполнена опилками и залита эпоксидкой при вертикальном положении клинка в тисках (рис. 85 б);

– светлый тон пломбы закамуфлирован битумным лаком, а затем сюда легла толстая кожаная шайба.

Самую большую головную боль доставили ножны, которые пришлось наращивать новым куском, тщательнейшим образом подогнав его к сохранившемуся нижнему остатку так, чтобы стык попал под обоймицу (рис. 86). Клеевой шов, разумеется, должен был быть не прямым, а косым (скос отчетливо виден на фото, здесь и далее), точнее, конусным.

Общая длина с рукоятью 880 мм;

Длина без хвостовика 730 мм;

Толщина полосы у рукояти 4,3 мм;

Толщина полосы в начале елмани 3,5 мм;

Ширина полосы у рукояти 29,1 мм;

Ширина полосы в начале елмани 30 мм;

Прогиб (от острия до крестовины) 58 мм;

Общий вес клинка с рукоятью 700 г;

Центр тяжести 200 мм от крестовины;

Твердость лезвия 55 HRC.

Труднее всего оказалось добиться точного сопряжения этого нового фрагмента с верхним стаканом, поскольку тот должен надеваться свободно, но плотно, без зазоров, и также свободно должен ходить в прорези клинок, не болтаясь и не подклинивая. Если учесть, что пустое пространство между клинком и стенками стакана не превышало 2 мм, вообразите, каково было опиливать и соскабливать лишнее с пружинящей, как лепесток, деревяшки. Но стоило надвинуть на место стакан, как он обжимал ножны и саблю начинало снова и снова клинить и затирать (рис. 87 а).

В подобных ситуациях и закаляется главная добродетель реставратора: терпение, хотя иногда хочется бросить окаянную старину на пол и долго-долго топтать ногами. Ан нельзя!

После склейки пустоты стыка были залеплены опилками (рис. 87 б) на эпоксидке, и переходная зона обработана заподлицо так, чтобы не возникало ощущения излома плавной дуги ножен. И, наконец, финальная подгонка под стакан с многократными проверками движения клинка.

Затем все просто: ново дельный участок между двумя обоймицами оклеен тонкой черной козьей кожей, все полагающиеся металлические детали надвинуты на место на эпоксидке (рис. 87 в) – и сабля приобрела почти родной

исторический вид (см. цветную вклейку).

* * *

Кстати, любителям порассуждать о «пудовых богатырских саблях» полезно внимательно ознакомиться с приведенными здесь и выше массогабаритными данными обоих предметов. Однако это не их вина, поскольку подобная информация не то, что не заполняет страницы изданий, посвященных холодному оружию, – она вообще отсутствует где бы то ни было. Мне ни разу не доводилось сталкиваться ни в популярной, ни в специальной литературе хотя бы с подобием подборки достоверных значений длин, ширин, веса и т. д. – только рисунки и фото, порой чрезвычайно качественные, однако этого мало. О центровке клинков вообще ни слова. Увы, увы…

Кинжал кама (Кавказ)

Вдруг кто не знает: классический кавказский прямой кинжал от веку именуется «кама», тогда как кинжал кривой, изогнутый кверху – «бебут».

Перед нами на редкость хищный, длинный, широкий, но вместе с тем чрезвычайно легкий клинок превосходной стали, притом отменно острый, сохранивший родную, почти бритвенную, заточку. Страшно, но приятно думать, в каких боях он побывал и сколько на нем крови – обе режущие кромки от острия до рукояти покрыты множеством больших и малых зарубок (рис. 88). Баланс такой, что просто тянет кого-нибудь пырнуть, а конфигурация дол совершенно изумительна в своей отчетливости.

Не берусь гадать, что означают цифры «1933» на клинке (рис. 89), да и цифры ли это? С какой стати и кто стал бы делать в 1933 году боевой кинжал с самой незамысловатой роговой рукоятью? Подобные штучки тогда не поощрялись. Дамасского узора не видно, так как состояние поверхности скверное, хотя проглядывает упорядоченная ковочная текстура с продольным залеганием волокон.

Рукоятка классическая, роговая, весьма широкая, а значит, владелец кинжала был молодец еще тот, и при заказе или покупке оружия он исходил из личных габаритов .

Перейдем к ножнам. Я так до конца и не понял, однако есть основания полагать, что плохо сохранившийся деревянный каркас без обшивки, скрепленный ржавой обоймицей, не родной, т. е. попросту клинок всунули в примерно подходящее вместилище, а тот факт, что он скользит в нем плотно, но легко, всего-навсего говорит об удачном выборе (рис. 90 а, б, в). Однако способ монтажа рукоятки плох (рис. 91).

Почему ножны не родные? Потому что они короче клинка, но главное – его ширина в точности, до полумиллиметра, соответствует ширине деревяшек, не оставляя ничего для склейки. Если даже таковой и не предполагалось, а держать всю конструкцию должна была одна только кожа (как это редко, но делалось, чтобы половинки ножен «играли»), то постоянно извлекаемый или вставляемый обратно клинок рано или поздно прорезал бы обтяжку, чуть-чуть выставив вбок отточенную кромку. Большой интерес представляет восхитительная своей грубой целесообразностью железная обоймица с кольцом для ремешка. Это то, что японцы ценят чрезвычайно высоко как пример полного соответствия вещи своему назначению без лишних прикрас (рис. 92).

На примере данного кинжала виден один из трех основных способов, или стилей монтажа кавказских кинжалов. В первом на устье ножен надевался металлический (почти всегда серебряный с чернью или сканью, иногда из мельхиора или нейзельбера) стакан с уже напаянной антабкой, а в ответ ему на низ – аналогично оформленный наконечник. Рукоять при этом делалась из рога или (редко) из слоновой кости.

Второй вариант – цельнометаллические ножны и рукоять, почти всегда из серебра, опять же, с чернью и сканью, порой с золотом.

Рис. 92

Наконец, в третьем стиле монтировались истинно боевые вещи, предназначенные для кровавых дел, успехи в которых давали джигиту возможность надеть новенькую черкеску, прицепить на пояс уже другой кинжал, оформленный первым, а лучше вторым способом – и гордо прогуливаться по аулу. То есть, говоря современным сленгом, «колотить понты», в то время как его верный рабочий клинок ждал своего часа на ковре вместе с винтовкой, шашкой и простой драной одежкой для лихих набегов.

В этом варианте ножны, целиком обтянутые (оклеенные) черной «козой», вообще не имели верхнего стакана (нижний мог быть). Антабку сажали прямо по коже, утопляя внутренним ободком в специальную канавку (рис. 93, 94).

Если вы внимательно вглядитесь в иллюстрации, то поймете, как именно это делалось: тонкие края внешнего и внутреннего ободков закручивались специальным инструментом в подобие «улитки», стягивая антабку непосредственно по месту, а заодно формируя отверстие под ремешок. Демонтаж таких ножен всегда проблематичен, поскольку «раскрутить» ржавую (как правило) антабку, снять, обработать, а потом затянуть обратно означает риск сломать ее вовсе (рис. 95).

Кстати, в полном соответствии с суровым дизайном реального оружия, все детали на таких кинжалах обычно выполнены именно из железа, а их всего-то – антабка да заклепки рукояти. Шарик, именуемый репейкой или просто репьем, мог быть железным или роговым. Он просто вклеивался коротким хвостовиком в нижний торец ножен, слегка для этого притуплённый таким образом, чтобы кожа доходила до конца без «ступенек». Иногда для прочности под кожу незаметно заделывался тонкий жестяной конусный стаканчик (рис. 96).

Из собственных наблюдений могу отметить, что все виденные мной кинжалы такого типа очень велики, если не сказать огромны, и какие-то страшные. В отличие от пустопорожних парадных вещиц, на которых порой наверчено чуть не полкило серебрища, они словно бы окружены некоей мрачной, но одновременно притягательной аурой истинности своего предназначения.

К сожалению, когда-то (причем относительно недавно) этот кинжал попал в руки дикого реставратора, или, что вернее, ему сделал «предпродажную подготовку» некий местный умелец, спешивший сбыть с рук ходовой товар. Как отлично видно на фото, трещины и отслоения роговых накладок залиты эпоксидкой с добавкой черного наполнителя, возможно, того же рога. Но это ладно, я и сам поступил бы аналогичным образом, только аккуратнее (рис. 97).

Главное – на лицевой стороне, где вместо традиционных высоких заклепок (которые по общей стилистике изделия должны быть железными, темными) наш герой привычной эпоксидкой наклеил нечто из серебра – то ли квадратные пуговицы, то ли детали женского пояса. В итоге получилось безобразие, не способное обмануть и енота.

Проблема реставрации кавказского серебра вообще и деталей монтировки кинжалов и шашек в частности состоит в том, что изначально все эти стаканы и обоймицы изготавливались, подгонялись и пропаивались серебряным припоем, а уже потом их чеканили, резали, заливали чернью и шлифовали. Но дело в том, что чернь представляет собой сплав из нескольких компонентов на основе свинца с температурой плавления около 300 °C, а потому заново паять серебром поврежденный фрагмент невозможно – чернь потечет. Остается использовать олово, хотя такой шов непрочен и со временем под нагрузкой обычно расходится.

В качестве иллюстрации ухищрений, которые порой приходится изобретать для качественной работы, ниже показан процесс соединения головки серебряной заклепки для рукояти с новой шпилькой, ибо при перемонтировке «родные» шпильки высверливаются.

Если просто сложить детали, удерживая их пинцетом, получится криво, так как руки дрожат, и вообще. Следовательно, конструкцию надо предварительно зафиксировать, выставить, просмотреть со всех сторон, положить на зону пайки соответствующее количество олова и канифоли (или капнуть соляной кислоты, но тогда уж без канифоли), а потом неторопливо прогреть газовой горелкой. Чтобы полукруглые заклепки лежали устойчиво, в поверхности мягкого огнеупорного кирпича выбирается углубление (рис. 98).

Итак, что проделано?

– рукоятка перемонтирована с заменой имитации заклепок на нормальные, подлинные;

– изготовлены новые ножны с оклейкой кожей, заново установлены «родная» железная антабка (обоймица) и «репей» из черного рога (подлинный, но от другого кинжала);

– произведены общая расчистка, шлифовка и консервация деталей, где это требовалось (рис. 99).

Рис. 99. Ужасное «бронебойное» острие этого кинжала, предназначенное для прокола кольчуг (в натуральную величину)

Кинжал кама (Кавказ, конец XIX – начало XX вв.)

Такая неопределенная датировка – обычное дело даже для клейменных вещей, а если клейма отсутствуют, как в данном случае, то даже искушенные специалисты не рискуют называть точные цифры. Ну да ладно. Нас, как уже говорилось, более интересуют чисто материальные аспекты: состояние предмета и пути его реставрации. Итак, что мы имеем?

Перед нами, как и в предыдущем случае, абсолютно боевой кинжал, единственное назначение которого – отнимать жизнь у противника (рис. 100).

Он, пожалуй, еще серьезнее, так как имеет более тяжелый, массивный клинок, прорезанный для облегчения глубокими долами, смещенными вбок от центральной оси – классика именно Северного Кавказа (в отличие от Закавказья). Скорее всего, это Дагестан или Чечня.

Что примечательно: несмотря на обыкновенную, практичную роговую рукоять, железные детали прибора имеют золотую насечку тонкой работы, хотя и не совпадающую по стилю. Нижний стакан наверняка от другого кинжала (рис. 101 а). Ножны, разумеется, также не родные, да еще и оклеены чем-то вроде кирзы с оригинальной фактурой поверхности, притом достаточно давно, потому что ни сегодня, ни в обозримом прошлом я не могу припомнить подобного материала, пришедшего явно из первой половины XX века (рис. 102). Однако я могу и ошибаться. Но, как бы там ни было, их все равно следует ободрать и оклеить натуральной кожей.

Клинок в хорошем состоянии, с легким поверхностным потемнением, однако покрытый по всей длине характерными поперечными рисками, достаточно упорядоченными. Они яснее ясного говорят о том, что некий шкодливый умелец прошелся по нему абразивным кругом, скорее всего, вулканитовым с мелким зерном, возможно, алмазным. И это печальное обстоятельство предопределило необходимость полной ручной перешлифовки до тех пор, пока эти следы варварства не исчезнут. Также имеется несколько крупных и множество мелких выбоин (не зазубрин), образовавшихся от сильных встречных ударов (рис. 101 б, в).

