Domov Doplnky stravy a iné prostriedky

Sachalinské "japonské" peniaze a kde ich nájsť. Sachalinské „japonské“ peniaze a kde ich nájdete Staroveké mapy Sachalinu z čias Karafuta

Sachalinský bádateľ obdobia Karafuto, autor známych výstav „Koleso času“, „Darumov dar“, „Posledné teplo Karafuta“ Michail Šerkovcov pripravuje novú autorskú výstavu. Expozícia bude otvorená v hoteli Mega Palace na druhom poschodí. V rámci prípravy na túto udalosť poskytol historik, fascinovaný ozvenou éry Karafuto, rozhovor pre tlačovú agentúru SakhalinMedia – o tom, ako kúsok po kúsku zachovať a „obnoviť“ minulosť, kto boli ľudia, ktorí kedysi obývali juh Sachalinu a čo ich stálo život v takýchto náročných klimatických podmienkach.

- Michail, ako dlho robíš výskum na Sachaline?

Nie výskum, ale prvé skúsenosti s kontaktom s japonskou kultúrou som mal na prvom či druhom stupni. Potom, samozrejme, nie celkom vedome, ale záujem sa už prejavil. Prvé predmety som našiel v Poronaysku, kde som sa narodil a kde som v lete navštívil svoju babičku. Potom tento koníček prerástol do niečoho viac a ja sa už 45 rokov úzko zaoberám japonským dedičstvom Sachalin.

Aké boli prvé položky?

Boli to japonské geta - drevené topánky, japonské mince, úlomky pohárov s veľmi krásnym kobaltovým vzorom. Z týchto kresieb som si uvedomil, že nachádzam úžasné veci, ktoré v našej vtedajšej sovietskej realite jednoducho neexistovali. Pretože nie každá rodina si v tom čase mohla dovoliť kúpiť jednoduchú službu. Platne boli všetky obyčajné, väčšinou bez kresby. A tu som videl krásne ukážky japonskej keramiky, hoci lámanej, štiepanej, s kobaltovou maľbou, s farebnou maľbou. Boli to skvelé motívy. A mňa, vtedy chlapca, na nich veľmi zapôsobilo.

Obnoviteľ histórie Karafuto - o tajných mestách a ťažkom živote Japoncov na Sachaline. Foto: s láskavým dovolením Michaila Šerkovcova

- Ako si ich našiel?

Všetko to začalo remízou. V Poronaysku je také miesto - japonská šmykľavka. Je to hlinený kopec vysoký ako dvojposchodový dom. Teraz už neexistuje, toto miesto bolo zbúrané. 50 rokov z neho nezostalo nič. Každá generácia mladých archeológov si odniesla kus zeme spolu s predmetmi. V dôsledku toho bol úplne vykopaný. Zamestnanci múzea Poronai tam však až doteraz pokračujú vo vykopávkach. Všetko to teda začalo remízou. Môj brat sa so mnou zahral a povedal, že tam je hrob veľmi bohatého samuraja. Veril som tomu, že na jeho hrudi je zlatá tehla atď. Rozhodol som sa nájsť. Začalo sa kopať. A ľudia na tomto kopci sadili mladé zemiaky len na jar. A do konca večera som to všetko vyhrabal. Prišiel okresný policajt a dal pokutu mojej vlastnej tete 30 rubľov. Otec jej potom peniaze vrátil. Toto bola moja prvá skúsenosť s výkopom. Tam som našiel aj mince, gety, úlomky pohárov, fajky a iné drobnosti.

Obnoviteľ histórie Karafuto - o tajných mestách a ťažkom živote Japoncov na Sachaline. Foto: s láskavým dovolením Michaila Šerkovcova

Ťažko to nazvať špecialitou. Je to skôr životný štýl. Faktom je, že raz v detstve som videl demoláciu budhistického chrámu na Amurskej ulici. Bola len prestávka na obed, neboli žiadni robotníci. Išiel som tam a videl som krásny panel na celej stene. Bol vyrobený z malých porcelánových tanierov s kobaltovou maľbou. Na paneli sa plavili lode, boli tam kopce, stromy, chrámy, lietali žeriavy. To všetko bolo také krásne, že som sa rozhodol ponechať si časť tohto panelu. Vysypal všetky svoje zošity, denník a začal si tieto záznamy strkať do kufríka, ktoré padali zo steny. Ale potom som si uvedomil, že nepotrebujem časť. Potrebujem celok. Bol som pripravený to všetko odniesť. Ale odmalička som to nedokázal. Rozplakala som sa. Opäť vložil denník a zošity späť do kufríka a odišiel. Ale do konca života mi zostalo v pamäti, že je potrebné nejako zachovať tieto prvky japonskej kultúry, ktoré na Sachaline ešte zostali. Preto som svoj život zasvätil hľadaniu týchto artefaktov, ktoré následne vytvorili jasný obraz o dianí. Začal som chápať podstatu týchto vecí, ich účel. Podarilo sa mi zrekonštruovať dobu. Pre mňa je najvyšším potešením, keď sa mi z jednotlivých fragmentov podarí pozbierať celý obraz toho, čo sa deje 60, 70, 80, 100 rokov pred nami. Toto je najzaujímavejšie.

- Rekonštrukcia histórie ktorého miesta vás momentálne nadchlo?

Môžem vám napríklad povedať o svojich vykopávkach na rieke Belkin. Na jednom mieste som našiel porozhadzované odznaky kadetov vojenskej školy. Každý odznak je podpísaný a má svoje číslo. Vedľa nich ležala palica horského mnícha Yamabushi (na obrázku), ktorý bol adeptom na bojové umenia ninjutsu. Túto techniku učili kadeti na sabotáž na hraniciach. Neďaleko mňa sa našli dve perá na kryptografiu. Sú sklenené. Keď som si to dal dokopy, dospel som k záveru, že toto miesto bola škola na výcvik bojových sabotérov.

Mimochodom, na tom istom mieste, medzi ikonami, som naša najmenšia fľaša na svete. Je vysoká len 1 cm - sklenená fľaša s korkom. Slúžil ako nádoba na jed. Ak bol zajatý sabotér, stačilo len prehryznúť túto fľašu. Bol tam kyanid draselný.

Fľaša s jedom. Foto: s láskavým dovolením Michaila Šerkovcova

- Ako ste vedeli, že musíte hľadať Belkina?

Toto je jedno z mála miest na Sachaline, kde som videl pozostatky japonských domov. Videl som steny, krásne kachle, predmety, ktoré len tak ležali na zemi. Mohli by ste strčiť ruku do trávy a zdvihnúť úplne celý pohár. Toto je úžasné miesto. Pravdepodobne jediný na Sachaline. Aj keď teraz môžeme povedať, že toto miesto vykopali „čierni“ archeológovia, čo je veľmi smutné.

Obnoviteľ histórie Karafuto - o tajných mestách a ťažkom živote Japoncov na Sachaline. Foto: s láskavým dovolením Michaila Šerkovcova

- A čo sú tieto perá na kryptografiu? Aké je ich tajomstvo?

Tieto perá majú tvar teplomera. A na konci majú sklenené pierko. Mohli písať na lesklý papier. Ak píšem hieroglyfy na lesklý papier, stačí mi hárok pokrčiť rukou a tajná správa sa zničí. Je to len ostrý kus skla. Môžem napísať správu a dať si ju do vrecka. V prípade nebezpečenstva si môžem jednoducho pokrčiť vrecko a správa bude zničená. Rozdrvený - zmizol. Vo vnútri každého pera je kúsok papiera. Píše sa, že je vyrobený v Japonsku. Takéto nálezy som nikde inde nevidel. Čudujem sa, že som ich nerozbil pri výkope. Najprv som našiel jednu a po desiatich minútach druhú. Všetko na jednom mieste. Vedľa odznakov a s palicou japonského mnícha.

- To znamená, že to bolo ťažké mesto?

Neľahké. Oblasť od hranice, od mesta Ambetsu, kde hranica medzi Ruskom a Japonskom prebiehala po 50. rovnobežke, bola 15-míľovou tajnou zónou, do ktorej mali ľudia povolený vstup len na špeciálne preukazy. A všetko v okruhu 15 míľ od hranice bolo utajované. Aj prvé japonské mapy majú na tomto mieste biele miesto. Bola vytvorená tajná infraštruktúra, ktorú vlastnili iba Japonci. Preto bolo prekvapujúce objaviť takýto aspekt histórie obce. Samotná dedina sa volala Erukunai, čo v preklade z japončiny znamená „ťažké miesto“. Je to naozaj náročné, pretože rieka tu neustále mení svoj tok. Niekedy úplne zmizne pod pieskovou lištou. Jeden rok som prišiel a videl som namiesto rieky len jazero. To znamená, že prakticky neexistoval tok. Nasledujúci rok sa však všetko zmenilo. Toto je miesto s neustále sa meniacou krajinou.

Vo všeobecnosti je na našich mapách označený ako Orukunai. ale starý kórejský, ktorý pracoval pod Japoncami ako šofér, mi povedal, že táto dedina sa volá Erukunai. Za zmienku tiež stojí, že toto miesto je najviac infikované kliešťami na celom Sachaline. Do večera odstránite zo svojho oblečenia a tela až 50 kliešťov. Toto je dosť nebezpečné miesto pre cestovateľov. Treba sa dať zaočkovať a pod.

- Toto miesto nie ste preskúmané len vy?

Samozrejme, nielen ja. O tejto doline som napísal článok „Spiaci ježko v hmle“. A tam sa práve začala púť. Tí, ktorí čítali materiály, sa ponáhľali hľadať japonské predmety a výrazne pokazili obraz. Tieto veci sú nenávratne preč. Ľudia hľadali sebecké účely, nie históriu. Pokiaľ ide o mňa, snažím sa buď robiť výstavy alebo písať články o veciach, ktoré nájdem, aby tieto veci o sebe vypovedali, ukázali svet, v ktorom existovali.

Snažíte sa rekonštruovať atmosféru a udalosti doby a miesta, ktoré študujete. Obnovili ste, čo sa stalo Belkinovi? Akí ľudia tam žili?

Samotná japonská dedina existuje už od vývoja Karafuta. Pod nimi boli všetky tajné objekty maskované akousi infraštruktúrou. Tu a na Belkine bola dedina rybárov, ktorí tu žili so svojimi rodinami. V tejto obci bol cintorín, chrám, bolo tam japonské duchovenstvo. Nájdem tam aj veľa detských hračiek: porcelánové bábiky, osobné hračky z plastu, ktoré boli zdeformované, ale dá sa z nich pochopiť, čo to bolo. Je to malá rybárska dedina. Zaoberali sa však nielen rybami, ale aj ťažbou dreva. Ale verím, že to bola skôr clona na zakrytie cieľov, ktoré táto obec v skutočnosti sledovala. V tejto doline sa ťažilo uhlie priemyselnom meradle. Boli tam dve uhoľné bane. Infraštruktúra stále existuje. Ale toto uhlie bolo potrebné ako pre priemysel Karafuta, na vojenské účely, tak aj na vykurovanie samotných obyvateľov. Každý dom mal liatinovú pec.

V tejto dedine boli obchody, budhistický chrám, kasárne, súkromné domy rybárov, baníkov atď. A v tejto doline sa podľa archívnych údajov okrem uhlia ťažilo aj zlato a striebro. Celé toto pobrežie je veľmi bohaté na minerály. A ťažil sa tam aj horský krištáľ. Našiel som uhoľné bane. Našiel som aj zlatú baňu. Ale nenašiel som baňu na ťažbu horského kryštálu. Ale našiel som opracovaný kryštál. A spracované klenotníkom. Našiel som to len v tráve, v popadanom lístí. Niekoľkokrát prešiel rukou – a veľký, opracovaný kryštál, veľký ako holubie vajce, zažiaril svetlom. Rozrezal som to do zlata a mám to.

Krištáľ spracovaný japonskými remeselníkmi je jedinečný nález. Foto: s láskavým dovolením Michaila Šerkovcova

- Aké bolo zásobovanie dediny? Čo ľudia žili a jedli?

Obrovské množstvo rýb, morských plodov, krabov, chobotníc. Sám som to zjedol. Plus chod lososa. Rastú tam aj huby shietaki (shiitake - red.). Veľmi chutné. Medveď, psík mývalovitý, líška, zajac. Môže to byť lov, môže to byť rybolov. Tieto zdroje predali a dostali peniaze.