Будь металл клинка не очень хорошего качества, получились бы именно зазубрины, то есть вмятины, но в данном случае сталь выколота линзами, так как твердость режущей кромки порядка 60 HRC (единиц твердости по Роквеллу), что соответствует напильнику. И действительно – надфиль скользит по лезвию, как по стеклу. Будь клинок потоньше (см. предыдущий кинжал), тут бы ему и конец, но здесь мы имеем весьма солидное сечение. Если судить по характеру повреждений, то они, скорее всего, именно боевые, а не приобретенные в относительно недавние мирные годы, когда расплодились любители по пьяному делу испытывать прочность дедовских клинков на гвоздях, арматуре, водопроводных трубах и прочих скобяных изделиях.

Шлифовка клинков производится сугубо вручную, продольными движениями вдоль полосы деревянного или резинового притира с кусочком наждачки мелкого зерна, в финале – «нулевкой». Поверхность от этого приобретает нормальный «стальной» серебристо-серый цвет и неповторимый лоск. Любые электромоторы исключаются, если вы не хотите погубить предмет.

Состояние рукоятки вполне пристойное, если не считать мелких поверхностных трещин, образовавшихся от перепадов влажности и времени. С этим просто: их следует залить эпоксидкой и зашлифовать, и вообще неторопливо пополировать всю рукоятку суконкой без каких-либо абразивных паст. И она станет как новенькая. Почти (рис. 103).

Обратите внимание на фиксацию стакана на ножнах: это традиционный способ, когда на его тыльной стороне специально вырезается окно с «плечиками», которые затем загибаются внутрь и служат упорами. Взамен или дополнительно, как здесь, могут делаться две-три просечки, «вцепляющиеся» в кожу и дерево (рис. 104).

Крепление верхней обоймицы, или антабки, подробно описано на предыдущем примере реставрации аналогичного кинжала, поэтому повторяться не стоит. Однако бросается в глаза и некоторая разница: в первом случае нижний стакан отсутствует вовсе – это тоже классика, но, на мой взгляд, похуже с точки зрения элементарной прочности. Как-никак, стянутое металлом дерево внушает большую уверенность.

Верхняя заклепка рукоятки наверняка фальшивая, потому что при таком способе монтажа (кость не из двух половин, а цельная) короткий хвостовик (см. предыдущий материал) едва доходит до середины ее длины – глубже трудно выдолбить – и фиксируется одной только передней заклепкой. Впрочем, горцам было виднее, в конце концов, такими кинжалами зарезано, заколото и зарублено множество настоящих мужчин – лихих, свирепых и вооруженных отнюдь не складными ножичками (рис. 105).

Рис. 105

* * *

На этом рассказ о реставрации кавказских кинжалов завершен, но вообще эта тема столь же глубока и безгранична, как и реставрация японского оружия, ибо ничто не стоит к оружейным традициям самураев настолько близко, как оружейные традиции Кавказа во всех аспектах: технологических, боевых, художественных, но прежде всего – духовных. Нигде более в мире не изготавливалось оружие, настолько наделенное тем незримым духом истинного предназначения, который заставляет брать в руки кинжал и катану с одинаковой опаской и своеобразным холодком в груди.

Сабля морская (Англия, 1862 г.)

Вы, скорее всего, обратили внимание, что все представленные выше предметы вооружения датированы позапрошлым веком.

Это естественно, так как по рукам коллекционеров и вообще «гуляют», в основном, выходцы именно из того времени. Более ранние образцы попадаются значительно реже пни либо давно отреставрированы и тихо почиют в собраниях частных лиц и музеев, либо мелькают со скоростью пули и исчезают вдали, ибо их количество на фоне «девятнашек» почти неощутимо.

Но к делу. Мы имеем морскую английскую саблю в превосходном сохране, кроме досадной мелочи – утрачен (просто оторван) нижний наконечник ножен, потому что последние сделаны из толстой, крепкой, эластичной кожи без деревянной основы (рис. 106, 107). Проще говоря, ножны мягкие, и это удобно в бою: после извлечения сабли на белый свет ничто не мешает на боку и не цепляется за окружающие предметы в палубном столпотворении.

Обратите внимание на плотный строй медных заклепок по внутренней стороне ножен. Здесь интересный пример технологии: лично мне трудно представить, как именно это все проклепали – вероятно, на длинной стальной оправке, поочередно вкладывая заклепки изнутри, затем надевали шайбы и формировали головку. Хотя, учитывая, что это уже конец XIX века, крупносерийное машинное производство и т. д., вполне можно предположить существование какого-нибудь хитроумного станка. Ведь разработаны же и действуют автоматы по плетению кольчуг .

Так или иначе, мне не удалось восполнить выпавшую в середине ряда заклепку именно из-за тесноты этой кожаной «кишки».

Что касается чисто утилитарных, практических характеристик этого предмета, то могу сказать следующее. Занимаясь уже довольно давно средневековой реконструкцией и, соответственно, сражаясь самыми разными железками, я не встречал более удобной и безопасной рукоятки, прикрывающей ровно столько, сколько нужно, и оставляющей полный простор для манипуляций (рис. 108 а). Да и вообще вся сабля – просто чудо как хороша с точки зрения баланса, кривизны, маневренности и прочего.

Недостающий стаканчик был выколочен из полумиллиметровой латуни на специально сделанной деревянной оправке, только сначала пришлось сделать из тонкого картона его плоскую выкройку, и не одну. Шов пропаян серебром, поверхность отшлифована и прокрацована латунной щеткой, чтобы не блестела, и стакан плотно посажен на кожу на эпоксидке, так как иначе прикрепить его невозможно (заклепка только для виду) (рис. 108 б, в).

Шпага офицерская (Германия, начало XIX в.)

Шпага-то она шпага, только с точки зрения геометрии клинка перед нами чисто колющая рапира, и это разночтение гораздо глубже, чем может показаться. Всякий, кто изучил или хотя бы просмотрел определенное количество литературы по холодному оружию, не мог не обратить внимание на терминологическую путаницу, наиболее ярким примером которой является вопрос: что перед нами – шпага или рапира (рис. 109)?

Возможно, для кого-то никаких загадок тут нет, но это лишь означает, что данный товарищ либо мало читал, либо остается ортодоксальным приверженцем одной из «школ». На самом деле, если окунуться в море информации достаточно глубоко, то окажется, что здесь, как и в любой исторической проблеме, существует, как минимум, два противоборствующих лагеря, и аргументы каждого из них представляются четкими и убедительными. Послушаешь одних – вот она, правда! Заглянешь к другим – ан нет, правда здесь, а те круглые дураки!

Применительно к нашей теме могу заметить, что, будучи по натуре склонным к педантизму, я попытался установить хоть какую-то истину, но не пришел решительно ни к чему. Одни уважаемые авторы (Кастл Э. Школы и мастера фехтования. – М.: Центрполиграф, 2007) категорически заявляют, будто прямой наследницей меча является тяжелая длинная рапира с выраженными рубящими свойствами плоского клинка, тогда как другие (в большом количестве) говорят то же самое о шпаге, а третьи, самые хитрые (Н. Muller, Н. Rolling, «EUROPEISCHEHIEB-UND STICHWAFFEN» Berlin, 1981), жонглируют понятиями и называют аналогичные по эпохе и параметрам предметы то так, то эдак.

Кроме того, помимо чисто оружиеведческих позиций, существует мощная, скажем так, обиходная традиция, обычно не признающая домыслы кабинетных крыс, и столь же могучий пласт уставных наименований, директивно предписывающих называть что-то чем-то. Например, уважаемый и многоопытный А.Н. Кулинский, опирающийся именно на тексты дореволюционных уставов, сплошь и рядом перемешивает шашки с саблями, и под фотографией классической кривой «иранки» (то есть персидской сабли с крестовиной и узким клинком большого прогиба) читаем: «Шашка Туркменского дивизиона… и т. д.». Вот назвали когда-то в генштабе саблю шашкой – и хоть умри!

А потому не хочу ни с кем спорить, но оставляю за собой право придерживаться, на мой взгляд, более аргументированной позиции, согласно которой именно тяжелая рубящая шпага (наподобие толедских) стала наследницей прямого европейского меча. Затем, истончаясь и теряя в весе, она превратилась в рапиру – оружие бретеров, виртуозов клинка и нынешних спортсменов. Кстати, в современном фехтовании рапирой также можно только колоть, и это известно всем.

Так что пусть в заголовок вынесен уставной термин «шпага», а по клинку сей предмет остается рапирой, чей невесомый трехгранный клинок был когда-то изумительного синего цвета, а теперь просто серый (спасибо, хоть не ржавый), зато клейма и узоры, затертые бронзой «под золото», сохранились почти в первозданном виде (рис. 110, 111).

Собственно, шпага ни в какой реставрации не нуждалась, если не считать легкую косметическую шлифовку («нулевкой») и смазку клинка. А вот отсутствующие ножны пришлось делать, и это была та еще проблема, поскольку они треугольные, узкие и длинные. Материалом для их изготовления стал двухслойный (склеенный) буковый шпон, потому что из всех пород именно бук обладает равномерной, гладкой стрктурой, прямослойностью и почти полным отсутствием сучков.

После склейки и просушки полос из них острым ножом непосредственно по клинку, как по шаблону, были вырезаны три сужающиеся к концу заготовки, наложены на клинок, подогнаны и проклеены вдоль по стыку ПВА, затем этот «коробок» был прошлифован наждачкой, оклеен в два-три слоя крафт-бумагой, потом все пропитано эпоксидкой, опять прошлифовано и покрыто цветным лаком.

Верхний стаканчик согнут из латуни на треугольной же оправке соответствующего размера, пропаян серебром, оснащен донышком и «пуговкой» (рис. 112).

Процесс получения «пуговицы» для фиксации шпаги на перевязи представлен на фото, и в дополнительных комментариях не нуждается. Владей я навыками ювелира, то подогнал бы эту деталь по внешнему виду под какой-нибудь оригинал так, что не отличишь, но увы… Пайка ведется, разумеется, не чистым серебром, а специальным серебряным припоем, например, ПСР-65 и т. п., в качестве флюса используется бура, а для нагрева, как уже говорилось выше, удобнее всего портативные газовые горелки любой модификации (рис. 113 а, б, в).

Сложность изготовления нижнего, экстремально узкого, стаканчика состояла в необходимости вначале сделать столь же узкую, но прочную оправку. Я ее получил, обточив старый круглый напильник подходящего размера (рис. 113 г).

Головка («желудь) выполнена токарным способом, в канавку впаяна полоска прокатанной в фигурных вальцах меди, все детали тщательно отшлифованы и отполированы на войлоке с пастой ГОИ. Декор рукоятки легко прокрацован вручную мягкой латунной щеткой просто для освежения. Вот и вся реставрация. Шпага (рапира) в сборе показана на цветной вклейке (рис. 114).

Шпага (XIX в.)

Опять же – согласно распространенной терминологии, перед нами шпага (офицерская или чиновничья – пусть скажут историки), но по клинку – рапира.

Здесь мы видим оформление предмета в популярном стиле «алмазной грани», то есть россыпью закаленных, ограненных и отполированных стальных шариков. Примечательно, что в таком виде они практически не ржавеют, чего следовало бы ожидать. Возможно, будь это боевое оружие, постоянно соприкасающееся с потной ладонью, все выглядело бы иначе, но это парадный экземпляр, и оттого сохранность просто великолепная, как чаще всего и бывает в подобных случаях.

Между тем на рукоятке заметна явная нехватка довольно приличного количества «бусин», и совершенно неясно, каким образом они могли потеряться с неповрежденной проволоки. Ну, да ладно (рис. 115).

Гарда, как видите, украшена аналогичным образом, причем удивительно аккуратно, даже буртики между рядами заклепок прочеканены, чтобы создать эффект «витого шнурка». Но в целом перед нами продукт отлаженного машинного производства, а не ручной работы.

И сам клинок, и, как мне показалось, весь прибор покрыты никелем, под тонким слоем которого, как это обычно бывает, то там, то тут образовались пятна ржавчины. Это от того, что перед никелированием не было проделано обязательное омеднение стальной поверхности (рис. 116, 117).

Собственно, кроме этих незначительных пятен, никаких иных повреждений шпажонка не имела, но вот ножны пострадали: отсутствовал нижний стаканчик, а место его «посадки» было размочалено (рис. 118).

И, соответственно, возникала проблема: как восстановить жесткость оставшегося, а также слегка нарастить эту тонкую треугольную (да еще вдобавок конусную) «трубочку», чтобы вновь изготовленный наконечник сел на свое место?

Разумеется, следовало сделать деревянную оправку, а чтобы не возиться со всей длиной, я выстругал небольшой ее отрезок, как раз нужную часть (что при таких размерах было непросто), насадил ее на стальной пруток и просунул в конец ножен (рис. 119).

Кстати, я ни слова не сказал о том, что собой представляли оригинальные ножны. А представляли они собой достаточно жесткий треугольный конусный футляр, или чехол из тонкой кожи, чем-то пропитанной для прочности – без какого-либо деревянного каркаса.

Итак, измочаленные остатки чехла, растянутые на оправке , пропитываются ПВА, и обматываются поверх размоченной полоской крафт-бумаги в несколько приемов с промежуточными сушками. После окончательной сушки все это нужно пропитать разогретой эпоксидкой, а затем сточить напильником до полного удаления «ступенек» и незаметнсти перехода(рис. 120).

Далее, не переходя к окраске ножен, делаем нижний стакан. В данном случае – из листовой стали толщиной порядка 0,5 мм, поскольку сохранившийся верхний стакан также стальной. Использовать более толстый металл нереально, так как его при таких размерах сечения попросту не удастся обогнуть вокруг оправки, специально сделанной в размер из обточенного старого круглого напильника. Шарик, или «желудь», вытачивается из круглого прутка хоть на токарном станке, хоть (как здесь) вручную, посредством дрели и электроточила. Наконец – общая пайка серебром, шлифовка и полировка на войлоке с пастой ГОИ (рис. 121 а, б).

На этом реставрация данного предмета и заканчивается (рис. 122). Если требуется какая-либо ювелирная отделка, ее лучше запланировать заранее и сделать до посадки стакана на место, чтобы не уродоваться с готовыми длинными ножнами. То же самое, разумеется, и с окраской – не станете же вы делать это прямо поверх железа!

Кстати, окраска не столь уж проста, как может показаться: предварительно надо очистить ножны от старого покрытия (не полностью, а до разумных пределов), после чего нанести первый слой, который тотчас будет втянут кожей. Второй, скорее всего, постигнет та же участь, и лишь на третий или четвертый раз ваша краска ляжет, не впитываясь. Тут ее следует прошлифовать мелкой наждачкой и повторить все снова, пока не получите гладкую поверхность.

Если подгонка стаканов настолько точна, что они плотно сидят на месте сами по себе, достаточно слегка приклеить их натуральным воском – чтобы в случае чего можно было легко размонтировать ножны.

Если зазоры велики и стаканы болтаются, используйте силиконовый герметик. Выдавившиеся излишки просто удаляются тряпкой, не оставляя следов, а по отверждению получится крепкое, но вполне обратимое соединение: легкий нагрев – и снимайте железки обратно. Для крепления на века используйте эпоксидку.

Кстати, силикон особенно хорош при необходимости надвигания особо глубоких стаканов, когда они идут туго и норовят загрести по пути тонкую кожу обтяжки – он скользкий, и злосчастные детали прямо-таки «плывут» на свое место, а потом накрепко приклеиваются.

По мелочам

– Не буду утомлять вас деталями, – сказал барон.

– Скажу только, что во всех шести руках у меня острые сабли.

(В. Пелевин. Чапаев и Пустота)

Здесь речь пойдет о незначительных эпизодах в практике реставрации, когда работа занимает не более одного дня, проста и необременительна. Так бывает при необходимости восстановления каких-то отдельных фрагментов при хорошей общей сохранности. Или наоборот: никаких явных повреждений нет, а просто нужна косметическая чистка, хотя порой она оказывается вполне скрупулезной и скучной.

Тесак рабочих отрядов (Германия, 1934 г.)

Как мы видим, состояние ножичка превосходное, если не считать легчайшей поверхностной коррозии клинка и небольших темных пятен под никелевым покрытием ножен – там, куда начала пробираться ржавчина.

Ну, с клинком все понятно: примерно один час шлифовки мелкой притирочной наждачкой (в финале – «нулевкой»), как уже не раз было описано выше – и сталь приобрела свой характерный лоск без варварского сияния, возникающего от войлока и полировальных паст (рис. 123).

Примерно того же самого потребовали ножны, только шлифовалась не вся поверхность, а потемневшие места. Вообще в подобных случаях никелевая пленка либо сходит с пятна целиком, оставляя бурую проплешину, либо микровключения ржавчины проступают через поры. Соответственно, делается или усиленная шлифовка железа до зрительного выранивания тона пятна и сохранившегося покрытия, или косметическая, при которой никелировка почти не затрагивается.

Шашка казачья (1908 г.)

Перед нами рядовая табельная шашка, точнее, один только клинок, без ножен и рукоятки (рис. 124).

Рис. 124

Короткая справка: в зависимости от места проживания и, соответственно, принадлежности к тому или иному войску, казаки имели на вооружении шашки двух основных типов: вот такого и «кавказского». Фактически, кавказскими шашками (их еще называют «кубанками») традиционно вооружалось все южное пограничье, в основном, терцы и кубанцы, вопринявшие от лихих сынов гор вообще всю экипировку и одежду вплоть до последнего ремешка – как более удобную и практичную.

Разумеется, официально подобного деления не существовало, а было понятие «уставной» шашки такого-то года, и кубанцы победнее воевали табельным оружием, тогда как молодцы побогаче и половчее приобретали или захватывали в бою кавказские шашки и кинжалы в серебре. Но если учесть, что война на Северном Кавказе не стихала в течение жизни многих поколений, то реально каждый казак в том регионе непременно имел дедовское или прадедовское оружие в обширном ассортименте.

Шашки отличались как по параметрам клинка, так и по монтировке, или прибору, включая ножны. Так, «кубанка» имела, как правило, более легкий (иногда многодольный) клинок, зачастую сильнее изогнутый, и характерную роговую рукоять , которая утопала в стакане ножен почти полность. Однако существовала и так называемая азиатская разновидность сборки, при которой рукоять стыковалась с устьем обычным образом, по переднему торцу.

В целом кавказский тип гораздо удобнее, и не зря у большинства знаменитых красных (и белых) командиров времен Гражданской войны мы видим именно такие шашки, разумеется, в очень богатом приборе – посмотрите старые фотографии. А все просто: эта шашка изначальна и традиционна, она

родилась и оформилась в нескончаемых войнах, тогда как другая, во-первых, вторична – идея шашки как оружия была подхвачена именно на Кавказе – а во-вторых, ее дизайн есть следствие целенаправленной конструкторской мысли заводчан, производителей серийного оружия. Она хороша и убедительно доказала свою пригодность, но до настоящего «кав каза» ей далеко – в том числе и по качеству стали.

Ничего особо хитроумного в изготовлении рукоятки нет – только аккуратная подгонка. Используется липа или (лучше) береза, и ничего более. После финальной шлифовки дерево затирается битумным лаком (рис. 125).

Ятаган

Гораздо интереснее было возиться с турецким ятаганом очень недурной работы, с клинком, сплошь таушированным золотой проволокой, без рукоятки, но в ножнах (рис. 126).

В исходном состоянии металл был изрядно корродирован, точнее, покрыт продуктами поверхностной коррозии, так как по удалении последних сталь оказалась вовсе не поврежденной в глубину, – просто почерневшей.

Технология работы такова:

– быстрое протирание раствором орто-фосфорной кислоты, чтобы она не успела просочиться под насечку ;

– промывка и нейтрализация раствором пищевой соды;

– сушка с длительным нагревом до 100–150 °C;

– шлифовка, полировка, обезжиривание и таннатирование;

– консервация.

Рис. 126

В данном случае особое значение приобрели именно нейтрализация и сушка. Так как техника таушировки есть вбивание проволоки в заранее проделанные канавки, в их глубине обязательно остаются микроскопические пустоты, которые могут втягивать и сохранять кислоту. Обыкновенная промывка водой ее не удалит, поэтому выдержка в слабом (!) растворе пищевой соды обязательна. Затем – опять– таки промывка и долгая-долгая сушка с нагревом. После этого следуют легчайшая полировка наждачной бумагой («нулевка») или алмазной пастой, снова обезжиривание ацетоном или спиртом – и натирание слабым раствором танина до появления светло-сиреневого тона.

В заключение – вощение по-горячему либо смазка.

Бронзовая переходная муфта вообще никак не пострадала от времени и человеческих рук, и ее глубокий резной орнамент в точности такой, каким был двести лет назад (рис. 127).

Ножны также были хороши, не считая утраченного наконечника нижнего стакана, так называемой дельфиньей головки. Его реплику пришлось заказать знакомому ювелиру, понимающему толк в подобных вещах, и он сделал безупречную копию, вернее, стилизацию (рис. 128).

Внимательно разглядывая фото, мы должны отметить ряд интересных моментов:

– характерную «неправильность» работы, отличающую изделия ручной выделки от современных реплик, излишне «геометричных» (рис. 129);

– незначительную (менее 1 мм) толщину кожи на ножнах, и вместе с тем ее высокую плотность. Обычно для этого использовалась козлиная (или козья – как хотите) кожа специального приготовления;

– особого рода, но часто встречающийся шов, состоящий как бы из коротких проволочных спиралек (о деталях оформления таких швов подробно написано выше, в материале, посвященном турецкой сабле).

Единственная невосстановленная деталь – утраченная рукоятка. То ли у музея не хватило денег, то ли по какой иной причине, не помню, только на этом эпопея с ятаганом завершилась. Скорее всего, он по сей день томится в запаснике – хочется думать, сухом и теплом (увы, некоторые мелкие музеи не могут похвастать идеальными условиями хранения, обладая притом порой уникальными образцами).

А вообще-то сегодня в Турции за очень доступную цену можно приобрести замечательные ятаганы в нормальной сохранности и комплектности и даже без проблем провезти их через границу. Вот как эти (рис. 130).

«Уставники» (начало XX в.)

Этим жаргонным словечком в среде коллекционеров принято называть уставные (табельные) кинжалы Кубанского и Терского казачьих войск, бывших на вооружении до революции 1917 года. Соответственно, они (и шашки тоже) маркировались травленым вензелем с аббревиатурой «ККВ» или «ТКВ» (рис. 131, 132).

Не знаю, может быть, кому-то они нравятся, но на мой взгляд ничего хорошего в этом продукте серийной фабричной выделки нет: многодольные клинки слишком легкие и приспособлены для одних только колющих ударов, но никак не для рубки. Нечего и сравнивать их с настоящими боевыми чудовищами прежних времен. Увы – когда на смену крупнокалиберным кремневкам и «берданам» пришел дальнобойный трехлинейный карабин, надобность в серьезном оружии ближнего боя не то, чтобы отпала, но как-то съежилась. Отсюда и кинжальчики вместо кинжалов.

Рис. 132. Травленые клейма: «ККВ» (Кубанское казачье войско) и «ЗОФ, 1904», (Златоустовская оружейная фабрика)

Что касается данных предметов: один клинок, безобразно сточенный и потерявший всякую ценность, имел хорошую роговую рукоять и серебряный прибор. Другой, вполне пристойной сохранности, напротив, был обременен рукояткой, тыльная половина которой не роговая, а винипластовая, да к тому же без центральной заклепки. Требовался обыкновенный перемонтаж с попутным освежением и консервацией.

Так как сама по себе реставрация (скорее, ремонт) особого интереса не представляет, давайте воспользуемся случаем и рассмотрим вблизи, крупным планом, некоторые особенности этого вида оружия, а также характерные повреждения, что когда-то были нанесены шкодливыми руками потомков лихих вояк.

Итак, первое, что бросается в глаза – у кинжала справа (который в серебре) по непонятной причине разбит весь «затылок», да так, что выколот кусок «щеки», а довольно толстая (почти 2 мм) серебряная окантовка проплющена аж до железа и без малого не разошлась на две половинки. Вдобавок поврежденная кость потом была выедена червями, отчего образовалась глубокая каверна. Скользкие твари погрызли и еще кое-где сбоку, а поверхность рога от сырости встопорщилась и пошла трещинами.