- Aké najneobvyklejšie predmety ste našli na Belkine?

Personál horského mnícha Yamabushi. Nič také sa na Sachaline nenašlo a nikdy nenájde. Aj keď ktovie. Potom pohár saké s označením „Olympijské hry“ na pamiatku nemeckých olympijských hier v roku 1936. Tiež dve neporušené japonské ortuťové výbojky z vojenskej rádiostanice. Ležali v zemi asi 80 rokov, no zostali neporušené. Sklenené perá na kryptografiu, ktoré som už spomínal. A - najpozoruhodnejšia vec, ktorú som nikde až po polostrov Schmidt nevidel - zachovalé fragmenty papierových etikiet na fľašiach. Toto je jediné miesto na Sachaline, kde sa z klimatických dôvodov alebo vlastností pôdy zachovali zvyšky papierových etikiet. Na jednej fľaši sa dočítam, že sa vyrába v Tokiu. Zostáva fragment štítku.

- Z čoho sú fľaše?

Od saké, vína, ovocných nápojov. Na Sachaline bola veľmi rozvinutá výroba rôznych ovocných nápojov, štiav z lesných plodov. Niekoľko fliaš piva rôznych odrôd. A mali sme tu továrne na saké. Mám samostatnú zbierku skla z obdobia Karafuto.

Na fotografiách z vašej expedície boli ešte predmety, ktoré by som rád označil. Je to nejaká mlátička s dvoma hriadeľmi...

Áno. Samotný rám je kovový. Má hieroglyfy, ktoré treba teraz preložiť. A kamenné šachty, ktoré do seba veľmi presne zapadajú. S najväčšou pravdepodobnosťou sú to buď lúpacie šachty na lúpanie kôry, ale o tom pochybujem. Možno na jemné mletie nejakej bylinky. Ale tento mechanizmus bol vyrobený priemyselne. Prekvapivo sú šachty kamenné. Veľmi zaujímavá kombinácia - kov a kameň. To znamená, že v priemyselnom Japonsku ozveny feudálneho Japonska.

Obnoviteľ histórie Karafuto - o tajných mestách a ťažkom živote Japoncov na Sachaline. Foto: s láskavým dovolením Michaila Šerkovcova

- Bolo tam aj nejaké hojdacie kreslo na vodu ...

Toto je pumpa. Kvôli tomuto požiarnemu čerpadlu som tam išiel toto leto.

- Vzal si to?

Nie Veľmi ťažký. Nechcel som nútiť ľudí, ktorí boli so mnou, aby dvíhali také váhy. Radšej si to vezmem sám.

- Ako ďaleko ťahať?

- Akú má váhu?

Kilogramy 70.

- Ako ty sám prenášaš také závažia na také vzdialenosti?

- Ako sa zohriali?

Také liatinové kachle, ale oveľa jednoduchšie. Všetky pece sa líšia dizajnom. Existujú vysávače. Toto je obyčajný varič, malý, okrúhly. Dá sa zapáliť čímkoľvek. Takéto zahrialo bežné obyvateľstvo. V bohatých domoch boli pece bunkrového typu. To znamená, že nad samotnou pecou sa týčila liatinová pyramída s vekom navrchu. Najprv sa zapálilo palivovým drevom a potom sa nalialo pol vedra uhlia a tento sporák mohol pracovať 8 hodín bez prestávky.

Obnoviteľ histórie Karafuto - o tajných mestách a ťažkom živote Japoncov na Sachaline. Foto: s láskavým dovolením Michaila Šerkovcova

- Varili ste na ňom?

Áno. Navyše sú tu zaujímavé dizajny, ktoré nazývam pece s ušami. Ich meno je hakunetsu sto. Ide o sporáky, pri ktorých sa na boku skladajú okrúhle podložky pod čajníky. Ak kanvica vrie, môžete ju tam položiť, aby nevychladla. Steny v japonských domoch boli veľmi tenké a všetko rýchlo vychladlo. A na stranu uší ste mohli dať čerstvo uvarenú kanvicu a tá udržala teplotu. Zaujímavý bol dizajn rúry. Jeho horný povrch nie je plochý, ale dovnútra konkávny. A pece typu bunkra sú v dizajne originálnejšie. Čoskoro ich vystavíme. Boli poniklované a vyzerali ako striebro.

- Prečo bunkre?

- Pretože nad sporákom sa týči kovový bunker s vekom navrchu. Dole som podpálil palivové drevo, otvoril vrchné veko a nasypal doň uhlie. Zatvorené veko. A cez kývajúci sa popolník pomaly padalo uhlie. Bolo možné regulovať vzduch, teplotu a dobu horenia. A ak správne odladíte kachle, potom horeli 8 hodín. A toto je pracovný deň muža. Ak večer prišiel z práce, naplnil pol vedra a ráno odišiel, zaspal ešte pol vedra, tak piecka horela celý deň a v dome bolo teplo. Navyše deti, manželka, starí ľudia zostali doma. A kachle vykúrili celý dom.

- A ak boli steny domov tenké, ako sa prispôsobili sachalinskému počasiu?

Sledoval som, ako sa vyrábajú steny japonských domov. Stále sú na zemi. Z vnútornej strany boli pokryté čiernym papierom. Ide o tenkú centimetrovú dosku, papier zvnútra a dokonca aj centimetrové dosky. A to je všetko. Navyše - to je typické pre japonské domy na Sachaline - podlahy ležali priamo na zemi, bez vzduchovej vrstvy. A chlad zo zeme len pálil. Ako prežili veľká otázka. Navyše spali na podlahe. Ale mali rôzne zariadenia na vykurovanie. Napríklad kachle tatsu, okolo ktorých sa rodina zhromaždila. Táto pec bola prikrytá veľkou prikrývkou a ľudia sedeli, nohy mali pod prikrývkou a navrchu bol drevený stôl. Dole varič zohrieva ľuďom nohy a hore sa dá jesť. Nechýbali ani prenosné vyhrievacie podložky yutampo. Ide o keramické a kovové pece, do ktorých sa nalievala horúca voda. Zapojené. Tento sporák si môžete položiť k nohám, dať si ho so sebou do postele alebo keď pracujete pri stole. Nechýbali ani prenosné pece hibachi. Ide o keramickú nádobu, podobnú kvetinovej váze, do ktorej sa sypal piesok a pestovalo sa tam drevené uhlie. Tiež horelo a dávalo teplo. Dom bol zadymený, ale teplo. Takýmito jednoduchými spôsobmi sa Japonci vyhrievali na Sachaline.

- A ako Japonci opustili toto mesto? Prečo sú všetky veci ponechané?

Udalosti sa vyvíjali veľmi tragicky. Došlo k vylodeniu sovietskych vojsk na 50. rovnobežke. Teda na hranici. Japonský kapitán Nakayama bránil hranicu. Deň pred útokom našich jednotiek mu prišiel rozkaz stiahnuť sa z pozícií a ísť s malým oddielom pomáhať brániť mesto Koton (moderné Pobedino). A na jeho miesto bola určená iná osoba. Doslova za deň sa so svojím oddielom pohol smerom k Pobedinu. Ale keďže cesta musela ísť pešo, po nejakom čase videli záblesky a počuli boj na samotnej hranici v Ambetsu. Nakayama si uvedomil, že nemá zmysel ísť do Pobedina, prebiehajú bitky a so svojím malým oddielom nemôže nič urobiť. A potom sa presunul pozdĺž pobrežia cez dedinu Erukunai smerom k Telnovskému. Keď prešiel cez Erukunai, pripojilo sa k nemu obyvateľstvo tejto dediny. Nechceli zostať pod Rusmi. A keď sa dostal k Telnovskému, k jeho malému oddielu sa pridalo asi 500 ľudí. Ale Telnovský už bol zaneprázdnený Sovietske vojská. A Nakayama dokázal výkon, o ktorom som svojho času tiež písal. V noci kradol člny a prevážal na nich obyvateľstvo na Hokkaido. Aby prepravil všetkých 500 ľudí, vykonal veľa letov. A čo to bolo v tom čase? Americké ponorky križovali úžinu, všade boli ruské bojové člny a lode. A tento muž ich všetkých previezol. Zachránil 500 ľudí. Toto je výkon. Raz som napísal príbeh "Dve vojny. Dva výkony. Dvaja kapitáni." Ide o kapitánov Bykova a Nakajamu. Faktom však je, že jeho stopy v Japonsku sú stratené. Ani jeden japonský dôstojník, ani jeden japonský vojak nedostal za túto vojnu medailu alebo rozkaz. Pretože japonské velenie verilo, že keď raz prehrajú, potom už nikto nemá právo byť ocenený. Aj keď to nepopiera výkon mnohých ľudí. A hoci boli kedysi našimi nepriateľmi, musíme si svojich nepriateľov vážiť.

Časť starodávneho brnenia japonských bojovníkov, chrániaca tvár (mužov). kovový rošt, pozostávajúce z jednej zvislej a štrnástich vodorovných priečok spojených s kovovým oválom. Foto: s láskavým dovolením Michaila Šerkovcova

Čo sa potom stalo s dedinou?

Japonská osada skončila svoju existenciu v roku 1945. Potom ho ešte 16 rokov prevádzkovali Rusi. Potom odtiaľ aj odišli, pretože to miesto je veľmi ťažké. Cesta musela byť neustále sprejazdnená od Boshnyakova, čo je asi 20 km. Cesta zrejme po ďalšom tajfúne chátrala. Je veľmi ťažké dostať sa odtiaľ a po mori - neustále búrky. Sám som sa s nimi párkrát stretol. Veľmi náročná dodávka produktov, zariadení, palív a mazív a pod. A úrady sa zrejme rozhodli tento prípad zastaviť. Obec prestala existovať.

- Takže veci, ktoré nájdete, používali aj Rusi, keď obsadili dedinu?

Nie Viete, prečo niektoré veci prežili? Pretože sovietsky ľud tieto veci nepoužíval. Panoval predsudok, že tieto veci otrávili Japonci. Preto sa ich Rusi báli použiť. Hoci stačilo len umyť mydlom a všetko by bolo čisté. Môj starý otec sem prišiel v roku 1946, aby pozdvihol ekonomiku ostrova. Povedal, že jednoducho vyhodili všetky japonské jedlá do koša.

Keď Rusi odišli z dediny, domy zbúrali buldozérmi. Všetko zničili. Všetko ostatné urobil čas. Všetky veci však zostali tam, kde boli použité. Preto ak nájdem cca 70-100 kovových predmetov - sekery, klince, vyrobené manuálne, choppery - viem pochopiť, že toto je kováčska dielňa. Ak nájdem vázy na ukladanie popola, môžem povedať, že tu stál chrám. Ak nájdem opracovaný horský krištáľ, môžem povedať, že tu bola klenotnícka dielňa. Ak je tam smaltovaný nápis s obrázkom muža s hrebeňom vo vlasoch, môžem povedať, že išlo o holičstvo. Mimochodom, mám toto znamenie.

Obnoviteľ histórie Karafuto - o tajných mestách a ťažkom živote Japoncov na Sachaline. Foto: s láskavým dovolením Michaila Šerkovcova

- Váš záujem je teraz zameraný priamo na Belkina? Alebo niekde inde?

Belkin je zaujímavý tým, že tam bola veľká koncentrácia predmetov. Tejto doline som venoval 9 rokov. Nebolo to úplne preskúmané. Zaujímajú ma susedné kazy. Šiel som tam. Rovnakú pumpu som našiel v neďalekej rokline. A našiel som aj skvostnú pec na fukuroku v neďalekej rokline. Čo to trvalo dostať ju von! Toto je iný príbeh.

Veľmi sa zaujímajú o iné miesta, ale sú ťažko dostupné. Ak vezmete Japonská mapa Sachalin v 39. roku a ruská mapa veliteľstva Červenej armády v 38. roku, potom sú viditeľné dediny, ktoré sú hlboko v tajge. Nie sú tam žiadne cesty. Aby ste sa tam dostali, potrebujete vybavenie, potrebujete čas a veľa trpezlivosti, usilovnosti a šťastia.