Рис. 133

Далее: центральная фасонная заклепка фактически согнута и имеет приподнятые грубой силой края. Это, несомненно, оттого, что во время оно некий неотесаный мастеровой пытался выдрать ее (вместо того, чтобы надсверлить и выбить с другой стороны), вгоняя нож или отвертку под край. Конечно, мягкое серебро деформировалось (рис. 133).

И вообще, серебро здесь явно «неродное», оно и по размеру-то не очень стыкуется, да и по стилю как-то не того… Но что есть, с тем и будем работать.

Обратите внимание на различную технику исполнения окантовки рукоятей: в первом случае тонкие серебряные полоски, нарезанные квадратами, вбивались в просеченные по ребру пазы. От времени, коррозии и нагрузок часть их выскочила, оставив проплешины (рис. 134 а, б).

Второй кинжал проработан более капитально: толстая серебряная фактурная шинка была аккуратно напаяна оловом вдоль всего ребра, но после варварских ударов по верхушке головки металл раздало в стороны, а пайка отскочила. Им что, гвозди забивали (рис. 134 в, г)?

Следующий любопытный (и даже любопытнейший) момент: с какой стати обе рукоятки несут следы перемонтировок (причем – не одной), да не просто, а с пересверливанием отверстий под заклепки. И почему на обеих же затыльники были «присобачены» к существующим хвостовикам позднее: у верхнего клинка напаян (светлый тон наплыва припоя), а у нижнего – наварен кузнечным способом прямо поверх старого отверстия? Будь кинжалам хотя бы сотня-полторы лет, подобные метаморфозы можно было бы понять – даже японцы проделывали со старинными клинками штучки похлеще. Но эти-то сделаны уже в XX веке, кому же они успели так послужить (рис. 135)?

Насчет многодольных клинков могу сказать, что ничего хуже для шлифовки я не встречал: они всегда отчаянно приржавевшие, а вычищать бесчисленные узкие ноздреватые канавки – настоящая головная боль (рис. 136).

Вот то, что в итоге получилось из нашего «уставника».

Рукоятка перемонтирована со всем своим серебром – высверленные штифты заклепок напаяны заново, костяные накладки подогнаны, отшлифованы и отполированы, и т. д. Под клинок подобраны старые ножны в хорошей коже с серебряными же деталями с чернью. В результате мы имеем неплохой предмет – хоть на продажу, хоть в собственную коллекцию (рис. 137).

В настоящее время освоено производство Дамаска с использованием нетрадиционных компонентов – цветных (включая драгоценные) металлов, легированных сталей, порошковых композиций и так далее. Возможно, за этим кроется блестящее будущее, но и сегодня количество клинков из хорошей дамасской стали насчитывает сотни тысяч, поскольку выход качественного промышленного Дамаска измеряется десятками тонн.

Узор обусловлен различием химических свойств слоев, их отражающей способности, цвета, плотности и т. д. Рисунок часто напоминает текстуру дерева, однако всевозможными способами ему придают любую, даже заранее заданную конфигурацию типа силуэтов людей, символов, орнаментов и прочих изысков. Прокатанные в вальцах промышленные дамаски выдают себя ритмичностью и геометрической правильностью узора, что редко встречается у «ручных» экземпляров. Процесс травления гораздо проще, чем для булата.

Японский Дамаск – предполагает сварку пластин металла с одинаковым содержанием углерода, поэтому рисунок не виден явно. Кроме того, количество ковок достигает полутора десятков, следовательно, число слоев переваливает иногда за сотню тысяч. В результате получается невероятно плотный, высокопрочный Дамаск, стяжавший славу на полях сражений. В настоящее время всей полнотой технологии владеют лишь немногие японские мастера, признанные «национальным достоянием». Любые попытки получения такого Дамаска самостоятельно (точнее, изготовления традиционного холодного оружия в целом) заведомо обречены на бесславный провал ввиду огромного числа сугубо интуитивных и личностных ноу-хау, недоступных анализу.

Здесь показан один из видов японского Дамаска, именуемый МАСАМЭ-ХАДА. Такая структура получается в случае, когда заготовка каждый раз проковывается в одном и том же направлении вдоль своей плоскости, а боковая поверхность клинка формируется из боковой же поверхности поковки. Рисунок состоит из слегка волнистых параллельных линий, соответствующих залеганию слоев металла (рис. 140).

Ствольный Дамаск – в свое время ознаменовал революционный прорыв в деле изготовления легкого огнестрельного оружия, и основная доля качественных стволов производилась именно из него. Для его получения сваривают пакет не из пластин, а из проволоки с различным содержанием углерода. Будучи сбита в монолитный пруток, заготовка скручивается и снова проковывается, вытягиваясь в ленту. Данный способ малопригоден для холодного оружия, так как дает лишь красивый дамасский узор при невысокой твердости и живучести режущих кромок ввиду хаотичной внутренней структуры (рис. 141).

Дамасковые стволы не способны выдерживать давление газов при стрельбе современными бездымными нитропорохами, потому они были вытеснены изделиями из специальной литой стали. Сегодня ствольный Дамаск практически забыт, но возрождение интереса к утонченной охоте с репликами старинного оружия позволяет предвидеть возврат технологии.

Что есть что?

Как справедливо заметил писатель О. Генри, «быстро и легко белый узнает белого в дебрях Африки». К этому можно добавить, что ненамного труднее отличить древесину березы от дуба или сосну от лиственницы, если какое-то время иметь с ними дело. Точно так же очевидна разница между сталью и алюминием, тем более – медью, и так далее. Но сказать навскидку, булат перед нами или сварочный Дамаск, способен лишь человек, наглядевшийся и на то, и на другое. Тем не менее существует ряд достаточно элементарных признаков, которые откровенно и прямо излагают всю правду о клинке, какие бы песни ни пел сладкоголосый продавец, желая поскорее получить за подозрительную железку сокровища царей земных. Конечно, без личного опыта не стоит пытаться определять тип узора и гордо вещать, что тут имеет место, например, коленчатый или букетный Дамаск. Но самые начальные формы анализа вполне под силу сколько-нибудь подкованному любителю.

Итак – различия булата и Дамаска заложены в них уже на стадии рождения, поскольку первый представляет собой монолитный металл, а второй состоит из множества отдельных слоев. Соответственно, и внешний вид узора никогда не будет похожим. Имея в виду высокий уровень компьютерной грамотности населения, рискну провести следующую параллель, великолепно иллюстрирующую разницу. А именно: узор классического булата представляет собой растровую картинку, образованную скоплениями отдельных, обособленных (!) светлых частиц и волокон цементита, которые, впрочем, могут сливаться в протяженные туманности. Напротив, поверхность сварочного Дамаска дает картинку векторную, завораживающий декор которой составлен из линий, имеющих конкретную толщину, длину и направление. Они могут быть переплетены и спутаны самым невероятным образом, замыкаться кольцами и гроздьями, но скоплением точек их никак не назовешь.

Запомните: настоящий булат всегда выглядит тусклым и невзрачным, а его «графика» начертана, как было сказано, белым по серому или черному, то есть – цементитом по железу. Рисунок в принципе не может быть упорядоченным, он хаотичен и непредсказуем, как звезды на небе. В известной степени старые мастера умели придавать скоплениям частиц некоторую ритмичность, получая пресловутую «лестницу Магомета» – стяжки узора образовывались в местах строго дозированных по силе и направлению ударов молота.

Дамаск чаще всего являет иную картину, где фон расписан темными и светлыми разводами. Это сталь и тончайшие слои окалины (скорее – намек на окалину), не до конца съеденную расплавленным флюсом.

С прочностью кузнечной сварки тут все в порядке, слои соединены намертво, но чистый металл светлее, чем пограничье, иначе узор был бы невидим. Это – в традиционном Дамаске из стали с различным содержанием углерода. Современные композиции, включающие, наряду с легированными прослойками, даже чистый хром и прочие изыски, дают очень яркую картинку, недостижимую в былые времена. Химическая обработка еще сильнее выявляет контраст, позволяя любоваться клинком чуть ли не в темноте. Если не принимать в расчет детища некоторых мастеров, где рисунок нарочно разбит самым прихотливым образом, то в целом можно сказать, что совокупность линий подчиняется некоему порядку. По крайней мере, всегда нетрудно выделить ту или иную закономерность, повторение отдельных элементов и так далее.

Из личного опыта могу сказать, что мне не попадались булатные клинки, режущая кромка которых не бралась бы надфилем. В то же время сделать зазубрину на такой полосе трудно. Видимо, секрет в огромных внутренних межкристаллических напряжениях, отчего клинок будто бы «стянут» сам в себя. Можно сказать, что он не тверд, но феноменально прочен. Вдобавок высокая плотность материала позволяет оттачивать лезвие до немыслимой остроты, чтобы резать на весу шелковые платки или головы гяуров. Сварочный Дамаск никакими такими оригинальными свойствами не отличается, хорошие клинки просто закалены до высокой твердости, не ломки и красивы.

* * *

Реставрация булата и Дамаска такая же, что и обычной углеродистой стали, за исключением малости, а именно: поверхность клинка ни в коем случае нельзя шлифовать, а тем более полировать абразивами, так как при этом узор становится почти или вовсе не видимым. Заполированная поверхность булата ничем не отличается от поверхности обыкновенной стали, и только в ореоле светового блика можно с трудом разглядеть некое подобие узора. Так поступали в Японии, часами предаваясь любованию фамильным клинком, но менее утонченные натуры предпочитают ясную и отчетливую картину, поэтому традиционно булатные и дамасковые клинки подвергали и подвергают химической обработке, выявляя рисунок насильственно.

Суть в том, что фрагменты с различным содержанием углерода обладают различной стойкостью в отношении едких растворов, приобретая в них индивидуальные оттенки и фактуру. Поскольку булат состоит из мешанины цементита с мягким перлитом, то после травления он становится темным и тусклым. Собственно говоря, таков цвет фона, по которому ясным белым кружевом выступают высокоуглеродистые фрагменты. Дамаск реагирует иначе – рисунок на нем получается от того, что материал слоев и сварочные плоскости по-разному взаимодействуют с реактивом.

Традиционно в качестве «проявителя» использовался раствор железного купороса, а в новейшие времена ему на смену пришли сочетания всевозможных кислот, многие из которых были неизвестны прежде. Такая рокировка обусловлена тем, что в купоросе клинок следует выдерживать долго, порою даже варить, тогда как кислота работает моментально, только пошевеливайся. Но зато в первом случае цвет фона получается темным, почти черным, и на нем огнем горит долгожданный узор, а с терпением у предков, как известно, проблем не было. Увы, «раньше были времена, а теперь – мгновения».

Схема процесса выглядит примитивно, но конкретная технология протравки составляла секрет, оберегаемый от зорких глаз соседей и конкурентов. Просто выявить рисунок – дело нехитрое, для этого достаточно смочить клинок любой кислотой и наблюдать за таинством рождения, пока результат не удовлетворит вас более или менее. Но придать металлу воистину благородный вид есть настоящее искусство, основанное на изрядном опыте, своем и предшественников. Вот, например, каким методом пользовался знаменитый Кахраман Элиазаров:

«Когда таким образом клинок закалится, тогда оный должно вычистить мелким наждаком (наждак… наперед истолочь в порошок). За сим следует иметь в готовности медный бурак, или трубку, нарочито сделанную длиною в 1 и 1 / 4 аршина, наполненную ключевою водою, в которую положить 1 / 2 фунта квасцов и, поставив на огонь, кипятить. После сего положить в оную клинок, а через четверть часа, вынув и вычистив в одном каком-нибудь месте пылью, если струя на нем окажется хороша или по желанию, тогда вычистить тем же самым из пыли порошком и употреблять».

Сварочный Дамаск травить несложно, но обработать поверхность подлинного булата весьма мудрено. Впрочем, оба пути заковыристы и насыщены каверзными ловушками. Специально для тех, кто решится произвести опыт собственными руками, предлагаю несколько вариантов (по В. И. Басову):

1. Проще всего травить поверхность Дамаска серной кислотой, для чего необходимо приготовить 15–17 %-ный раствор. Делать это лучше на дистиллированной воде, поскольку результат прямо зависит от качества компонентов. Изделие предварительно шлифуется, полируется и обезжиривается щелочью, после чего заливается «кипяченой» кислотой на 2–2,5 минуты. То есть: названный раствор следует нагреть в алюминиевой посуде до кипения – и заливать. По истечении срока клинок извлекается на белый свет, промывается и нейтрализуется содой. Поверхность получается черной, безобразной. Рисунок появляется после обработки самой мелкой наждачной бумагой («нулевкой») и легкой (чтобы не загладить текстуру) полировки войлоком. После всего металл следует непременно промаслить и вытереть насухо.

2. Можно выдержать клинок 2–3 минуты в гальванической ванне из 10–12 %-ного раствора поваренной соли на постоянном токе в 6–8 вольт и 6–8 ампер. Результат превзойдет самые смелые ожидания.

3. Для этого способа потребуются два реактива. Первый – раствор щавелевой кислоты (10–12 %), второй – раствор железного купороса.

Щавелевую кислоту после растворения следует выдержать 10 дней в открытой посуде для насыщения кислородом, а потом хранить под пробкой, как всякий химикат. Изделие нужно обезжирить кипячением в стиральном порошке, обмыть кипятком, и горячую поверхность смачивать кислотой при помощи мягкой широкой кисти, не давая подсыхать, в течение 5–7 минут, пока не проявится узор. Затем тотчас провести по клинку другой (!) кистью 30 %-ным раствором железного купороса. Поверхность при этом начнет темнеть. Выдержав изделие не более 2 минут, нужно промыть его в проточной воде, насухо протереть, смачно плюнуть (!) и растереть до блеска. От всей этой экзотики клинок приобретает иссиня черный тон с золотистым рисунком.

Взамен щавелевой можно использовать лимонную или уксусную кислоты, однако это удлиняет процесс, что, впрочем, совсем неплохо, поскольку снимает проблему вредной судорожной спешки.

4. В принципе, слоистый Дамаск можно успешно травить холодным 20–30 %-ным раствором серной или ортофосфорной кислоты в течение 2 часов с последующей нейтрализацией 2–3 %-ным раствором щелочи, но при таком примитивном способе не приходится рассчитывать на результат выше среднего. Впрочем, если вас устраивает какой угодно рисунок, лишь бы он был, то вопросов нет. Берите любой едкий раствор – хоть сок недозрелых фруктов или кислые помидоры – что-то обязательно получится.

* * *

Настоящий булат ставит задачи посложнее и требует четкого соблюдения разнообразных параметров, проявляя склонность издеваться над мастером, точно маркиз де Сад.

Отполированный и обезжиренный клинок для начала травится 2 %-ным спиртовым раствором азотной кислоты, а затем, не смывая, раствором Аносова, который представляет собой смесь 10 %-ного раствора серной кислоты (H 2 S0 4) и 5 %– ного раствора железного купороса. В раствор кислоты нужно влить раствор купороса и образовавшимся ядом намочить поверхность клинка, наблюдая за появлением узора в течение 5–7 минут. Затем сразу травить 30 %-ным раствором чистого купороса около 3 минут. Когда металл почернеет, обильно напитать кисть спиртовым раствором азотной кислоты и быстро провести по купоросу. Как только пойдут узоры – немедленно промыть и вытереть насухо, а затем непременно исполнить ритуал с плевком, отчего булат заблестит золотистым рисунком по бурому фону.

* * *

Не так давно появилась удивительная информация (И. Таганов, В. Иванов, В. Карасев, «Русский булат – красный уклад», журнал «Калашников», № 5,2007 г.). В прекрасно иллюстрированной и аргументированной статье авторы утверждают, что поверхностный узор классического булата является именно поверхностным как результат некоего химического процесса, никак не связанного с внутренним строением клинка. То есть – независимо от материала делалась та или иная дамаскировка по желанию мастера, которая, будучи, например, сошлифована, восстановлению не подлежала и не подлежит.

Ну, уж и не знаю, что сказать. Получается, будто абсолютно все булатные изделия, известные на сегодняшний день, являются фальсификатом. И если узор никак не связан со структурой металла, значит, его можно повторить на любой железке. Но это не так! Да, существовала традиция выполнять по заказу клиента дамаскировку клинков, когда тот хотел пускать пыль в глаза окружающим, однако не нужно обладать богатым опытом, чтобы при ближайшем рассмотрении обман вылез во всей неприглядности. И повторить травление вновь отполированного клинка можно, хотя в большинстве случаев в точности такого же узора не достичь. Но он обязательно проступит, и будет вполне характерным, то есть – булат останется булатом, а сварочный Дамаск – Дамаском.

Дамасские и даже булатные клинки ножей, кинжалов и разнообразного «длинномера» попадают на реставрацию довольно часто, и ровным счетом ничего сверхъестественного в них нет. Так, пресловутые кавказские «волчки» в XIX веке изготавливались на Северном Кавказе в массовом порядке из импортных немецких полос, для чего в Пассау и Золингене работало серийное производство, запущенное именно в расчете на сей бездонный рынок. Соответственно, шашечных клинков прекрасного сварочного Дамаска до сих пор обретается множество. Например, я лично реставрировал такую шашку, принадлежавшую известному атаману Каледину. Это было немудрящее, чисто боевое оружие, с достаточно длинным (800 мм) и легким (660 г) клинком, без украшений и прочих излишеств, с простой черной роговой рукояткой.

И пару слов о легендах. Самая распространенная гласит, будто настоящей «гурдой», не говоря уже о булате, можно перерубить водопроводную трубу в полдюйма или что-то подобное. Это чушь! Безумец, который попытается проделать дурацкий опыт, погубит клинок! Таких глупостей история никогда не знала. Рубануть гвоздь или пруток диаметром 10 мм – пожалуйста (хотя и это чревато), только ни к чему. Пожалейте раритет!

Поскольку традиции выделки дамасских клинков сохранялись на Кавказе вплоть до середины XX столетия, логично проиллюстрировать тему сварочного Дамаска именно кавказским оружием, конкретно – классическими кинжалами «кама». В былые времена их было столько, сколько представителей мужского пола населяло романтические и суровые горные районы и обширные прилегающие территории. И плюс еще столько же, так как настоящий джигит редко обходился одним клинком, да плюс «коллекции» на коврах и в сундуках…

Разумеется, далеко не все они были дамасскими, так как последние стоили дорого, но мне посчастливилось держать в руках то, что представлено на этой станице, и я предлагаю вам насладиться созерцанием превосходных экземпляров, каких не постыдился бы и князь (рис. 142).

Мы видим сварочный Дамаск различного рисунка и крупности узора как следствие различных исходных материалов, приемов ковки, замысла мастера и т. д. В принципе, чем рисунок плотнее и мельче, тем качественнее должен быть клинок, хотя бывают исключения. Внизу – расслоение Дамаска из-за непровара: слои не соединились друг с другом (рис. 144).

То, почему категорически не рекомендуется шлифовать булат и Дамаск, хорошо иллюстрирует великолепный грузинский палаш XIX века, дамасский клинок которого, украшенный травлением с арабскими (странно!) письменами был когда-то кем-то почти «убит», то есть рисунок стал едва заметен из-под множества грубых царапин, нанесенных зернами абразива (рис. 145, 146).

Кстати, сам клинок более чем любопытен – он не прямой, а имеет легкий ятаганный изгиб, сводящий к минимуму потенциал рубящего удара и во столько же раз повышающий силу и удобство укола.

Как видите, картина плачевная. Между прочим, чтобы иметь возможность любоваться нюансами стальной и прочих поверхностей в деталях, а также выносить об увиденном верное суждение, никак не обойтись без оптики, будь вы хоть сам Соколиный глаз с орлиными перьями в каждом ухе. Лучше всего пользоваться бинокулярной лупой (так называемым щитком), обеспечивающим трехмерную картинку, но достаточно и самой простой линзы.

По-хорошему, то, что вы видите на фото, следует нормально отшлифовать нежнейшим бруском, а затем протравить для выявления узора. Только что при этом станет с орнаментами и прочим декором?

На этой печальной ноте рассказ о Дамаске и булате можно закончить. Хочется думать, что тот, кто внимательно прочел материал, сможет при случае отличить одно от другого и уж никак не станет ломать старинную саблю на куски в тщетных попытках сделать себе пару ножей.

Подлинник или подделка?

Изготовление контрафактной продукции, подделка и копирование изделий известных марок и мастеров придуманы лукавыми человеками вовсе не в наши дни. Наряду с известной профессиональной деятельностью фальсификация является одним из древнейших и любимых наших развлечений по самой простой причине: она гарантированно приносит добрую прибыль. Трудно сказать, увлекались ли римские аристократы собиранием старины так, как это понимается сегодня, и были ли, например, тогда мастера, выколачивавшие медные греческие доспехи, чтобы затем, быстренько состарив их, продавать под видом афинских, трехвековой давности, но на излете Средневековья практика новодельного антиквариата уже оформилась и вполне процветала.

Давайте для интереса почитаем, что писал о подделках и подделыциках уже не раз цитировавшийся и упоминавшийся нами многоуважаемый В. Бехайм на страницах своей знаменитой «Энциклопедии оружия», изданной, заметим, в конце XIX века. Что примечательно – за сотню с лишним лет ничегошеньки не изменилось, разве что армия любителей старины увеличилась многократно, и во столько же раз упала их эрудиция.

«Определение подлинности оружия – одна из самых сложных задач для коллекционера. Это требует, наряду с хорошим знанием истории, изучения колоссального количества форм, свободной ориентации в бесчисленных вариантах стилей и знания старинных способов производства. При этом у эксперта должен быть «верный глаз» – достоинство, которым может похвастаться не каждый. Несомненно, длительным практическим упражнением можно развить в себе способность точной и верной оценки, но многие так никогда и не достигают полной безошибочности – им недостает природных способностей. Собиратель чаще имеет культурно-историческое, чем профессиональное образование, что, хотя и служит подспорьем, «верного глаза» не дает, а торговец, зачастую совсем необразованный и руководствующийся чутьем, умеет приобрести этот «верный глаз» при многолетней продаже старинных произведений искусства. Оба часто бывают обмануты, но у собирателя, как правило, подделка остается лежать как бесполезный хлам, в то время как торговец умеет ловко от нее отделаться. Каждый год за дешевые фальшивки платят немыслимые суммы, и притом люди, считающие себя тонкими знатоками. Верного критерия определения цены в нашем деле не существует. Еще и сегодня опытный собиратель может приобрести драгоценнейшую вещь за несколько монет, а за многие предметы весьма посредственной ценности запрашивают и, увы, дают неимоверные деньги.

В пользу класса людей, занимающихся ремеслом фальсификатора, надо сказать, что многих из них на безнравственный путь толкает сама публика. Подавляющее большинство покупателей берет лучшие, самые красивые имитации старых произведений искусства, только если их выдают за старинные. Что же остается делать изготовителю? На этот малопривлекательный подход автору жаловались многие талантливые ремесленники. Надежным средством не обмануться, когда тебя уверяют в подлинности предмета, всегда остается вопрос: не возражает ли продавец против того, чтобы письменно удостоверить его подлинность. Надо привести основные принципы, на основании которых, зная предмет, можно научиться распознавать подделки, оценивать конкретные вещи и преодолевать нынешнюю неопределенность в назначении цен.

Начав с оценки подлинности предмета как первого условия для определения цены, прежде всего признаем: если затраты на изготовление данной вещи современными средствами не соответствуют запрашиваемой цене, то вещь может быть подлинной. Таким образом, совершенно ясно: человек, берущийся за ремесло фальсификатора, хочет заработать гораздо больше, чем было бы возможно честным путем. Будь это недостижимо, работать честно было бы выгоднее, чем обманывать. Если цена выше стоимости работы, вы имеете право использовать все меры предосторожности. Чтобы обнаружить приемы фальсификаторов, нужно принять во внимание бесчисленные обстоятельства; мы здесь приведем самые примечательные.