- Koľko predmetov plánujete vystaviť v paláci Mega?

neviem. Bude veľa malých vecí. Postavíme im police. A z tých veľkých sa sem zmestí 6-7 pecí. A nemám vypracovaný koncept toho, čo presne ukážem. Musí tam byť téma. Tieto veci by mali spolu súvisieť, nielen výstava.

Nálezy z japonského obdobia sa stali samozrejmosťou pre staviteľov obytných budov v 25. mikrodistriktu Južno-Sachalinsk. Domáce potreby Japoncov, ktorí na týchto miestach žili pred viac ako siedmimi desaťročiami, sa tu nachádzajú takmer každý deň, povedal pre RIA Sachalin-Kurils zamestnanec spoločnosti Sphere, ktorý na tomto mieste pracuje.

Stavitelia míňajú inžinierska komunikácia na pozemku pre budúcu bytovú výstavbu. Na tomto mieste čoskoro vyrastú desiatky trojposchodových budov.

Väčšinou v zemi od Japoncov zostal riad – sklo a keramika. Napríklad nedávno bagre objavili malý čajník, malé, ale hlboké taniere, možno na polievku, šálky, fľaše, fľaštičky. Je pozoruhodné, že robotníci často nachádzajú celé jedlá, ktoré po siedmich desaťročiach nijako neutrpeli. Nechýbajú ani figúrky, o ktoré je podľa staviteľov záujem. Takéto vzorky si uchovávajú a dokonca ich dávajú do múzea.

Miestne historické múzeum potvrdilo, že už dostali nálezy od staviteľov Sphere, ale japonské jedlá neboli pre históriu mimoriadne zaujímavé.

Odkedy kopeme ryhu pre vonkajšie siete, takéto nálezy sa vyskytujú pomerne často. Okrem toho sme tu našli aj japonský vodovod, prevádzkový, potrubie je z olova, - povedal staviteľ.

Vo všeobecnosti sú zamestnanci „Sféry“ už zvyknutí na to, že história im leží priamo pod nohami. K podobným nálezom došlo počas stavebných prác na Sachalinskej ulici a pri stavbe Ľadového paláca.

Často nájdeme zaujímavé veci, ale všetko závisí od vodiča techniky a od toho, s kým bager spolupracuje, od jeho pozornosti. Väčšina to, samozrejme, nepotrebuje, pokojne kopú a nevšimnú si cennosti pri nose, ale niekto dáva pozor a zastaví prácu, - povedal zamestnanec Sphere.

V rokoch 1905 až 1945 bola južná časť Sachalinu na základe Portsmouthskej mierovej zmluvy súčasťou Japonského cisárstva a nazývala sa prefektúra Karafuto s centrom v meste Tojohara (Južno-Sachalinsk). V oblasti bolo identifikovaných viac ako 80 objektov súvisiacich s obdobím guvernéra Karafuta. Sú medzi nimi šintoistické svätyne, školské pavilóny, pamätné tabule, svetelné majáky a niekoľko japonských cintorínov.

Fotografie staviteľov "Sphere"

"Zastavenie, dokonca aj v najvyššom bode vzletu, je smrť"
(Imaemon Imaizumi)

O ostrove Sachalin obyčajný človek vie málo. Väčšinou sa povie „to je niekde na východe“ a hotovo. A ešte menej ľudí vie o tom, že južná časť ostrova patrila niekoľko desaťročí Japonsku a volala sa Karafuto. Rozhodli sme sa napraviť toto urážlivé nedorozumenie a zasiahnuť kultúrnu negramotnosť motoristickým zrazom. Zorganizovali sme preto malý výlet po stopách niekdajšej veľkosti Japonského impéria na Karafuto.

Karafuto je južná časť ostrova Sachalin, ktorý v rokoch 1905 až 1945 patril Japonskej ríši. Súčasťou štruktúry Karafuta bol aj ostrov Moneron s rozlohou asi 30 km², ktorý mal japonský názov Kaibato. Do roku 1905 Sachalin patril Rusku a bola tam ťažká práca, kam boli posielaní zločinci z celého Ruska. Po porážke v rusko-japonskej vojne v rokoch 1904-1905 a podpísaní Portsmouthskej mierovej zmluvy bol ostrov rozdelený na severný a južný pozdĺž 50. rovnobežky a Japonsko dostalo južnú časť ostrova spolu s Kurilskými ostrovmi.

V dôsledku víťazstva nad Japonskom v roku 1945 Sovietsky zväz vrátil všetky tieto územia a teraz patria Rusku, hoci Japonsko sa stále snaží získať časť Kurilských ostrovov. Po skončení druhej svetovej vojny bolo v priebehu niekoľkých rokov z bývalého Karafuta deportovaných späť do Japonska asi 290 000 ľudí.

Existuje rozšírený názor, že Karafuto bolo hlavným surovinovým príveskom Japonského impéria: jeho lesy boli vyrúbané, množstvo zvierat bolo vyhubených, ryby a morské plody sa lovili obrovským tempom na export. Toto všetko sa naozaj stalo, no nezabúdajte, že tie isté lesy boli masívne vyrúbané v rámci boja proti následkom epidémie priadky morušovej, keď boli infikované tisíce hektárov sachalinského lesa. Preto nie je všetko také jednoduché s vyhladzovaním prírody Sachalin Japoncami.

Sibírsky priadka morušová (Dendrolimus sibiricus Tshtvr.) je nebezpečným škodcom ihličnatých lesov Sibíri a Ďalekého východu, ktorých chovné centrá zaberajú milióny hektárov. V súvislosti s mimoriadnymi okolnosťami, ktoré vznikli v dôsledku vypuknutia masového rozmnožovania tohto škodcu v rokoch 1919-1922. na Sachaline postavili pamätník húsenici priadky morušovej. Miesto pre pamätník bolo vybrané na lesnej ploche, na svahu, v oblasti súčasného mestského parku Južno-Sachalinsk.

Na pomníku bol hieroglyfmi napísaný nasledujúci text: „V júli 1919 bolo na smrekových a jedľových plantážach Štátnych lesov Nakasato v okrese Toyohara prvýkrát objavené chovné stredisko priadky morušovej, ale škody spôsobené tým boli takmer nepostrehnuteľné.

V nasledujúcom roku 1920 sa na rôznych miestach objavili nové centrá masovej reprodukcie, ktoré sa postupne rozširovali. Všetky druhy kontrolných opatrení, ktoré guvernér prijal, sa ukázali ako neúčinné. Počas obdobia maximálnej reprodukcie v roku 1921 húsenice priadky morušovej, ktoré sa presúvali z jedného stromu na druhý, vytvorili vrstvu s hrúbkou až 10 cm.
Obrovské zásoby dreva v poškodených lesných porastoch môžu o niekoľko rokov stratiť svoju ekonomickú hodnotu. Aby sa zachovali obchodné vlastnosti dreva, bola zorganizovaná rýchla ťažba poškodených lesov.

V máji 1922 bola pod správou Karafuta zorganizovaná dočasná ťažobná kancelária, ktorá dohliadala na štátny výrub. Do piatich rokov sa plánovalo pripraviť 2,8 milióna metrov kubických. m.prekríženého dreva. V priebehu plánovanej prevádzky však z dôvodu finančných ťažkostí a s prihliadnutím na sanitárny stav poškodených lesných porastov došlo k zníženiu objemu vyťaženého dreva.

Obrovské škody spôsobené sibírskym priadkou morušovou na Karafute sú jednou z vzácnych a prekvapivých udalostí v histórii svetovej lesnej praxe. Zároveň sa štátna ťažba dreva spôsobená touto udalosťou ukázala ako jedna z najväčších udalostí v lesnom živote Japonska. Tomu všetkému je venovaný skutočný pamätník, ktorý je zároveň spoločným úsilím postavený ako objekt spomienkovej slávnosti za zosnulých robotníkov, ako aj pre informovanie budúcich generácií. Počet pracovníkov podieľajúcich sa na ťažbe dreva je 3 200 000 ľudí, objem vyrúbaných stromov je 2 576 000 metrov kubických. m. Obete - 22 osôb. augusta 1926. Dočasná ťažba dreva. zamestnávatelia. Iniciátori nákupu tovaru. Zamestnanci a iné „zainteresované“ osoby“. Žiaľ, pomník sa do našej doby nezachoval. Po porážke Japonska vo vojne v roku 1945 a návrate Južného Sachalinu do Sovietskeho zväzu bol pamätník sibírskeho priadky morušovej čoskoro poškodený a dlho ležal pri vchode do mestského parku Južno-Sachalinsk. Starovekí a vedci z experimentálnej stanice Sachalin povedali, že začiatkom 60. rokov videli vedľa mestského parku zvrhnutý pamätník. V 70. rokoch však už zmizol.

Súčasne s rozvojom prírodných zdrojov ostrova investovala japonská vláda veľa peňazí do svojej infraštruktúry pre rozsiahle osídlenie ostrova Japoncami (budovali sa cesty, mosty, komunikácie, zveľaďovali sa mestá). Veľké peniaze sa investovali aj do priemyslu: vzniklo tu 735 podnikov a bolo položených viac ako 700 km úzkorozchodných železníc, čiastočne zachovaných dodnes.

Elektráreň dediny Ambetsu, dnes.

Hlavným mestom moderného Sachalin je mesto Yuzhno-Sachalinsk (populácia asi 200 tisíc ľudí). Do roku 1905 bola na jej mieste ruská dedina Vladimirovka. Po obdržaní Južného Sachalinu sa Japonci rozhodli postaviť na mieste Vladimirovky nový typ mesta a urobiť z neho hlavné mesto nového územia. Keďže mesto bolo v skutočnosti postavené od nuly, ako stavebný model bolo vybrané americké Chicago, teda vlastnosť a dnes je to "Chicago layout": mesto je rozdelené na štyri časti dvoma hlavnými ulicami: "Lenin" - (bývalá "Odori") a "Sakhalinskaya" ("Maoka-dori"). Samotné mesto dostalo názov Toyohara, čo znamená „Bohaté údolie“.

Takto vyzerala Toyohara len pred niekoľkými desaťročiami:

Panoráma Toyohary.

Pohľad na Toyoharu z lietadla.

Kancelária železničnej rady.

Žandárstvo Karafuto.

Chrám Karafuto Jinja.

Úrad Governorate of Karafuto.

Dnes sa v Južno-Sachalinsku zachovalo viac ako sto japonských budov. Najznámejšie je Vlastivedné múzeum, ktorého budova bola postavená v roku 1937. Pôvodne ho postavili Japonci špeciálne na uloženie múzejných pokladov.

Dnes ale nebude reč o Južno-Sachalinsku, ale o Karafute, takže preskúmame samotný ostrov. Takže k autám!

PRVÝ DEŇ.

Odchod.

Odchod o 9.30 hod. Slnečné ráno, začína sa piecť.

Opúšťame mesto a ponáhľame sa na sever. Nálada stúpa, keď sa mesto od nás vzďaľuje. Pred nami je predsa živá história. Míňame Dolinsk, ideme do Starodubskoye.

Zo Starodubského je jasne viditeľná hora Mulovskogo, na úpätí ktorej sa nachádza dedina Vzmorye, hrebeň Ždanko a ešte ďalej, na severe, obrysy hory Klokov sú modré, je veľmi blízko mesta Makarov. Sachalin, zdá sa, je veľký ostrov, no na druhej strane je všetko na dosah ruky.

Šintoizmus je národným náboženstvom Japoncov. Dva hieroglyfy „shin-to“ sa prekladajú ako „cesta bohov“. Šintoizmus je pohanstvo. V šintoizme je veľa bohov. Ako mi vysvetlil jeden Japonec, podľa šintoistických presvedčení má každá vec boha, napríklad boh hory, boh pohára atď. Ak sa pohrabeme v japonských „Védach“ – „Kojiki“, tak zistíme, že vraj pôvodne existoval božský manželský pár Izanami a Izanagi, ktorý splodil iných bohov. V šintoizme je bohyňa Amaterasu, ktorá symbolizuje slnko, uctievaná ako najvyššie božstvo. Predpokladá sa, že z neho pochádza japonský cisársky dom.