Прежде всего, форма в целом должна соответствовать эпохе, особенно если предмет связывают с определенным историческим лицом или значительным событием. Добавления декоративного характера, надписи, гербы не должны вызывать подозрений: дело в том, что их часто наносят даже на подлинные вещи, чтобы поднять цену. У любой эпохи есть свой стиль в шрифте и рисунке и собственная техника их исполнения. Если на оружии есть надписи, стихи и т. д., не надо забывать, что каждый период времени имеет свою форму выражения мыслей и свое конкретное направление в поэзии. Изречения связаны с конкретными эпохами, и именно здесь чаще всего ошибаются фальсификаторы: обычно в своем ремесле они более компетентны, чем в филологии или истории культуры. Некоторые фальшивки можно разоблачить, просто прочитав надпись; тогда отпадает нужда в дальнейших исследованиях.

Что касается общей формы, то и тут самому талантливому фальсификатору трудно обмануть знатока: часто даже линия ребра, если она сделана на подлинной вещи с определенным чувством и по правилам ремесла, выдает современную руку человека, незнакомого со старинной техникой. Человеческая натура непроизвольно побуждает фальсификатора сделать «правильнее», чем старые мастера, и это превосходство как раз его и выдает. Рассматривая пластинчатые доспехи, надо помнить: старинный доспех делался из кованого листа; этот лист получали, расплющивая кузнечным молотом кусок кричного железа, а потом придавали ему нужную форму, обрабатывая плоскими молотками, причем местами он был раскаленным, а местами – просто горячим. Поэтому на неотполированной обратной стороне должны быть следы молотков. Современный прокатный лист легко отличить по продольным рискам: достаточно посмотреть через увеличительное стекло, и сразу станет видно, если это прокат. Чтобы металл выглядел кованым листом, его задним числом обработали молотками.

Но даже если все сделано безукоризненно, чаще всего выдадут заклепки: раньше их делали вручную, а сейчас на станках, и разница видна простым глазом. В Париже есть несколько мастер– CJCHXj производящих, на первый взгляд, безупречные по форме доспехи, но шлемы у них из жести, и нагрудники тоже. Как бы дорого ни оценивали они свои изделия, изготовление по старинной технологии и из металла нужной толщины у них бы не окупилось.

Наконец, пусть в самом доспехе ничего не вызывает подозрений – все равно фальсификатор споткнется на воспроизведении выпушек и ремней. Старинный бархат и старинный шелк знаток опознает с первого взгляда по цвету и фактуре, а современное производство квасцовой кожи сильно отличается от старинного способа.

Как патина на бронзе, так и ржавчина на железе кажется признаком возраста – достаточное основание для фальсификаторов, чтобы использовать это примитивное средство для обмана дилетантов, не знающих, что это вовсе не доказательство древности, что есть железные изделия без единого ржавого пятнышка, которым по четыреста и более лет. Как же – старое железо, да без ржавчины; и ее искусственно создают, обрабатывая металл кислотами и другими едкими растворами. Впрочем,

у каждого торговца антиквариатом, не брезгующего подобными махинациями, есть собственный апробированный рецепт. Кто подвешивает изделие в дымовой трубе, кто зарывает в землю, а ржавчина – гость вежливый, не заставляет себя ждать. Особенно подозрительна ржавчина ярко-рыжего цвета, стирающаяся пальцем, а также находящаяся не в углублениях или изломах, а на ровных открытых местах.

На старинных доспехах часто встречаются повреждения – следы ударов оружием. Такие следы очень любят имитировать фальсификаторы, рассчитывая сделать свою работу более достоверной. Поэтому надо как следует разобраться, действительно ли эти повреждения могут появиться в тех местах, где они имеются; часто углубления и вмятины оказываются там, где их никак не может быть, например, в углублениях по соседству с совершенно нетронутыми выступами. Особенно надо приглядываться к краям: они изнашиваются от употребления и получают удары оружия только в определенных местах. Прогибы и изломы от ударов могут возникнуть только там, где под металлом находится твердая поверхность, на которую натыкается оружие при ударе.

Проверить древность техники [гравировки – Прим. авт.] не так сложно. Нам поможет невежество современного ремесленника. В старину граверы, нанося на грунт рисунок, процарапывали его деревянными или костяными инструментами и крайне редко – железными. Поэтому современную работу всегда можно отличить по тонким царапинам, как будто проведенным иголкой без нажима и размаха. К высокому травлению фальсификатор особенно не любит обращаться. Кроме того, старинный гравер готовил удивительно эффективные травильные составы, и подлинное травление оказывается глубже поддельного. Современные работы обычно травят по 3–4 раза. Этот прием – травление на гладких старинных доспехах – кормит тьму народа. Такими подделками занимаются в Париже, Нюрнберге, Мюнхене и Штутгарте. Очень плохие работы подобного рода делаются в Венеции, но их все равно покупают в Греции и Турции. Современное золочение узнать нетрудно. Если позолота нанесена тонким слоем, чтобы выглядеть старой, то она оказывается неравномерной; если она толстая, как ее делали старые мастера, – фальсификатор не может ее так безукоризненно затереть, чтобы не было видно следов работы.

Рассмотрим технику инкрустирования: средневековые мастера зачеканивали в основу рисунка кусочки золота, отделяемые грабштихелем от плоского куска; эти кусочки получались короткими и с многоугольным сечением. В современных инкрустациях в основу зачеканивают золотую проволоку, ее кусочки длиннее и легко отделяются. Под увеличительным стеклом видно, как слабо соединена с основанием цилиндрическая проволока. Но самое трудное для фальсификатора – придать железу серый тон, характерный для восточных и миланских инкрустаций, которые чаще всего копируются. Нередко имитаторы довольствуются воронением металла или окраской его в красноватый цвет сангиной, часто ложащейся пятнами. Самые неумелые чернят предмет, нагревая его в золе.

Часто делают доливку частей эфесов, а также серебряных оковок восточных сабель, копировать пытаются даже эмаль. Когда речь идет о прозрачной эмали, обман затруднен: старинная эмаль не очень чистая и местами тусклая. Непрозрачные белые эмали изготовить несложно, но в старых есть крошечные следы пузырей, отсутствующих в новейших. Надломы на старой эмали, как известно, не восстановить обычной горячей обработкой; мастер вынужден использовать так называемую холодную эмаль – смолистую массу, которую в умеренно нагретом состоянии вмазывают в щели. Такая реставрация заметна даже простым глазом. На Востоке и в России нередко пытаются копировать старинную чернь (ниелло), но обычно бросается в глаза слишком правильный рисунок; помимо того, благодаря современной технике чернь равномерно плавится и вообще глубже по тону.

Если говорить о холодном оружии, то здесь часто встречается объединение в одно целое разнородных частей, в чем виновны не только продавцы, но и собиратели. Иному кажется, что без эфеса и ножен клинок – не клинок, и он стремится раздобыть любые, не заботясь, подходят они или нет. А ведь надо учитывать как стилистический, так и исторический фактор. Очень немногие умеют определить ценность и возраст клинка; часто первостепенное значение придается гибкости, хотя качество и пригодность клинка иногда определяет именно негибкость. Мало кто может по форме клинка определить мастера, хотя это исходная точка для выяснения ценности оружия. Поэтому неправильно оценивают возраст клинка и пишут к нему пояснение, вовсе для него не подходящее. Здесь встречаются совершенно чудовищные ошибки.

Что касается ружей, то их чаще всего непрофессионально и неквалифицированно чинят; не обходится опять-таки без нелепых сочетаний старинных и современных деталей. Механизмы, врезаемые в ложи, подделывают очень редко (чем они сложнее, тем реже). Это стоит труда и времени и не окупается.

В ходе своей деятельности автор неоднократно встречал старинные ружья, у которых механизм, врезанный в ложи, либо дополнялся (т. е. «улучшался»), либо делался заново и выдавался за старинный – это были подделки уже в полном смысле слова. Техническое исполнение таких имитаций далеко от старинного. Сегодняшнему фальсификатору не хватает ни времени, ни умения так тонко вырезать детали, чтобы при сборке между ними не оставалось ни малейшего зазора. И он заполняет зазор, возникший из-за небрежности работы, мастикой; при использовании мореного в черный цвет дерева к мастике подмешивают угольную пыль. Если повернуть предмет к свету и посмотреть на матовые края, то у мастики никогда не будет маслянистого блеска дерева, а если ей придать блеск, подмешав графит, то она приобретает серый оттенок. Можно также осмотреть гравировку на деталях из слоновой кости: они чаще всего оказываются покрытыми масляным лаком, из-за чего края приобретают блеск.

Наконец, тем собирателям и любителям, кто не полностью доверяет своим профессиональным знаниям и своему глазу, настоятельно рекомендуем осведомиться о том, какие центры подделки старинных произведений искусства пользуются самой дурной славой. Зная самые подозрительные мастерские, можно квалифицированно расспросить продавца о происхождении вещи. Бывает забавно видеть, как лукавый продавец придумывает самые невероятные аргументы. Тут, как на суде, в ход идут и таинственные незнакомцы, вынужденные продать предмет, высокопоставленные лица, которых называть нельзя, и тонкие намеки, что предмет происходит из крупного – но обязательно очень далекого – собрания, и т. д. Наконец, когда названо место, откуда скорее всего произошла данная вещь, завязанный ложью узел распутывается; теперь вы на реальной почве, откуда можно с уверенностью идти дальше. И понемногу всплывает имя, зная которое можно либо сразу сделать вывод, либо быстро навести справки. Некоторые собиратели из осторожности выпрашивают вещь на короткое время, чтобы показать признанному знатоку. На это торговцы обычно мягко возражают, что якобы не в их привычке выпускать вещь из рук, но иные рискуют дать, в надежде, что обманется и знаток. Ведь нередко мелкие торговцы предлагают хорошо сделанные фальшивки на отзыв музейным служащим, чтобы использовать благоприятное мнение при обращении с покупателями.

Что касается определения цены оружия, если установлена его подлинность, то прежде всего надо выяснить историческую ценность, достоверную связь данного оружия с историческим лицом или историческим фактом; далее следует вопрос о мастере, о редкости изделия, о художественной ценности работы, наконец, о комплектности. То, что не представляет интереса ни с одной из упомянутых точек зрения, – малоцепная вещь, которая, правда, может находиться в общественных собраниях в качестве наглядного материала, но обладает военно-историческим значением только в сочетании с другими экспонатами.

Пробелы в наших культурно-исторических познаниях позволяют выявить мастера-изготовителя лишь в немногих случаях, но значение этой информации чаще всего недооценивается. Автору представляется, например, что простой эспадрон с относящимся к нему клинком испанца Алонсо де Саагуна или итальянца Андреи Феррара более ценен, чем более нарядный клинок без маркировки; что доспех с маркой Маттеуса Фрауэнбрайса из Аутсбурга куда дороже, чем с маркой его современника Мерта Ротшмида из Нюрнберга; что аркебуза со стволом работы старого мастера из Брешии Ладзаро Коминаццо гораздо желанней, чем даже более художественно выполненное оружие его младшего соотечественника Джованни Франчино, и т. д. Знанию имен мастеров и их марок не придается значения при торговле оружием, потому и принципы определения цен выглядят крайне зыбкими».

* * *

В качестве примера современной низкопробной фальсификации можно было бы привести продукцию отлаженного производства, поставленную на поток в странах Азии, в частности в Сирии, где во множестве изготавливают разнообразные шлемы, стальные щиты и прочую восточную экзотику из обычного листового металла, декорированную примитивным травлением. Справедливости ради нужно сказать, что там никто и не думает выдавать свои железяки за антиквариат, а честно продают их туристам в качестве сувениров. А уже те, вернувшись на родину (в Россию), тащат этот хлам в антикварные салоны. Дилетант и впрямь может подумать, что перед ним седая древность.

Вывод: чтение серьезных трудов по истории оружия и доспехов, безусловно, полезное и совершенно необходимое дело, однако гораздо важнее личная практика. При любой возможности почаще разглядывайте и вертите в руках любые доступные подлинники, что в конце концов навострит ваш взор и породит ту самую безошибочную интуицию, которая редко обманывает. И, кстати, рассматривать предметы всегда следует с привлечением оптики, хотя бы простой лупы – поверьте, вы увидите много неожиданного.

Например, вглядитесь в представленную здесь саблю (рис. 147). Многие, кто ее вертел в руках (при мне) говорили, что это отлично сохранившийся подлинник чуть ли не XVIII века, к тому же иззубренный в боях.