Keď brat bohyne Amaterasu, boh vetra Susanoo, zničil jej komnaty, Amaterasu sa zľakol a ukryl sa v jaskyni, čo spôsobilo, že na zem padla tma – slnko zmizlo. Všetci bohovia začali premýšľať, ako ju odtiaľ dostať, a rozhodli sa postaviť pred jaskyňu vtáčie bidlá („torii“), aby ju kohút svojím krikom vylákal von. A hoci táto metóda nepomohla (vylákali ich tancom a huncútstvom), odvtedy začali ukladať tori do svätyne.

Prímorský chrám sa nazýval Higashi Shiraura Jinja – chrám East Shiraura. Siraura je bývalý japonský názov pre pobrežie, hieroglyfy v preklade znamenajú „biely záliv, biele pobrežie“. Východná Siraura bola zjavne okresom alebo dokonca celou samostatnou dedinou, hneď pri mori, na východnom svahu Mulovského vrchu.

Možno názov Siraura pochádza z toponyma Ainu.

Ainuovia sú najstaršou populáciou Japonska, žili aj v Rusku na dolnom toku Amuru, na juhu Kamčatky, Sachalinu a Kurilských ostrovov. V súčasnosti žijú Ainui prevažne len v Japonsku.

Tori tejto svätyne sú vyrobené z mocného materiálu - mramoru. Na pravom stĺpe je nápis: "Na počesť 2600. výročia založenia štátu."

Brána chrámu Higashi Shiraura. Prímorské

Prvý japonský cisár Jimmu založil dynastiu a štát v roku 660 pred Kristom, a teda brána sa datuje do roku 1940, kedy sa v celej ríši oslavovalo 2600. výročie štátnosti.

Po roku 1945, keď bolo Japonsko porazené, Američania prinútili cisára, aby sa vzdal svojho božského pôvodu a teraz je Japonsko konštitučnou monarchiou a cisár je len symbolom národa, obyčajným človekom. Podľa legendy si ruský kandidát vied, ktorý bol na stáži v Národnom vedeckom múzeu v Tokiu, dvakrát dal kávu v uvoľnenej atmosfére s japonským cisárom Akihitom (cisár má v tom múzeu kanceláriu: Akihito sa zaoberá ichtyológiou).

Impérium sa zrútilo pred mnohými rokmi, ale torii stoja dodnes. Sú vyrobené zo silného materiálu: toto je cisársky štýl, ktorý bol vyrobený tak, aby vydržal.

Brány Torii sa nachádzajú takmer na myse Mulovsky.

Ideme na mys. Všade budovy, sovietske a japonské. V mori – rozpadnuté japonské mólo. Slnko zalieva oblasť. Opustená japonská cesta vedie na sever po svahu Mulovského hory v nízkej nadmorskej výške.

Z mysu je jasne viditeľný vrch Zhdanko.

Vrchol Ždanko (682 m).

Japonci to nazývali Tosso-take.

Opúšťame tieto miesta a neďaleko vidíme ďalšiu budovu Karafutovej éry – školský pavilón hoanden.

Celý názov tejto štruktúry v japončine je goshineihoanden. Tie sa niekedy vyskytujú na juhu Sachalinu. V ére Karafuta visel na stene vo vnútri každého pavilónu portrét cisára a školáci sa pred začiatkom vyučovania klaňali obrazu svojho mikáda. Mimochodom, zbožštenie predstaviteľov štátov je charakteristickým znakom totalitných a monarchických spoločností.

Teraz okolo hoandenu sú odpadky a burina. A v samotnom pavilóne nie je všetko také jednoduché: primitívna moderná civilizácia konzumu, reprezentovaná svojimi „najlepšími“ predstaviteľmi, zanechala svoju nezmazateľnú stopu: steny sú posiate nápismi.

Pavilón japonskej školy cisárskej éry

Opúšťame pobrežie. Ponáhľame sa okolo skrytej hory, na ktorej pracujú rýpadlá, a ponáhľame sa do najužšieho bodu ostrova Sachalin - Poyaska Isthmus (28 km). Prechádzame ostrovom na tomto mieste na západ a odchádzame do dediny Ilyinsky.

Západné pobrežie Sachalinu bolo od nepamäti vystavené silným vetrom Tatárskeho prielivu – vetrom vanúcim zo Sibíri, a preto sa tu nenachádza takmer žiadna vegetácia.

Je tu položený asfalt a čoskoro, keď sme už minuli Iľjinský, cesta ubiehala v pohode.

Cesta na sever pozdĺž západného pobrežia Sachalin

Býci japonských mostov - stopy minulej civilizácie

Krasnogorsk. Jazero Ainskoe.

Blížime sa ku Krasnogorsku. Na severe sa hromadí hora Krasnova (1093m) - jeden z cieľov našej cesty.

Prvá vec, ktorá nás stretne, je budova bývalej japonskej elektrárne. Budova je majestátna, rozmery sú pôsobivé. Na pozadí hôr to vyzerá ako na zámku. Vo všeobecnosti je v budovách éry Karafuto niečo stredoveké, starožitné a dokonca aj staroindické. Vnútri je samozrejme chaos a chaos a steny zvonku, ak sa priblížite, sú tradične pokryté „skalným umením“.

Bývalá elektráreň sa nachádza na juhu obce. Prechádzame cez most a vchádzame do Krasnogorska. Na druhý deň nie, meteorológovia sľubovali dážď, no je obava, že dnes bude pršať.

Za dedinou sa diaľnica stáča na severovýchod, no my ideme rovno po kanáli - Rudanovskom kanáli - rovno k jazeru Ainskoye po poľnej ceste prechádzajúcej červeným ihličnatým lesom.

Cesta vedie k zrútenému drevenému mostu cez prameň kanála z jazera.

Jazero Ainskoe. Prameň Rudanovského potrubia.

Rozbitý most

Kanál je pomenovaný po poručíkovi N. V. Rudanovskom, ktorý v roku 1857 počas svojej ďalšej expedície preskúmal západné pobrežie Sachalinu. Jazero Ainskoye sa potom v Ainu nazývalo jazero Taitiska.

Protoka Rudanovského

Na druhej strane prameňa je niekoľko budov vrátane lodnej stanice. Ľudia sa túlajú po pás vo vode.

Rozloha jazera Ainskoe

Vraciame sa na cestu a ponáhľame sa smerom na Uglegorsk. Cesta vedie na severovýchod, obchádza jazero a pohorie Prímorské hory.

Z modrej oblohy opäť zasvietilo slnko – vzďaľujeme sa dažďu, ktorý zostal na juhu.

V ostrej zákrute sa kvôli štrku nedalo spomaliť a naše auto okamžite nabúralo bokom do dorazu a odieralo sa o slušnú vzdialenosť. Boli tam preliačiny, miestami sa olupovala farba. Ale vo všeobecnosti nič vážne.

Prechádzame malou dedinkou Ainskoe. Veľa opustených domov. Venuje pozornosť prítomnosti obrovských polí. V starých cisárskych časoch sa určite využíval vysoký poľnohospodársky potenciál.

Vyrážame na úpätie hory Krasnov. Z priesmyku Ozadachlivy je na východe viditeľný Kamyšovský hrebeň tiahnuci sa zo severu na juh a na ňom hora Sokolovka (929 m).

Reed Ridge. Pohľad z priesmyku Ozadachlivy.

Prebieha výstavba: buldozéry vyrovnávajú plochu pre budúcu železnicu.

Uglegorsk. Cape Lamanon.

Večer vyrážame do Uglegorska. Prechádzame jeho uličkami k moru a odbočujeme na nábrežnú ulicu na juh. Naša cesta teraz pôjde na juh – k mysu Lamanon, pozdĺž pobrežia Tatárskeho prielivu.

Z nejakého dôvodu mi nábrežie ulice pripomínalo Petrohrad a Nevu.

Plavidlá odpočívajú na morskej hladine v zapadajúcom slnku. Blízko brehu - loď, ktorá nabehla na plytčinu a rozlomila sa na dve časti.

Opúšťame mesto. Míňame vysoké potrubie a výdajné stojany na kopci. Kedysi tu bola japonská baňa.

Cesta ide pozdĺž strmého brehu, potom ide do lesa a čoskoro príde na pobrežie zálivu Izylmetyev. V diaľke, blízko kopca, sa mihla dedina Porechye. Prešli sme obcou Orlovo.

Izylmetyevský záliv

Mys je pomenovaný po členovi francúzskej expedície na Sachalin a Kurilské ostrovy v roku 1787 pod vedením J. F. Laperousea, vedca Jean-Honore-Roberta de Paul Chevalier de Lamanon.

Na dvore pobehoval na vodítku obrovský pes. Otvorili sme bránu a vstúpili na územie. Neboli tam žiadni ľudia. Vošli sme do jednej z obytných budov. Zaklopali na dvere. Vyšiel muž. V skutočnosti nemajú kde prenocovať, ale podarilo sa nám dohodnúť prenocovanie.

Japonský maják. Izby sú vzájomne prepojené krytými chodbami. Z čias Karafuta prežilo všetko, dokonca aj posuvné dvere.

Vnútri majáku - atmosféra starého Japonska

Kým sa svetlo rozhodlo ísť k vodopádu, pár kilometrov k nemu. Zajtra ráno bude pršať, takže je lepšie ísť tam dnes.

K vodopádu Lamanon sme dorazili, keď sa súmrak ešte viac zhustol – o šiestej večer.

Vedľa vodopádu je malá oblasť a provizórne piknikové stoly a odpadky - všetko rovnaké ako vždy.

Vodopád Lamanon (rieka Vyazovka)

duet silný vietor rútiaci sa do rokliny. Hlučný les na vysokých skalách. Zatmie sa pred očami. Chladný. Obloha je zahalená závojom a my sa vraciame späť.

Vodopád na sever od vodopádu Lamanon sa nedá odfotiť - kvôli súmraku je fotka rozmazaná. Určite nie je taký mohutný, ale je dosť vysoký (17 m, na nemenovanej rieke, podľa databázy vodopádov na ostrove Sachalin).

Po šiestej hodine sme sa vrátili k majáku.

Atmosféra starého Japonska na majáku je všadeprítomná

Mys a maják sú pomenované po ňom: Francúz Lamanon (portrét na stene v obytných priestoroch majáku)

Neskoro večer pokračoval silný vietor. Obloha bola prekvapivo hviezdnatá. Maják bol vedľa domu. Ak sa na to pozriete zdola, otvorí sa ohromujúci obraz: obr nasmerovaný k oblohe, otáčajúci sa šošovkou, pomaly pretína temnotu dvoma silnými lúčmi vo forme kruhu: zas - reliéf západného pobrežia a beznádej Tatarského prielivu. A tam, v Tatárskom prielive, dostávajú lode príslušné signály z majáku.

... Prenocovanie na majáku - neopísateľné pocity. Na moderných majákoch v Japonsku nie je miesto pre ľudí – všetky sú opustené, autonómne a malé. Stráviť noc na sachalinských majákoch je skutočným zážitkom pre cestovateľov a romantikov: zaspávanie pri zavýjaní vetra v starom majáku, ktorý postavili Japonci, a uvedomenie si, že ste na samom okraji rozľahlého Ruska, mimovoľne začnete premýšľať o zmysle života...

DRUHÝ DEŇ.

Vstávajte o 08:00. Prevažne zamračené. Dážď.
Pri raňajkách si všimneme v kuchyni na strope námorné hodiny s 24-hodinovým ciferníkom.

Hodinky sú nárazuvzdorné, antimagnetické, vodotesné, s individuálnym číslom. Teraz je to železná sila!

Opustili sme pohostinný maják a vydali sa smerom na Orlovo.

Cestou neďaleko od majáku - v záplavovej oblasti buď rieky Yalovka alebo potoka Sadovoye - sme našli výbežky čadiča.

magmatická hornina. Nie je prekvapujúce: v blízkosti sú staroveké sopky - Mount Krasnova a Mount Ichara. Mimochodom, Mount Ichara je viditeľný z pevniny a v dávnych dobách slúžil ako druh sprievodcu pre obyvateľov a cestujúcich.

Uglegorsk.

Cestou sme sa zastavili v dedine Porechie, ktorá sa nachádza na svahu kopca, ďaleko od cesty. Obec je dosť veľká. Je vidieť, že kedysi tu prekvitalo poľnohospodárstvo. Teraz všetko existuje zotrvačnosťou. Počet obyvateľov je 310. Na niektorých miestach vidno domy s priezračnými oknami.