Но! – вот перед нами хвостовик крупным планом: разве он был хоть когда-то смонтирован в рукоять? Где отверстия, следы неизбежной ржавчины, остатки припоя или чего– нибудь еще? Он таков, каким вышел из-под молота и напильника, да еще плюс подозрительно правильные радиусы у «плечиков», да общее состояние поверхности, и т. д., и т. п.

А длина? Не было таких кургузых хвостовиков, тем более у сабель, они всегда наращивались тем или иным образом. То же и с толщиной – практически никогда хвостовики не шли по толщине в продолжение клинка, но всегда хоть немного истончались (рис. 148).

И вот логичный вопрос: откуда появились зазубрины, в том числе на обухе, если клинок не был знаком с рукоятью? А оттуда – хитрый мастер ловко и весьма грамотно нанес их на свой новодел, да так, что с первого взгляда и не разберешь. Но со второго становится понятно, например, что зазубрины на обухе уж никак не боевые, поскольку расположены почти перпендикулярно оси клинка, тогда как в действительности они должны идти вскользь, под острым углом. Ну и прочие нюансы.

Рис. 148

Сталь в целом хорошая, закалка тоже, однако вживую (фото этого не передает) сразу обращает на себя внимание чудовищный «развес» полосы, простирающейся без уменьшения толщины (около 6 мм) по всей длине, от хвостовика к острию, так что центр тяжести расположен практически посередине. Это нонсенс.

К тому же у острия видны совершенно не сошлифованные пятна – остатки плотной окалины.

Резюме: ловко вытравленные полумесяцы и головы в чалмах, равно как и легкая искусственная коррозия, ничего не меняют. Это явный новодел (рис. 149).

Это удалось – при сдвиге фиксатора ужасный клинок описывал дугу и с приятным щелчком становился, куда положено. Колите разбойника прямо в черное сердце!

Не могу не обратить внимания на один нюанс, характеризующий скрупулезность тогдашнего подхода к проблеме качества: чтобы процесс открывания штыка происходил легче, а также во избежание износа от трения, конец откидной пружины оснащен маленьким роликом, который скользит не прямо по стволу, а по специальному криволинейному наплыву в виде трамплинчика продуманной формы, призванной оптимизировать усилия при взаимодействии деталей. И ролик, и наплыв закалены (рис. 159).

Конечно, маленький современный пистолетик калибра 5,6 мм с полной обоймой золотистых патрончиков куда эффективнее в самообороне, чем такой вот тромблон. Но согласитесь: когда вам в лицо (если вы бандит) смотрит черная дыра, в которую войдет куриное яйцо, а поверх ствола ясно виден трехгранный клинок штыка, как-то не хочется прикидывать шансы на победу, напротив – возникают мысли о стоимости игры и свечей, бренности бытия, превосходстве добра над злом и тому подобные благочестивые ассоциации.

Почему люди приобретают старые ружья? Казалось бы, в нашем мире потребления, когда производители ведут войну за потребителя, нет необходимости в оружии б/у. Но наш рынок оружия не сильно разнообразен в бюджетном сегменте.

Например, вы хотите приобрести двустволку с горизонтально спаренными стволами за умеренные деньги. И что вы видите? Только ИЖ-43, ныне МР-43. Ружье неплохое, недорогое, от 10 000 рублей. Но уж больно оно неказистое, нет того изящества линий, какое встретишь на старых ижевках, запирание только двойное, да и современное качество изготовления не лучше.

Конечно, двойного запирания, как показывает практика, вполне достаточно, эстетические чувства удовлетворять надо в дорогих ружьях, но есть, есть еще потребность в старых ружьях, тем более что качество тогда было получше.

Тот же ИЖ-27 старого выпуска можно взять дешевле, чем новое ружье. Сегодня основной калибр - 12-й, а у охотников появляется интерес к малым калибрам, в частности, к 20-му. Например, магазин «Оружейный салон» в Климовске завез пяток полуавтоматов в охотничьем варианте фирмы «Сарсилмаз» 20-го калибра.В момент смели!

Сейчас проходит растаможку вторая партия. К сожалению, отечественные современные ружья малого калибра делаются на базе колодки ружья 12-го. Отсюда и избыточный вес, и неэстетичные формы. А отечественного автомата 20-го калибра вообще нет. Только обещают выпустить на базе МР-155.

Вот и я решил обзавестись ружьем 20-го калибра. Естественно, мне нужна была горизонталка: классика есть классика. Попалось мне по случаю ИЖ-58-20-го выпуска 1959 года. Ружье было потасканное. Воронение потерто, дерево, хоть и без трещин, но не в лучшем состоянии, имелся вертикальный шат стволов, болтались спусковые крючки.

Я буду сейчас говорить об одно- и двуствольных ружьях, имеющих ствольную колодку. Изначально снял я дерево, осмотрел механизм. Ничего хорошего я там не увидел. Грязь и ржавчина. Конечно, коррозия была поверхностная, несмертельная. Но факт есть факт.

Надо сказать, что редко кто снимает дерево для ухода за механизмом. С виду оно вроде бы и не нужно: дерево хорошо прилегает к металлу. Но туда попадают пыль, грязь и влага, что ведет к загрязнению механизма, появлению ржавчины. Пыль, смешиваясь с маслом, образует пленку. Разобрал я колодку своего «Зауэра» и обнаружил внутри несколько хвоинок. Как они туда попали? Так что периодически, но не часто, надо снимать дерево и чистить колодку. Конечно, полную разборку механизма ствольной коробки я бы делать не советовал. Но это личное дело каждого.

Итак, снял я дерево и промыл внутренности ствольной коробки, не разбирая механизма. Смазал «Карбом» (составом для чистки карбюратора в аэрозольной упаковке), собрал. Исчез шат стволов. Вот вам и плюс тройного запирания.

Предполагаю, что рычаг запора не до конца закрывался и не прижимал хвостовик ствола из-за загрязнения. А может, и рамка Перде из-за загрязнения не до конца запирала подствольные крюки. Сходил с этим ружьем на охоту. Пострелял по тарелочкам. Остался доволен: в тарелки попадал. На охоте вылетел на меня один вальдшнеп. Один выстрел - и кулик упал в паре метров от меня. Дело не в калибре.

Но болтающиеся спусковые крючки не давали покоя. По мнению уважаемого Александра Яркового, дело было в пружинах. Он посоветовал «отмочить» колодку в сборе в керосине. Решил я последовать его совету. Керосин не стал покупать - что-то уж больно дорого стоит сейчас литр керосина. Я ведь еще помню керосиновые лавки, где он копейки стоил.

Решил обойтись бензином. На пару суток поместил колодку в сборе в бензин. Потом просушил ее, протер, обильно смазал, собрал. Болтанка переднего спускового крючка исчезла вовсе, а заднего - сильно уменьшилась.

Подобную операцию проделал и со своим «Зауэром». Как писал выше, обнаружил там несколько еловых хвоинок. Пару суток подержал колодку в бензине, протер, смазал. Конечно, у меня и до этой операции с «Зауэром» никаких проблем не возникало, но теперь я уверен, что в колодке относительно чисто и присутствует смазка.

Старые ружья эксплуатировались разными охотниками, с разной степенью интенсивности, но редко кто из охотников снимал дерево и производил чистку и смазку внутренних механизмов колодки. Мой отец в колодку своего ИЖ-58 с 1966 года ни разу не заглядывал. А сколько таких охотников? Сверху оружие почистят, смажут и все.

Понятно, что подобную процедуру надо выполнять, по моему мнению, не чаще, чем раз в пять лет. Конечно, если оружие попало в грязь, песок, то, опять же по моему мнению, дерево надо отделить и промыть колодку керосином или бензином и смазать.

Для смазки оружия я использую моторное синтетическое масло 5W40. И вполне доволен. Масло не густеет на морозе, моющие присадки очищают металл, воронение, по-моему, не портится. По моему совету и мои друзья используют моторное масло для смазки оружия. Никто пока, претензий не предъявлял.

Отделение приклада в ижевских ружьях особого труда не составляет: отвернул затыльник, отвернул стяжной винт и снял аккуратненько приклад. Но вот для снятия дерева цевья или для снятия приклада у того же «Зауэра» понадобится отвертка. И хорошая. Я пользуюсь двусторонней отверткой из ЗИП револьвера «Наган». Она с широким и узким жалом, достаточно хорошего металла, возможно, закаленного, вполне подходит для работы с оружием.

Я понимаю, что работа с ружьем еще не окончена: хочу обновить воронение, подогнать под сына второй приклад. Это так, по минимуму.

Конечно, это мой личный опыт восстановления оружия. Может, что-то я сделал неправильно, но результат меня устроил. Возможно, мой опыт кому-то пригодится.

На гарантийных картах, которые выдают в магазинах группы компаний «Охотник» при продаже оружия и оптики, стоит один адрес сервисного центра - Головинское шоссе, дом 1. Это не значит, что покупатели магазинов «Охотник на Сколковском» и «Охотник на Люблинской» не могут поговорить с мастером по возникшим вопросам, высказать свои пожелания. Просто базовая мастерская со всем спектром необходимого оборудования находится в «Охотнике на Головинском».
В настоящее время в сервисном центре группы компаний «Охотник» работает 9 человек. Все мастера не только обслуживают оружие, но также увлекаются охотой или спортивной стрельбой.
Владимир Антипов, начальник сервисного центра.
Андрей Терёхин, мастер по ремонту оружия, специализация - установка и пристрелка дневной и ночной оптики. Заслуженный мастер спорта по стрельбе по движущейся мишени «бегущий кабан», заслуженный тренер России, чемпион и призёр чемпионатов мира, Европы, СССР, победитель международных соревнований.
Константин Васильевич Величко, мастер по ремонту оружия, специализация - ремонт и отладка механизмов, техобслуживание оружия.
Иван Павлович Богомолов, мастер по ремонту оружия, специализация - реставрация ствольных блоков, шустовка, воронение.
Роман Циганов,
Ворожейкин Александр, мастер по ремонту оружия, специализация - реставрация и ремонт, изготовление деревянных деталей.
Юрий Ермоленко, мастер по ремонту оружия в магазине «Охотник на Сколковском», специализация - установка и пристрелка дневной и ночной оптики. Заслуженный мастер спорта по пулевой стрельбе, 11-кратный чемпион Европы, рекордсмен мира и Европы, чемпион и призёр чемпионатов мира, Европы, СССР и России, победитель этапов кубка мира и победитель международных соревнований.
Валерий Черваков, мастер по ремонту оружия в магазине «Охотник на Сколковском», специализация - чистка, мелкий ремонт, техобслуживание оружия.
Николай Семёнович Маслов, мастер по ремонту оружия в магазине «Охотник на Люблинской», специализация - установка и пристрелка дневной и ночной оптики.

Приходите, разберёмся! Любая техника иногда ломается, оружие - не исключение. В каждом случае мы сначала выясняем причину неисправности - проводим экспертизу. Например, клиент говорит: «Была осечка, оружие после охоты не трогал». Мы разбираем, смотрим, из-за чего эта осечка произошла: потому что, возможно, не отрегулирован механизм или сломана какая-то деталь, а, возможно, просто использовался некачественный патрон. Ни один производитель не дает гарантию на покрытие и на деревянные части, т. е. считается, что если у вас сломался приклад, то он сломался по вашей вине. Мы рассматриваем вопрос индивидуально. Редко, но бывает причиной неграмотная врезка, когда уголок металлической части бьёт по дереву - это вина производителя, хотя она очень трудно доказывается. Чаше дело в неграмотном обращении с оружием. Сейф находился рядом с отопительным прибором, дерево усело, винты разболтались. Или в лесу на ружьё просто сели... Воронение создаёт прекрасный внешний вид оружия, придаёт ему благородство и, безусловно, предохраняет от коррозии, но это покрытие не очень толстое и оно пористое. Если вы после удачной охоты выпили рюмку коньяка, закусили лимончиком и взялись за ствол, то лимонная кислота разъедает его моментально - остаются белые пятна. То же самое с яблоком. Даже повышенная кислотность - особенность организма некоторых людей - может при неосторожном обращении привести к отпечаткам пальцев на стволе - это не гарантийный случай.
Мы восстанавливаем покрытие, производим шустовку стволов, изготавливаем деревянные части, делаем и полную реставрацию. Например, хранится в семье реликвия - дедушкино ружьё. Человек хочет привести его в порядок, заменить износившиеся части - пожалуйста. Кто-то хочет покрасивее выбрать орех, подороже, изменить эргономику ложа или отделку - тоже сделаем. Люди все разные - у кого-то руки длинные, у кого-то короткие, кого-то устраивает универсальная модель, которую выпускает производитель, кому-то не нравится, неудобно - мы изготавливаем ложу, цевье по индивидуальным размерам исходя из потребностей заказчика.