Ideme do Uglegorska. Počasie sa zlepšuje: dážď skončil, slnko svieti na more. Ale aj tak je zima.

V Uglegorsku nás zaujíma architektonická pamiatka éry Karafuto - šintoistická svätyňa.

– Potrebujete japonský kostol? - opýtajte sa ľudí, na ktorých sa obraciame s otázkou. Odpovedajú, že je to v oblasti prístavu, a vysvetľujú, ako sa tam dostať.

Nakoniec v rokline vidíme bránu torii.

Toto je chrám Esutoru-jinja. Esutoru je japonský názov pre mesto Uglegorsk. Tu, na brehu, sa v auguste horúceho a víťazného roku 1945 uskutočnilo sovietske pristátie.

Pred bránou je stéla, po stranách ktorej sú nápisy: na západnej strane - „Chrám prefektúry Esutoru“ (ak sa nemýlim, Esutoru-jinja bola spolu so Shiritoru-jinja a Karafuto-jinja jednou z troch najväčších v Karafute); zo severnej strany - „Sponzor: Veľkoobchodný trh s morskými plodmi Esutoru JSC“; na východnej strane – „Na počesť 2600. výročia založenia štátu“; na južnej strane - "Generál armády Ugaki Kazushige vlastnou rukou"

Na samotnej bráne, na východnej strane stĺpov, svedčia o sponzoroch nápisy: "Esutoru City Credit and Consumer Association" a "Na počesť 2600. výročia založenia štátu."

Stúpame po ceste vedúcej hore k samotnému chrámu cez les.

Chrám je v ruinách. Je tam veľa spadnutých stavieb, sú zarastené burinou. Ak ešte niečo nespadlo, vyhliadky na to sú zrejmé: budovy visia nad útesom.

Ideme do mesta.

Mimochodom, v Uglegorsku je veľmi dobré múzeum - odporúčame vám ísť do neho. Nachádza sa v samostatnej dobre udržiavanej budove. A stala sa poslednou bodkou nášho pobytu v tomto meste.

Uglegorsk sme opustili za súmraku. Zajtra máme v pláne vystúpiť na Mount Krasnov (1093 m), tak sme sa dnes rozhodli dostať sa k hore čo najbližšie, postaviť si neďaleko tábor a ráno začať stúpať.

Neďaleko Starodinskej rieky, už v tme, na úplne opustenom mieste, keď zostali dediny Krasnopolye a Medvezhye, na priesmyku, sme zbadali vrátnicu, v ktorej okne blikalo svetlo. Rozhodli sme sa skúsiť šťastie: Nechcel som stráviť noc v stane v takom chlade. Muž s lampášom nám vyšiel v ústrety a onedlho nám bolo vysvetlené, ako sa dostať do ďalšieho strážneho domčeka, ktorý je vzdialený sto metrov. Tá búdka je prázdna, lebo strážnik má dnes voľno, je tam piecka, dá sa tam bez problémov prespať (ako sa ukázalo, sú to búdky strážnikov, ktorí strážia cestnú stavebnú techniku).

Išli sme po vyznačenej trase a presunuli sme sa do chaty s dvoma lavičkami, stolom a pieckou. To je šťastie, také šťastie. Navyše pozdĺž rieky Starodinskaya, neďaleko ktorej sa nachádzame, vedie lesná cesta k samotnej hore Krasnov.

Zapálili piecku – v jej blízkosti bolo úhľadne poukladané palivové drevo. Čoskoro začala teplota vo vnútri stúpať. Večera bola vyložená na stôl.

V noci boli na oblohe nezvyčajne veľké hviezdy. Nový mesiac zalial svojím svetlom celý kraj. Vyzváňacie ticho, drevo praská v piecke, hrá sa s žiarou ohňa na stene. Vyhrievaná rúra dáva teplo, postupne sa stáva neznesiteľnou - musíte otvoriť dvierka. A vonku je zima. Teplo ma uspáva.

DEŇ TRETÍ.

Mount Krasnova: ďalšie zlyhanie.

V noci hore kopcom popri našej vrátnici stúpal (plazil sa) obrovský kamión s pohonnými hmotami, okolo ktorého sme pred pár hodinami išli. Plazila sa tak pomaly, že sa zdalo, že korytnačka sa pohybovala ešte rýchlejšie ako ona - pravdepodobne tam mali nejakú poruchu. Blikajúce majáky vozňa vrhajú na stenu oranžové odlesky.

Vstávajte o šiestej ráno na budík.

Oheň v piecke už dávno zhasol. Vo vrátnici bola zima, ale nie taká ako vonku. Na oblohe jasne žiaria hviezdy. Zapnuté predné dvere na vnútornej strane je napísaný vtipný nápis: "Vstúpte - nebojte sa, vyjdite - neplačte."

Opustili sme pohostinné bezpečnostné stanovište a vydali sa na úpätie hory Krasnov (hora Ussu v Ainu). Plánovali sme naň vyliezť a ísť dole počas dňa.

Ideme až k mostu cez rieku Severodinskaya. Tu je najbližšia vzdialenosť k hore Krasnov, ak idete po priamke. Takže niekde musí byť cesta. Všetko v okrese je ale zasypané prvým snehom a výjazd z diaľnice nie je vidieť. Z diaľnice je jasne vidieť zasnežený (ktorý sa cez noc stal snehom) Mount Krasnov.

Mount Krasnova (1093 m)

Tu je cesta! Sotva sa ukazuje cez zasnežené húštiny: hlboká brázda ide do húštiny.

Snažili sme sa po nej jazdiť plnou rýchlosťou, ale stále sme sedeli v hlbokej koľaji. Kapitálovo uviaznutý. Je lepšie ísť pešo!

Musel som vyrobiť posteľ z improvizovaného materiálu, čo trvalo dve a pol hodiny. Na dvojicu malých kmeňov položených pozdĺžne pri kolesách tak, že sa opiera o spodok auta, je položená dlhá silná tyč a my, stojaci na druhom konci, sa na nej striedavo hojdáme ako v detstve na hojdačke.

Pod nohami v močiari leží veľa použitých saní: ľudia sa tu zrejme často viažu.

Nakoniec, keď sme zrýchlili plnou rýchlosťou, naše auto vyliezlo z neporiadku pozdĺž svahov. Aleluja!

Čas 11.30 hod. Na horu je už neskoro a cesta ďalej do lesa je rovnako bažinatá – opäť uviaznete; Chôdza tiež neprichádza do úvahy.

Čo robiť?

Ideme do Tomari - nech je naša cesta úplne automobilová a logicky úplná: prejdeme cez západné pobrežie južného Sachalinu - možno aj do Kholmska, odkiaľ odbočíme na Južno-Sachalinsk.

... Špinaví a s mokrými topánkami sme opustili les. Biela hora Krasnova, týčiaca sa nad šedými nízkymi kopcami, dráždi. Ale nevadí, dostaneme sa na to inokedy!

Na miesta slávy veľkých objaviteľov minulosti.

Ponáhľame sa na juh po slnečnej trati. Pohorie Lamanon na čele s Mount Krasnova sa vzďaľovalo na sever.

Reed Ridge. Údolie rieky Kyjevka

Na tomto pobreží je veľa francúzskych mien – dedičstvo z 18. storočia. V tých dňoch Francúzi tieto miesta aktívne skúmali a dá sa o tom napísať samostatný príbeh. Vo všeobecnosti sa dá o Sachaline písať donekonečna, aby som bol úprimný.

Prechádzame cez Krasnogorsk, dediny Parusnoye a Belinskoye.

Vozíme sa do Ilyinského. Obec je pomenovaná po prorokovi Eliášovi - ozvena ruských osád z 19. storočia na juhu Sachalinu.

Tu je už vodná oblasť zálivu de Langle: ďalšie francúzske meno je na počesť veliteľa fregaty "Astrolabe" (expedícia J.F. Laperouse) de Langle, Paul Antoine Fleriot.

Bay de Langle

Pri výjazde z Ilyinského, na ceste do Tomari, uprostred údolia rieky Ilyinka, kde sa preháňajú všetky druhy vetrov, je pamätník.

Nápis na ňom znie: „Na tomto mieste poručík flotily N.V.

Na Sachaline boli tri stanovištia Muravyova: prvú vytvoril 22. septembra 1853 G. I. Nevelskij na brehu zálivu Aniva v dedine Ainu Kusun-Kotan (neďaleko dnešného Korsakova); druhý post bol založený tu, pri ústí rieky Kusunai (Ilyinka); tretie miesto Muravyova bolo zriadené v lagúne Busse v lete 1867 a trvalo do roku 1872.

Jazdíme pozdĺž zálivu Bay de Langle. Vchádzame do dediny Penza. V tejto obci našu pozornosť púta pamätník J.F.Laperousea.

La Perouse bol francúzsky moreplavec, ktorý v rokoch 1785-1788 viedol expedíciu na prieskum Tichého oceánu. Schematicky je jeho trasa znázornená na mape. Práve počas svojej cesty La Perouse objavil 101 km dlhú úžinu medzi Sachalinom a ostrovom Hokkaido, ktorá teraz nesie jeho meno – La Perouse Strait. Napriek informáciám, ktoré dostali od obyvateľov Hokkaida, sa La Perouseovi nepodarilo urobiť ďalší objav: stúpajúc nad 51 stupňov severnej zemepisnej šírky ho zviedlo neustále klesanie hĺbky a rozhodol sa, že Sachalin je polostrov spojený s pevninou piesočnatou šijou. Po prečkaní búrky, ktorá sa začala v príhodnej zátoke, ktorú nazval De Castries Bay (teraz Chikhachev Bay), sa La Perouse vybral na juh a po ceste dal meno južnému cípu ostrova - Cape Crillon. Takže česť otvoriť Tatársku úžinu pripadla ruskému admirálovi Gennadijovi Ivanovičovi Nevelskému.

Na Sachaline, ktorého prírode a farbe bola venovaná, to vonia Japonskom. V jeho krajinách vyzerajú zápletky japonských rytín, anime, filmov o Godzille zvláštne. Niekedy sa mihajú úlomky samotnej krajiny vychádzajúceho slnka - oblúk s týčiacou sa strechou, stéla s hieroglyfmi, továreň alebo mólo, ktoré sme zjavne nepostavili my... Dedičstvo guvernéra Karafuta na južnom Sachaline nie je také bohaté ako dedičstvo Pruska v Kaliningradskej oblasti alebo samotné staré Fínsko, ale je oveľa exotickejšie ako Karel. A čo viac, zostali tu ľudia z Karafuta – Sachalinskí Kórejci.

V roku 1905 tak Ruská ríša stratila Južný Sachalin, ktorý sa stal guvernérom Karafuta v Japonskej ríši. Musíme však pochopiť, že táto zem nebola pre nás ani pre nich prvotná a aj Ainuovia, vo vojnách, s ktorými sa pred 1500 rokmi zrodilo Japonsko, prišli na Sokolí ostrov až v 17. storočí. Japonci v týchto pretekoch boli o krok pred nami: ak Vasilij Poyarkov v roku 1644 videl z pevniny len hmlisté kopce severného Sachalinu, tak samuraj Murakami Hironori z klanu Matsumae v tom roku prvýkrát pristál na jeho južných brehoch. Prvou japonskou osadou na Sachaline bola obchodná stanica Siranusi, ktorá bola organizovaná v roku 1790 na mieste starej pevnosti Manchu na základni Cape Crillon. Traja Rusi sa takmer okamžite objavili v tejto obchodnej stanici a vyjadrili túžbu obchodovať. Takže na Sachaline sa objavil "sentan" - výmenný obchod medzi Japoncami, Rusmi, Ainu a domorodcami z oblasti Amur. V roku 1805 na mieste súčasného Korsakova nakrátko vyrástlo japonské opevnenie Kusunkotan (na obrázku nižšie) s posádkou 700 ľudí pod vedením samurajov klanu Matsumae, ale netrvalo dlho: v tých rokoch sa cez Sachalin a Kurilské ostrovy prehnalo množstvo hraničných incidentov. Rusko-japonská vojna, a Rusko v ňom zastupovali notoricky známi „Juno“ a „Avos“. V Južných Kurilách už Japonci získali prevahu, no radšej Sachalin opustili, pričom utrpeli straty v búrke.

Uplynuli desaťročia, vzdialené Rusko a stredoveké Japonsko sa neodvážili s istotou vziať studený ostrov a pravidelné pokusy o vyhlásenie zvrchovanosti nad ním neboli podporované žiadnymi akciami. Postupne sa na Sachaline usadili rybári, obchodníci a zločinci na úteku z oboch strán a v roku 1853 k nim pribudli dve ruské posádky - Kusunayov na Tatarskom prielive a Muravyov na Anivskom zálive. V rokoch 1855-75 túto neistotu dokonca upevnil režim spoluvlastníctva, ale nakoniec si v Petrohrade uvedomili, že čas pracuje pre Japoncov, a keď im Kurily odovzdali skôr, než bolo neskoro, výmenou dostalo Rusko Sachalin do výhradného užívania. Málokto sa však chcel usadiť na tomto ostrove chudobnom na zdroje s nechutnou klímou a tvrdá práca sa na dlhé roky stala tvárou ruského Sachalinu. V roku 1905 bola populácia Sachalinského oddelenia asi 45 tisíc ľudí zo všetkých národov európskej časti od Tatárov po Lotyšsko, ale medzi nimi bolo asi 750 Japoncov. Čakali na svojich spoluobčanov, boli radi, že ozbrojení pristáli na brehoch Sachalinu? posledné slovo pristávacie techniky? Teraz je nepravdepodobné, že by to bolo známe. Japonci napadli Sachalin v júli 1905, na samom konci vojny, a vyriešenie odvekého sporu sa pre nich stalo akýmsi bonusom ku grandióznym úspechom v Číne a Kórei. Po rýchlom zlomení odporu riedko osídlených miest a niekoľkých partizánov Japonci rýchlo obsadili celý obrovský ostrov a začali ho doslova vyhrabávať. ruské obyvateľstvo, parník za parníkom, posielajúc ho do najbližšieho pevninského prístavu De-Kastri. Podľa Portsmouthskej mierovej zmluvy bol Sachalin rozdelený medzi Rusko a Japonsko pozdĺž 50. rovnobežky (na ráme nižšie - hraničný stĺp). Na juh od nej potom zostalo len 2,5 tisíca obyvateľov, vrátane rozštvrtenej armády: Japonci obsadili „severnú hranicu“, aby na nej mohli žiť.

2a.

Samozrejme, Sachalin bol pre Japonsko vzdialenou a odľahlou perifériou. Ale vôbec nie v takej miere ako pre Rusko. Navyše miestne zásoby dreva a uhlia na ruské pomery boli hlboko druhoradé, no pre Japonsko boli na nezaplatenie. Už som načrtol paralely s republikou Komi alebo regiónom Murmansk – drsným, riedko osídleným regiónom, ktorý čakal na prioritný rozvoj. Japonci brali svoje nové miesto guvernéra Karafuta vážne a ich hlavným dedičstvom v Južnom Sachaline je, ako ho vidíme, samotný Južný Sachalin. Nepoznám dôvody, prečo mohol ZSSR rozvíjať tento vzdialený a nerentabilný (v tom čase) región aktívnejšie ako Kamčatka alebo sever územia Chabarovsk, pričom Japonci vytvorili v Karafute hustú sieť železníc, diaľnic a osád. Rýchly rozvoj „severnej hranice“ spojený s jej mononárodnosťou umožnil Karafutovi presťahovať sa z gaiti („vonkajších krajín“, to znamená z kolónií), aby našiel („“ vnútrozemské krajiny", teda regióny metropoly). Pravda, nie nadlho - v roku 1943.

Japonsko tých rokov bolo veľmi paradoxným divadlom. Na jednej strane urobila vo svetových dejinách nevídaný prelom, zo stredoveku (či skôr aj antiky) preskočila za pár desaťročí do novoveku. Piloti "Zero" a námorníci bojovej lode "Yamato" mali pradedov, ktorí bojovali s mečom a lukom. V skutočnosti Japonci takmer ani nestihli éru pary, okamžite prešli na éru elektriny – a do roku 1941 bolo v Japonsku elektrifikovaných 89 % domácností: dvakrát toľko ako v Anglicku! Japonci sa učili veľmi rýchlo a napríklad od výstavby prvej železnice v krajine (1872) až po úplné odmietnutie účasti zahraničných špecialistov na stavbe železníc im to trvalo len 10 rokov. Krajiny miest Karafuto veľmi pripomínajú scenériu westernov a boli postavené podľa vzoru mladého amerického západu:

Ale zároveň, ako niekto správne poznamenal, „industrializácia je pre industrializovaných veľmi bolestivý proces“: to všetko bolo dané za cenu opotrebovania. Priemerný Japonec tvrdo pracoval, dostával málo a bol prísne trestaný – v skutočnosti ako Kórejec v 70. a 80. rokoch, Číňan v 80. a 90. rokoch, niektorí Vietnamci alebo Bengálci – teraz. Len upravená o to, že celý svet mal vtedy úplne iný čas a ešte k tomu najviac rozvinuté krajiny hladovanie bolo samozrejmosťou a pred dverami neustále čakala vojna. Od 30. rokov 20. storočia sa v Japonsku rýchlo uťahujú skrutky a obmedzuje sa sloboda podnikania: roľníci napríklad odovzdávali úrodu štátu za pevné ceny a nakupovali potraviny v štátnych obchodoch. Za nesprávne myšlienky a slová Japoncom, ako Rusom alebo Nemcom, mohli zaklopať na dvere. Jedným slovom, Japonské impérium na vrchole svojej vojenskej moci bolo dosť pochmúrnou krajinou...

4a.

No a čo Severná hranica? Provincia Karafuto s hlavným mestom v meste Toyohara svojou rozlohou (36-tisíc štvorcových kilometrov) obsadila druhé miesto v Japonsku po susednom Hokkaide a počtom obyvateľov (asi 400-tisíc ľudí) bola o niečo nižšia ako dnešné územie. Táto populácia však bola rozložená celkom inak. Karafuto bolo rozdelené do 4 okresov s centrami v Toyokhara (Južno-Sachalinsk), Sisuke (Poronaysk), Maoka (Kholmsk) a Esutora (Uglegorsk), pričom každý z nich bol rozdelený do niekoľkých okresov. V provinčnej Toyokhara žilo 28 tisíc ľudí, v Otomari (Korsakov), ktorý bol súčasťou jej okresu, 23 tisíc a v ďalších troch okresných mestách po 18 tisíc. V súčasnom Južno-Sachalinsku žije 180 tisíc ľudí, Kholmsk a Korsakov sú o niečo väčšie ako boli (27 a 33 tisíc obyvateľov), Poronaysk (15 tisíc) je o niečo menší a všetky ostatné mestá a mestečká sú teraz podstatne menšie ako v tých časoch. Veľmi nápadným príkladom je ten, ktorý som nedávno ukázal, kde za Japoncov žilo takmer 2000 ľudí a teraz ich nie je ani päťdesiat. Inými slovami, Japonský Sachalin nebola ľudnatejšia ako ruská, ale bola osídlená oveľa hustejšie a rovnomernejšie. Karafuto však bolo aj surovinovým regiónom, ktorého rozkvet určoval les, uhlie, ryby a vojenské posádky.

Viac ako 90% obyvateľov Karafuta boli Japonci, takže je dokonca zvláštne, že štatút gaychi mu nebol odstránený skôr. Navyše v japonskej kultúre sa tomuto regiónu podarilo zanechať svoju stopu. Ak by zostal v Japonsku, potom by Čechovovo miesto v panteóne tunajších krajanov obsadil Kenji Mijazawa, trochu blažený budhistický spisovateľ zo severu ostrova Honšú. V japonskej literatúre mu patrí približne rovnaké miesto ako v angličtine – Lewis Carroll: kultový autor detských básní a príbehov, v ktorých dospelí mohli vidieť všetky hlbiny vesmíru a nájsť odpoveď na akúkoľvek otázku. Len Carroll písal veselo a Miyazawa - s typickou japonskou melanchóliou. V roku 1921, po smrti svojej milovanej sestry, Kenji odišiel hľadať jej ducha do studených vĺn Okhotského mora. Na Sachaline v roku 1922 vytvoril návrh svojho hlavného diela „Noc vo vlaku na Mliečnej dráhe“, kde dvaja chlapci Giovanni a Campanella jazdia na koči zo súhvezdia do súhvezdia, zjavne - do posmrtného života. Karafuto sa v ňom samozrejme nespomína, ale Sachalin pre Japoncov zostal „ostrovom Giovanni“.

5a.

Okrem Japoncov tu žili aj iné národy. Podľa sčítania 5 % obyvateľov Karafuta a 10 % de facto tvorili Kórejci – časť gastrbeiterov (ktorých Japonci nazývali „takobeja“ – „ľudia, ktorí padli do pasce na krabie“), časť východných arbeiterov: podobne ako Nemci Slovanov, Japonci ich masívne brali, keď sem išli posilňovať mužov do vojny. Stále tu žili Nivkhovia a Ainui a s tým druhým sa spájal akýsi konflikt: v roku 1899 boli Ainu uznaní za Japoncov a japonská metropola bola vyhlásená za mononárodný štát. Spolu so Sachalinom sa do Japonska dostalo niekoľko tisíc neasimilovaných Ainuov, ktorých identita sa tu začala urgentne lámať cez kolená. Často veľmi opovrhnutiahodnými spôsobmi: napríklad Ainuovia nemohli mať rybárske vybavenie... ale mohli si ho prenajať od Japoncov! Do roku 1933 boli oficiálne zlikvidovaní aj Sachalinskí Ainuovia ako národ a potom by tento osud zrejme čakal aj Orokov a Evenkov... Ďalšou menšinou Južného Sachalinu boli Rusi – do konca roku 1905 ich tu zostalo okolo 300. Neskôr sa komunita zmenšila, len trochu sa doplnila o utečencov „bielych“ v Civile. Prevažne Rusi sa živili predajom chleba a pre nedostatok vzdelania v ich rodnom jazyku v Karafute (ako aj v ktoromkoľvek inom, okrem japončiny) zostali negramotní. Stalo sa to však inak - napríklad najsilnejší sumo zápasník 20. storočia Taiho Koki zo Sisuki (Poronajsk) mal malé tajomstvo: jeho stredné meno bolo Ivan Boryshko, zdedené po svojom maloruskom otcovi.
Krásny záber - Rusi a Japonci v kostole v Nayossi (Lesogorsk) v 10. rokoch:

V múzeu Južno-Sachalinsk - dve ťažké zajaté ruské zbrane z Port Arthur:

A vlastne japonské zbrane ... porážka. V ráme hore je ľahká húfnica "typ č. 91", vyvinutá v rokoch 1929-31 a vyrábaná v Osaka Arsenal, a v ráme dole ľahký tank "Ha-Go", vyrábaný od roku 1935. Obaja sa stali trofejami Červenej armády v roku 1945:

História Karafuta sa skončila v roku 1945. Bol to akýsi „pakt Molotov-Ribbentrop“, ale nie s Nemeckom, ale so Spojenými štátmi: 3 mesiace po víťazstve v Európe poslal Sovietsky zväz svoje jednotky do Mandžuska a pre porážku Japonska na súši si mohol ponechať Sachalin a Kuriles. Po vojne sa tieto ostrovy stali súčasťou RSFSR ako nový región Južno-Sachalin, ale to najzaujímavejšie sa tu len začínalo:

9a.

Japonci čelili ofenzíve Červenej armády s panikou, o to viac vojenská propaganda vysielala, že Rusi prídu zabíjať, lúpiť a znásilňovať, a žarty s nimi sú zlé, lebo červenoarmejec trhá medveďovi ústa holými rukami. V zmätku prehrávanej vojny ľudia bojovali: niekto sa ponáhľal k prielivu La Perouse, niekto sa schoval v lesoch a Japonci niekoľkokrát zmasakrovali Kórejcov, pretože si uvedomili, že sa majú za čo pomstiť. Do konca roku 1945 zostalo na Sachaline asi 300 tisíc ľudí, z toho 23 tisíc Kórejcov, niekoľko stoviek Ainu a Orok, sto Evekov a ruských „starousadlíkov“ a niekoľko desiatok Nivkhov. Na čele nového regiónu stál Dmitrij Kryukov, rodák zo Severného Sachalinu. Ale ak boli Nemci z Koenigsbergu alebo Fíni z Vyborgu rýchlo vyhnaní, potom mal Stalin spočiatku trochu iné plány pre Sachalin a Kurily. Američanmi ponížené Japonsko bolo považované za potenciálneho spojenca a vážne sa pripravovala možnosť vytvorenia japonskej národnej autonómie na Ďalekom východe ZSSR.