Вам нужны раковины?

Другая часть работы - техническое обслуживание, т. е. всё, что касается чистки оружия, консервации, расконсервации. Кто-то любит сам покупать всевозможную химию, приспособления, чистить, а кто-то не хочет этим заниматься и привозит оружие к нам. Чистить надо после каждой охоты, не важно - стреляли, не стреляли. С холода в тепло внесли ружьё - перепад температур - выпадает конденсат - ствол ржавеет. От смешения воды с продуктами сгорания капсюльного состава образуется кислота, которая разъедает ствол. Поэтому, даже если нет возможности сразу полноценно почистить оружие, нужно хотя бы протереть - убрать воду и брызнуть в ствол специальный аэрозоль, а по приезде с охоты почистить, как следует. Если запустите, в каналах стволов появятся раковины - это не является гарантийным случаем, написано в любой инструкции. Часто приносят оружие не в чистку, а совсем по другому поводу - допустим, что-то с механизмом или оптику установить. Смотрим стволы, и происходит примерно следующий диалог:
- Когда чистили?
- Всегда чищу.
- Когда с охоты приехали?
- Недели 2-3 назад... (У кого и два месяца бывает.)
- Сюда посмотрите. Вы гарантии лишитесь!
- Ой, да, забыл...
А ведь раковины нельзя убирать неограниченное число раз! Мы начинаем с промеров: в некоторых случаях толщина стволов вообще не позволяет делать шустовку.

Третий глаз

Мы торгуем импортным оружием, поэтому и оптику ставим дорогую. Кронштейны используем в основном производства трёх фирм, которые специализируются именно на изготовлении кронштейнов: «Апель» (Ernst Apel), «МАК» (MAK-Grappe) и «Рекнагель» (Recknagel). У каждого оружия есть свое посадочное место, т. е. возможность установить тот или иной кронштейн под конкретный прицел. Предлагаем несколько вариантов на выбор, а бывает, что вариант только один.
Мы берёмся только за ту работу, на которую можем дать гарантию. Например, у клиента полуавтомат с алюминиевой коробкой и он просит поставить ночной прицел, потому что хочет стрелять ночью, а до карабина еще 5 лет. Прицел тяжелый, коробка облегчённая - может не выдержать. Что будет?! 1,5 кг полетят человеку в глаз. В таких случаях нельзя полагаться на русский «авось». Какие-то вещи можно сделать, а какие-то нет.
Мы гарантируем качество купленных у нас составляющих комплекта - оружия, прицела, кронштейна, но не можем гарантировать корректную работу всей системы, если вы собираете её сами. Приходит человек, приносит изуродованный кронштейн, купленный днем раньше у нас, возмущается: «Вот он должен вот тут закрываться, он у вас некалёный...» и т. д. А кронштейн не должен «так» закрываться, его надо правильно ставить, подпиливать, подгонять. Что тут скажешь?! Сломанный кронштейн можно выбросить, купить новый и обращаться к нам. Можно не обращаться, дальше экспериментировать. Установка прицела вместе с пристрелкой стоит на сегодняшний день 4350 рублей. Нам кажется, это нормальная цена за гарантию корректной установки и, следовательно, точной стрельбы.

По себе

Невозможно при заказе предусмотреть абсолютно все нюансы. Довольно часто требуется доводка, подгонка: человек пострелял, понял, что ему здесь не так, тут надо подпилить, тут убрать, исправить угол, - это нормально. Заказать стандартную ложу, например, на «Меркель» (Merkel) стоит 800 евро, да еще надо заплатить порядка 200-300 мастеру, чтобы он, скажем так, привел в норму: осадил по вашему оружию. Заказать ложу у нас стоит, в зависимости от сложности, от 25 до 30 тысяч рублей, и ложа будет из дерева, которое вы выбрали, сделанная сразу под ваши размеры, с учетом ваших пожеланий. У иностранцев станочное производство с ЧПУ, у нас стамеска, киянка и человек, который может ими работать. Можете поверить, без дела не сидим! Сейчас развивается спортивное направление, в котором индивидуальная подгонка ложи наиболее востребованна - бывает, на такие заказы и очередь стоит. Зато индивидуальный подход вплоть до того, что выезжаем с заказчиком на стенд: человек стреляет, а мастер тут же поправляет, что ему не нравится.

Живой материал

Изготовление ложи начинается с выбора заготовки заказчиком. Цены на орех очень разные. Самый дорогой вариант - так называемые «близнецы», когда из одной заготовки делаются две ложи, - используется при изготовлении пары одинаковых ружей. Отечественный орех в среднем стоит от 3 до 10 тысяч рублей, импортный - от 15 до десятков тысяч в иностранной валюте, в зависимости от качества, рисунка, срока хранения - орех чем дольше лежит, тем дороже. Это цена только заготовки. Есть такой-то брусок, нравится - покупайте. Ни один производитель не даёт гарантию, что, когда вы начнёте работу, не пойдёт трещина, не проявится сучок или другой дефект. Только на самых именитых фирмах, например, «Голланд-Голланд» (Holland & Holland), делают рентген для определения внутренних полостей, и только для заготовок класса «люкс». Мы предупреждаем людей, дерево - живой материал. Вот Роман, профессионал, который занимается этим вопросом, для себя лично выбирал брусок: отпилил форму - внутри щель.... Бывает, попадается одна бракованная заготовка на несколько сотен, значит, «попал» - не повезло. В индивидуальном порядке, конечно, всё решается. Если заготовка стоит в районе 2000 рублей, выберем новую, а из этой ещё два цевья получится.

Элементарно думать

Часто причиной неприятностей является неаккуратность, не соблюдаются элементарные правила обращения с оружием. Многие покупают, не зная, что они покупают, как это работает, на сколько летит, как опасно.
Много оружия сдают даже в ремонт заряженным! Человек привозит оружие в чистку, открываешь - оттуда вылетает патрон. Некоторые удивляются - забыли, а некоторые, наоборот: «Я знаю». Это вы сейчас знаете, а потом придут друзья, примете по 150, начнете хвастаться, никто не вспомнит, что там было, а первое, что сделают - это нажмут на спусковой крючок...
С деревом тоже осторожность не бывает лишней. Когда продаем оружие, особенно с оптикой, всегда рекомендуем: возьмите жесткий чехол для ружья. Необязательно брать супердорогой и тяжелый, есть за 2500-3000 рублей пластиковые чехлы. В хозяйстве ездите в основном в «уазиках»: как бы вы свое ружье в мягком чехле ни убирали, кто-нибудь что-нибудь бросит, или там же будет трофей, или залезут собаки, - обязательно побьёте. В общем, нужно элементарно головой думать, никто ведь нарочно глупостей не делает, и инструкцию к оружию внимательно читать. У каждого производителя в инструкции написано, как обращаться, за чем следить, куда не направлять. На охоте ведь всё на доверии...

К.В. Величко, мастер по ремонту оружия:

На охоте: после стрельбы, вечером, брызнуть в ствол масло-спрей «Брунокс» (Вгапох) или «Баллистол» (Ballistol), протереть ствол тряпкой на шомполе, или веревкой с пуховочкой, или цепочечным шомполом, убрать таким образом сразу процентов 80 всего нагара, и еще раз брызнуть в стволы масло - законсервировать оружие. Если назавтра охотитесь, то перед стрельбой обязательно прочистить стволы, т. е. досуха прогнать шомполом с чистой хлопчатобумажной тряпкой. После охоты сделать так же, как в первый день. Металлические части оружия снаружи тоже неплохо смазать. Есть ещё старый дедовский способ: перед выездом домой после охоты надо взять чайник горячей воды, половину вылить в один ствол, половину - в другой. Потом вытереть стволы насухо, брызнуть внутрь и снаружи масло из баллончика, убрать оружие в кофр. В таком виде оно спокойно пролежит пару дней, после чего нужно почистить серьёзно, с применением химии.
По приезде с охоты, в тот же день или на следующий, произвести нормальную полную чистку стволов и механизма. Через день вы должны выполнить еще третью чистку, так сказать, контрольную. Дело в том, что при стрельбе какое-то количество пороховых газов проникает в стенки ствола, там остается и с течением времени потихоньку начинает выходить - это так называемый выпот. Вот почему нужно несколько чисток. После того, как вы сделали третью чистку, вы консервируете стволы - брызгаете туда «Баллистол» или протираете нейтральным маслом.
На гладких стволах при стрельбе боеприпасами, в которых нет контейнера, остается так называемая освинцовка. Она имеет вид легко заметных серых полос вдоль стенок ствола по направлению выстрела к дулу. Свинец, железо, влага из воздуха и остатки после выстрела вместе создают гальваническую батарею и вызывают электрохимическую коррозию. В нарезном стволе оболоченная пуля оставляет следы в виде золотистых полосок меди - это так называемое омеднение. Железо, медь, вода, остатки от капсюля и пороховой нагар дают электролит, и мы имеем ту же самую электрохимическую коррозию внутри ствола. В ряде случаев приходится уже после 2-3 десятков выстрелов делать размеднение.
Освинцовку и омеднение нужно убирать химическим путем - есть специальные составы, пользуясь волосяными ершами. Можно еще использовать железную вату - очень тонкую металлическую стружку, которая стволы не дерет, но снимает свинец. Она бывает в наборах для чистки оружия, достаточно широко продается в качестве абразивного материала.

Оружие - одно из самых противоречивых изобретений человечества. К средству, лишающему жизни, относятся по-разному, ведь оно и убивает, и защищает. Принципиально важно, в чьих руках оказалась сабля, винтовка, автомат, и какие цели ставит перед собой владелец «холодной» старины и современного «огнестрела».

Как бы там ни было, интерес мужчин к различным видам оружия, включая наследие предков, довольно велик. И это неудивительно, ведь представители сильного пола традиционно считаются защитниками Родины или, по крайней мере, себя и близких. Серьёзно изучают оружие реконструкторы и коллекционеры.

Поскольку со временем изделия теряют былую красоту и величие, над ними работает реставратор. Под реставрацией понимается восстановление прежнего облика предмета . Благодаря реставраторам мы знаем, как на самом деле выглядели турецкая сабля и американский нож, капсюльный европейский пистолет и аланский топор, английская морская сабля и немецкая офицерская шпага.

Технологии реставрации

Мастера восстанавливают изделия полностью, но в большей степени обращают внимание на рукоятки клинков, приклады огнестрельного оружия.

В первую очередь предмет избавляют от ржавчины, которая бывает поверхностной, очаговой и глубинной. Поверхностная ржавчина проникает в металл на 0,1-0,2 миллиметра. Очаговая образуется на месте дефектов и въедается на 1 миллиметр. Глубокую, застарелую ржавчину и коррозию не удаляют, иначе изделие превратится в сито.

Бывает, что эксклюзивный предмет полон грязи и остатков коррозии. Попытки разобрать и собрать его самостоятельно обернутся потерей артефакта. Грамотно разобрать, почистить и собрать антикварное оружие под силу только специалисту.

Старинные предметы, пролежав годы в земле, «теряют» некоторые составные части, восстановление которых также входит в обязанности реставратора. Профессионал чётко представляет, в каком стиле выполнено изделие, какие материалы использовались в историческую эпоху, которой оно принадлежит, и какой технологии придерживались оружейных дел мастера в конкретном регионе.

Реставрация оружия - практически ювелирная работа, и если всё сделано правильно, восстановленный предмет выглядит не хуже, чем когда-то. Чтобы сгладить различия между работой мастера прошедших лет и современного реставратора, оружие старят. Закрепить результаты труда помогает консервация.

Можно ли отреставрировать оружие самому?

В Российской Федерации и ряде других стран самостоятельное изготовление оружия карается законом, а реставрация приравнивается к изготовлению. Так, если Вы нанесёте художественную резьбу на приклад или изобразите на револьвере сцену охоты, Вами заинтересуется полиция. Официально реставрационные работы выполняют организации и частные лица, имеющие соответствующие документы.