9b.

Dokonca sa to páčilo aj samotným Japoncom: teraz nepracovali 12-16 hodín denne, ale iba 8, mali 2 dni voľna v týždni, nie mesiac, platy sa nelíšili podľa národnosti a pohlavia, šéf sa už nemusel klaňať a šéf už nemal právo biť svojich podriadených. Stalinistický socializmus sa ukázal byť predajnejší ako vojnový kapitalizmus predchádzajúcich rokov – teraz mohli roľníci predávať svoju úrodu na najbežnejších bazároch. A možno nie každému sa zatváranie verejných domov páčilo až do štrajku nespokojných baníkov... Rusi a Japonci si navzájom prejavovali ak nie sympatie, tak skutočný záujem. A možno len snívať, aké zvláštne príbehy by sme teraz mohli pozorovať, keby Japonci zostali na Sachaline... A aké mená by tam boli! Povedzme Nikolay Soitirovich alebo Aizava Stepanovich...

9. storočia

Všetko však dopadlo inak... Ako studená vojna rástla, bolo čoraz menej vyhliadok na spojenectvo s Japonskom. Od roku 1947 začali Japoncov deportovať späť domov, čomu sa mnohí z nich bránili, ako len mohli. Do roku 1949 zostalo na Sachaline asi 2 500 ľudí s japonskými menami, z ktorých väčšina boli cenní technici. Ich odchod pokračoval až do 60. rokov 20. storočia a asi 600 Japoncov nikdy neopustilo ZSSR. Je nepravdepodobné, že v Kaliningrade je aspoň jeden potomok pruských Nemcov, ale ja som (pravda, v Moskve) poznal jedno dievča, ktorého starý otec bol Japonec z Kuril. Ainu, na druhej strane, nechali Sachalin do posledného a posledných ľudí v Rusku z tohto úžasného ľudu treba hľadať iba na Kamčatke ...
, a tiež - dobrý anime "Giovanni Island" bez politizácie a brusníc.

Pri pohľade na moderné Japonsko so svojimi mrakodrapmi a vysokorýchlostnými vlakmi sa zrodil mýtus, že ZSSR účelovo zničil všetky japonské budovy na Sachaline. Nakoniec tu bola toponymia vykorenená rovnako rýchlo a úplne ako na Karelskej šiji alebo v Kaliningradskej oblasti. Ale rozbiť silné kapitálové domy, kam smerovali státisíce migrantov?! Je pravda, že na Sachaline zostalo len málo japonského dedičstva a odpoveď na otázku: "kam sa podel?" stojí v Južnom na Sachalinskej ulici:

10.

Ide o zázračne prežitý vzorový dom Toyohara a olúpaná omietka ukazuje, ako bol usporiadaný - podľa našej klasifikácie to nie je nič iné ako "spáč". Japonci milovali drevenú architektúru ešte viac ako my, no rozmaznaní teplé podnebie a zastrašovaní zemetraseniami, rámy boli uprednostňované pred zrubmi. Vidiac japonský život, Rusi ich skutočne považovali za divoch: žijú v „domoch z preglejky“ (v lepšom prípade preglejky, resp. hrubý papier zakryté), spať a sedieť na podlahe a nikdy nedržali v rukách ani lyžice s vidličkou! Väčšina japonských budov bola skutočne zničená bez ľútosti - ale len preto, že v nich nebolo možné, aby v nich žil Rus. A zároveň bola akútna „bytová otázka“ na Sachaline – požiarne nebezpečné a studené „papierové fanzy“ určovali vzhľad jeho miest na ďalších 20 – 30 rokov po vstupe do Sovietskeho zväzu. Rovnaké procesy prebiehali v Japonsku, ktoré len v povojnových desaťročiach v masovom meradle ovládalo moderné stavebné materiály. S výnimkou chrámov je zachovanie japonskej architektúry 1910-30 na Sachaline približne rovnaké ako v jeho historickej domovine.
Je tu menej kapitálových budov ako predpetrinských komôr Stredné Rusko. Oplatí sa ich hľadať predovšetkým v Južno-Sachalinsku. V príspevkoch o tomto meste ukážem všetko, čo som našiel, ale zatiaľ tu sú najstaršie a najkrajšie japonské domy na Sachaline. Veliteľstvo bezpečnostných jednotiek (1908):

11.

A regionálne múzeum (1937), ktoré by sa nestratilo ani v Japonsku:

12.

Bol postavený v štýle „teikan“ – japonskom cisárskom historizme. Interiéry:

13.

Ochotnejšie však Japonci vtedy budovali európsky štýl. Tu sú napríklad dve budovy Hokkaidskej rozvojovej banky (ktorá dominovala Karafutu), takmer typické pre krajinu - v Južno-Sachalinsku (1930):

14.

a Korsakov (1928):

15.

Banky, múzeá, továrne a sklady sú budovy, ktoré bolo praktickejšie postaviť z nehorľavých materiálov. Tu je niekoľko ďalších skladov v Korsakove:

16.

Najlepšou „rezervou“ obyčajných japonských stavieb je dedina Sokol (Otani) pri Južno-Sachalinsku. Chaty:

17.

A kasárne letiska, z ktorého v roku 1983 odletelo sovietske lietadlo, aby zostrelilo kórejský boeing:

18.

Vo vnútrozemí je najbežnejšou japonskou entitou hoanden. Preložené ako „úložisko duchovných pokladov“ a v každodennom živote – „školský pavilón“. Samotné školy boli drevené a niekedy vyhorené, ako napríklad v roku 1943 v Sirutore (Makarov), keď pri požiari zahynulo 23 ľudí. A hoandeny stojace pri školách obsahovali štátne symboly, portréty cisára, rôzne svetské relikvie a regálie, ktoré sa ľuďom nosili na sviatky. Prekvapujúcejšie je, že hoandeny prežili iba na Sachaline: v samotnom Japonsku, Kórei a Číne boli v 40. rokoch 20. storočia dôsledne ničené, ako Iľjičovia v postsovietskych pobaltských štátoch. Pre Rusov tieto búdky, ktoré sa stali úžitkovými miestnosťami, nevyvolávali politické asociácie.

19.

Na niektorých miestach sú pamätníky alebo ich pozostatky, ako podstavec z titulného rámu:

20.

Ale možno najneobvyklejším dedičstvom Japonska v Rusku sú šintoistické svätyne alebo džindža. Šintoizmus je staroveké pohanstvo japonských ostrovov, ktoré vyrástlo z kultov starých Ainuov a prajaponcov v spojenectve s budhizmom a pod jeho vplyvom. Ak je hinduizmus podobný gréckemu alebo škandinávskemu pohanstvu, potom je šintoizmus podobný kultom severné národy s ich zbožštením prírodných síl a miest, ako aj nemenným kultom predkov. Hlavná kategóriaŠintoizmus – „kami“, ani nie duch, ale duchovná podstata vecí. Amaterasu, bohyňa Slnka, bola uctievanejšia ako ostatní len preto, že jej cisársky dom postavil svoju líniu. Šintoistické svätyne, pri ktorých sa cestujúci a rybári modlili, boli umiestnené v blízkosti hôr, riek a prímorských skál ako stepné hoboje:

20a.

Kumirnya z vyššie uvedeného rámu si napríklad všimol Moguntan - súčasnú bahennú sopku Pugačev.

20b.

Samotné šintoistické chrámy, alebo presnejšie povedané, svätyne vyzerali takto. Venujte pozornosť katsuogi - priečne tyče nad hrebeňom strechy, označujúce hodnosť džindža: hlavné chrámy Japonska ich mali až 10. O architektúre, detailoch a histórii vzniku šintoistických svätýň Karafuto a v skratke - Karafuto sa vyznačovalo zvláštnym severským štýlom, ktorý sa formoval na Hokkaido. Na architektonických štýloch („zukuri“) však teraz nezáleží – všetky budovy džindža bez výnimky na Sachaline boli drevené a posledné z nich upadli do zabudnutia v 70. rokoch. Ku každému však bol pripojený celý súbor pomocných stavieb, ktorých je v mestách a dedinách stále veľa.

20.

V prvom rade sú to torii - brány-oblúky, v pôvodnom zmysle kohút kohúta, ktorý zobudil slnko-Amaterasu. Preto hlavnou vecou v torii nie je ani stúpajúca strecha, ale priečna priečka. Ich materiály boli rôzne – drevo, betón, kosti veľrýb... no zachoval sa len betón, ako napríklad v Seaside (Siraura) z chrámu Higashi Shirauri Inari (1914). Nápisy hovoria o 2600. výročí Veľkého Japonska a o fundátorovi džindži menom Yamagiya Takeo:

21.

Cez torii viedol sando - "cesta do chrámu", ktorá bola zaznamenaná:
- ishi-toroo - lampáše, som nikdy nenatrafil.
- Koma Inu - párové strážne psy s otvorenými a zatvorenými ústami (Tomari)
- chodzubachi - kúpeľ na umývanie rúk, vytesaný z celého kameňa (Kholmsk):

22.

Keďže šintoizmus bol pevne spätý s kultom predkov a celý život Japoncov bol spojený s kultom vojny a odvahy, v chrámoch boli postavené tyukonkhy – „pamätníky tých, ktorí prejavili lojalitu“. Boli to oltáre spomienky na hrdinov, cez ktoré po rozlúčkovom obrade ich duše vystúpili do neba. Pre charakteristický výklenok pre sviečky sú tyukonkhy miestne známe ako „japonské pece“.

23.

Niekedy boli vojenské pamiatky vyrobené vo forme škrupiny. Oba rámy, horný aj spodný, sú z Tomari, kde je džinja najlepšie zachovaný. Tento obelisk však už nie je „tukonkh“, ale „sensi-kineh“: prvý možno korelovať so sovietskymi uličkami hrdinov a druhý s jednoduchými pomníkmi víťazstva. Ktoré, mimochodom, na Južnom Sachaline takmer neexistujú – veď tí hrdinovia, ktorí odtiaľto pochádzajú, teraz odpočívajú teplý deň na Guadalcanale.

24.

Najväčší džindžovia boli tiež sprevádzaní hobutsuguradeny - pokladnicami, kde boli pred ohňom chránené početné relikvie chrámu. Jedna z nich, konkrétna napodobenina štýlu „azekura“ (japonská zrubová architektúra), sa zachovala v Južno-Sachalinsku z Karafuto-jinja, hlavného chrámu na ostrove:

25.

Väčšina veriacich Japoncov má dvojitú vieru: šintoizmus považoval Budhov za druh kami, budhizmus považoval kami za živé bytosti, ako ľudí, ktorí potrebujú spásu. Väčšina japonských svätýň od nepamäti živila prívržencov oboch náboženstiev. Počas éry Meidži, teda v období europeizácie a koloniálnej expanzie, sa však tieto dve náboženstvá oficiálne oddelili a oficiálnym náboženstvom Japoncov sa stalo národnejšie šintoizmus. Možno aj preto boli budhistické chrámy v Karafute vzácne a modlili sa v nich väčšinou Kórejci. Tu je príklad založenia pagody v Kholmsku:

26.

Avšak asi najzreteľnejšie sa japonské dedičstvo neprejavuje v duchovnej, ale v najužitočnejšej architektúre – infraštruktúre. Navyše, ako ste si už všimli, alternatívou dreva pre Japoncov nebola tehla alebo kamenná sutina, ale betón, ktorého vzhľad padol práve v ére Meidži. V Južno-Sachalinsku, Tomari (na obrázku) a možno aj niekde inde som videl japonské mosty s nemennými pylónmi pri vchodoch:

27.

Železnice postavené Japonskom si zaslúžia samostatný príspevok, najmä preto, že vlaky na nich nie sú naše:

28.

Morské pobrežia a horské útesy sú na niektorých miestach spevnené opornými múrmi:

29.

A naberačky (prístavy) sú chránené silnými vlnolamami, tiež japonskej konštrukcie. Najväčšie z nich je v Nevelsku a od februára do júna je na ňom usporiadané hniezdisko morských levov:

30.

Pozdĺž pobrežia Sachalinu sa nachádza tucet hlavných majákov, približne rovnako rozdelených medzi sovietske, cárske a japonské. Snáď najjasnejšou pamiatkou Karafuta je maják Tonino (1939, 31 m) na Cape Aniva. Je však aj najneprístupnejšia – cesta sem trvá týždeň, plavba loďou stojí 6 500 rubľov za sedadlo, a aj keď je z Farkhutdinova na ceste do Kuril zďaleka viditeľná:

31.

A, samozrejme, továrne! Predovšetkým - 9 celulózok a papierní postavených v rokoch 1913-35 v Otomari (Korsakov), Toyokhara (Južno-Sachalinsk), Maoka (Kholmsk), Node (Čechov), Tomari, Otiai (Dolinsk), Siritoru (Makarov), Sisuke (najmocnejší Poronajsk v Poronaysku). Spočiatku bolo v tomto odvetví Karafuto niekoľko hráčov, ale nakoniec si spoločnosť Oji podrobila všetkých. Ten druhý a dnes tretí najväčší výrobca papiera na svete a pre Karafuta znamenal asi to isté ako pre Yamal – Gazprom. Továrne fungovali správne aj za Sovietov (a práve tie do 60. rokov „riadili“ japonskí špecialisti) a v 90. rokoch sa jedna za druhou zatvárali a do polovice 20. storočia celulózový a papierenský priemysel na Sachaline zanikol. Najpôsobivejšie ruiny celulózky a papierne sú v Kholmsku a opäť v Tomari:

32.

Samozrejme, na Karafute bolo aj iné odvetvie, ale staré automobilky, lodenice či obrábacie stroje tu nehľadajte: tie odvetvia, na ktoré je Japonsko hrdé, sem nedosiahli. Okrem celulózky a papierne na Sachaline existujú elektrárne, uhoľné bane ...

33.

A poľnohospodársko-priemyselné rastliny, ako je cukrová repa. Zvlášť veľa z nich (okrem baní) je pozdĺž severného okraja Južno-Sachalinska. Nízke staré rúry tu nie sú ani tak z betónu, ako skôr zo žlto-sivých tehál:

34.

Rovnako ako v Prusku sa japonské dedičstvo Karafuta neobmedzuje len na budovy – v miestnych múzeách sa zhromažďuje množstvo menších starožitností. Tu je najzaujímavejší artefakt vľavo - ide o repliku hraničného stĺpu, špeciálne vyrobenú pre múzeum ako ilustráciu úteku herečky Jošiko Okady do ZSSR. Bolo čo ilustrovať: hviezda Japonska pochádzala z Hirošimy, v roku 1936 sa vydala za komunistu a fascinovaní červenými myšlienkami utiekli v roku 1938 na severný Sachalin. Tam ich okamžite zatkli a zastrelili nielen ich manžela, ale aj Meyerholda, Yoshikiho idol, ku ktorému boli na ceste. Cesta Japonky trvala 10 rokov cez tábory, no napokon skončila v Moskve a stala sa rozhlasovou hlásateľkou vysielajúcou do Japonska. Niekoľkokrát prišla do svojej vlasti a s prekvapením zistila, že ju tam milujú a pamätajú. ZSSR sa však stal jej vlasťou a 90-ročná Okada zomrela krátko po jeho rozpade.

35.

Vpravo v ráme hore - brána nevodu, kukhtyl (morský plavák), roh majáku, pamätné tabule, zvyšky mlynských kameňov a nástrojov, kovová domáca pec a mnoho ďalšieho. Venujte pozornosť nábytku - Japonci sa zaobišli bez postelí, kresiel a stolov, ale celkom našli miesto pre hodiny alebo klavír.

36.

Náboženské predmety v múzeu Korsakov - porcelánová chrámová misa, kovový zvon bansho a rituálny krb a vedľa nich sú sedliacke mlynské kamene a predné koleso:

37.

Maska a meč na šerm, vedľa ktorých železo vyzerá vtipne:

38.

Jedlá japonských domov:

39.

Japonské artefakty sa určite vyskytujú v domoch obyčajných obyvateľov Sachalin, podobne ako nemecké v domoch obyvateľov Kaliningradskej oblasti. Raz sme vo vlaku stretli muža, ktorý sa vybral s detektorom kovov do hôr, na miesto dávno opustenej kórejskej dediny, kam sú teraz dva dni cesty. Otvorený a zhovorčivý, ako väčšina obyvateľov Sachalinu, nám s radosťou ukázal „úlovok“:

40.

41.

Čo ale odlišuje Karafuto od Pruska či Starého Fínska je to, že okrem mŕtveho dedičstva z neho zostali aj živí ľudia. Koniec koncov, ako už bolo spomenuté, druhým najväčším obyvateľom Karafuta boli Kórejci. deportovaní v 30. rokoch 20. storočia z Ďalekého východu (vrátane Severného Sachalinu) do Stredná Ázia, nepochádzali z regiónov susediacich s Ruskom, ale najmä z Južná Kórea, a teda v skutočnosti ide o iných ľudí. Verí sa, že na rozdiel od Japoncov ich odtiaľto nemal kto odniesť (túto verziu vyjadruje dokonca aj nešťastná Kórejčanka z rovnakého anime „Giovanniho ostrov“), no v skutočnosti bolo všetko komplikovanejšie. Kórejcov považovali za lojálnejších ako Japoncov a ZSSR sa rozhodol ich odchod odložiť, kým sa ostrov nenasýti ruskými osadníkmi – na vyľudnenom Sachaline nebolo dosť rúk nielen na riadenie ekonomiky, ale dokonca ani na zachovanie jej ochrany. Neskôr sa však v Kórei začala občianska vojna a sovietska vláda nemohla pustiť svojich občanov na juh okupovaný imperialistami. V štyridsiatych rokoch sa však sachalinská komunita doplnila o určitý počet Severokórejčanov, ktorí tam boli prijatí na dočasnú prácu, ale iným sa podarilo zostať v Sovietskom zväze. Namiesto japonskej autonómie v 50. rokoch tu de facto existovala kórejská autonómia – s tlačou, školami a divadlom. To všetko zlikvidoval v roku 1963 ten istý Pavel Leonov, ktorého vláda nad regiónom v pamäti Sachalinovcov zostala „zlatým vekom“. Urobil to z nejakého dôvodu: Sachalinskí Kórejci boli verní tradíciám a nenávideli Sovietska moc, čo im neumožnilo vrátiť sa domov, sa Koryo-saram stal rusifikovaným a sovietska vláda bola rešpektovaná, a to aj za deportáciu robotníkov s ryžou, ktorí im boli pridelení na Syrdarji. Obe komunity sa nenávideli ako dôstojníci armády Južnej a Severnej Kórey a formálne bola poloautonómia na Sachaline obmedzená na žiadosť samotných Kórejčanov – samozrejme „pevniny“. Samotní Sachalinskí Kórejci však neodišli a dodnes si bez nich nemožno tento ostrov predstaviť:

42.

Južná Kórea prekvapivo nie je príliš ochotná repatriovať ani teraz: podľa oficiálneho programu tam odišlo len 3,5 tisíca ľudí, väčšinou starých ľudí, ktorých pred rokom 1945 vyviezli Japonci. Teraz žijú v meste Ansan a Japonsko im raz ročne platí letenky na Sachalin. Na Sachaline zostalo asi 25-tisíc Kórejcov, 5,5 % obyvateľov ostrova a 10 % obyvateľov Južno-Sachalinska a viac ako štvrtina z nich si kórejský jazyk pamätá. Ale v Tomari ľudia neoslavujú svadbu a nie 1. september, ale Deň oslobodenia Kórey od japonskej okupácie:

43.

Hlavným prínosom Kórejcov do sachalinskej kultúry bola kuchyňa – hodená do mimozemských podmienok, tu začali zbierať bylinky, ktoré Rusi a Japonci nikdy nepovažovali za jedlo, alebo spracovávať cudzie rastliny ako kapustu a mrkvu po svojom. Takto sa objavila kórejská mrkva, ktorá nie je známa v samotnej Kórei, lopúchové alebo papraďové šaláty a kimchi je tu, ako sa hovorí, iné. Tradičné dusené koláče nazývajú stredoázijskí Kórejčania pegodi a miestni zase pyan-se. V burger shope pri vlakovej stanici v Južno-Sachalinsku sa podávali kórejské burgre so sezamovou omáčkou a do sachalinskej čokolády pridáva aj Primorsky Cukrár sezamové semienka ... tu však viď.

44.

Ďalším kórejským prejavom sú početné protestantské kostoly, ktoré vyrástli v rokoch 1990-2000 na predmestiach sachalinských miest. Medzi Kórejcami (väčšinou neveriacimi) je teraz viac katolíkov a protestantov ako budhistov. Tento kostol má dokonca na fasáde nad oknom kórejské písmená:

45.

Originálne sú aj kórejské cintoríny. Venujte pozornosť menám - na rozdiel od Koryo-saramu si Sachalinskí Kórejci zachovali nielen svoje priezviská. Avšak, či všetko a ako oficiálne - nerozumel som.

46.

A vedľa nich sú pod stélami s hieroglyfmi pochovaní Japonci a veľký pomník zrejme pripomína predvojnový cintorín zbúraný za Sovietov:

47.

Japonsko prostredníctvom tabuliek na pamätníkoch pripomína spoločnú minulosť:

48.

A rôzne kultúrne a obchodné organizácie od neziskových nadácií až po hotely. Postoj Sachalinčanov k Japonsku sa scvrkáva na rovnaké dva typy ako postoj Kaliningradovcov k Nemecku: buď boli Japonci darebákmi a okupantmi, na čo je škaredé čo i len spomínať, alebo sú to úplne vysoko kultivovaní ľudia, ktorým boli tieto ostrovy márne vzaté. Polooficiálna fráza „oslobodenie Sachalinu od japonských militaristov“ mi však trochu reže...

48a.

Najdlhšie tu žil Karafuto, v juhosachalinskom kostole svätého Jakuba (2001) – katolícka „apoštolská prefektúra Karafuto“ sa tak do roku 2003 volala.

49.

V prvom rade však bývalá metropola takto pripomína Sachalin. Na jednej strane je Sachalin najviac navštevovaným regiónom s „ľavostranným riadením“ na tejto ceste (povedal by som, že 20 percent áut), no zároveň je to aj najviac „off-road“ - to je úmerné stavu ciest... Pravidelné parkovanie v Južnom:
.
Sachalin
. Dve dediny na Falcon Island.
. Príroda, história a reálie.
Sachalin vo všeobecnosti. Črepy z Karafuta.
Sachalin vo všeobecnosti. Železnice a iná doprava.
Južno-Sachalinsk. Farba a pohľady.
Južno-Sachalinsk. Komunistická trieda a okolie.
Južno-Sachalinsk. Črepy z Toyohary.
Sachalinská žaba alebo ako sme sa nedostali na mys Velikan.
Korsakov.
Nevelsk.
Kholmsk. centrum.
Kholmsk. Okraj a okolie.
Hoshinsen. Bahenná sopka.
Hoshinsen. Prekliaty most.
Pobrežie, Penza, Čechov.
Tomari.
Severný Sachalin
Aleksandrovsk-Sachalinskij. Traja bratia.
Aleksandrovsk-Sachalinskij. Mesto a tvrdá práca.
Nogliki a Nivkhovia.
Dagin pramene a Chayvo.
Kurilské ostrovy
Motorová loď "Igor Farkhutdinov".
Iturup. Kurilsk a okolie.
Iturup. Sopka Baransky.
Iturup. Biele skaly.
Iturup. zabijácka veľryba.
Kunashir. Južno-Kurilsk.
Kunashir. Okolie Južno-Kurilsk.
Kunashir. Cape Stolbchaty.
Kunashir. Sopka Mendelejev.
Kunashir. Golovnino a jeho sopka.
Shikotan. Malokurilskoye a Krabozavodskoye.
Shikotan. Koniec sveta.