Domov Manikúra

Reštaurovanie ručnej kotúčovej píly. Oprava kotúčových (kotúčových) píl

Celý stroj (bez elektrickej vŕtačky) pozostáva zo základne, pracovnej plochy, štyroch regálov medzi nimi a dvoch držiakov: pohonu (elektrickej vŕtačky) a voľného konca hriadeľa pílového kotúča. Na základ bola použitá nábytková (obložená) drevotrieska s rozmermi 300 × 250 mm a hrúbkou 30 mm. Pre stôl (pracovnú dosku) bola zvolená tuhá duralová doska hrúbky 4 mm a približne v jej strede bola vyrezaná priečna drážka s rozmermi 160 × 10 mm (podľa maximálneho priemeru pílového kotúča určeného na použitie). Stôl môže byť vyrobený aj z oceľového plechu približne rovnakej hrúbky, ale potom bude konštrukcia ťažšia. Na tento účel je však nežiaduce používať drevotrieskové dosky - aby sa zabezpečila tuhosť, jej hrúbka musí byť významná, a preto zníži maximálnu hrúbku rezaných obrobkov.

Držiak vŕtačky - domáci. Je vyrobený z oceľových plechov s prierezom 20x5mm. Držiak sa skladá z dvoch nôh a svorkovnice tvorenej dvojicou konzol s uškami. Polomery konzol sú pozdĺž valcovej časti skrine prevodovky elektrickej vŕtačky. Spodná konzola je prinitovaná k horným koncom nôh oceľovými nitmi s priemerom 4 mm. Otvory v konzole sú zapustené a hlavy nitov v nej sú zapustené. V ušiach oboch držiakov sú vyvŕtané zodpovedajúce otvory pre skrutky M8, pomocou ktorých sú stiahnuté k sebe, čím sa upína a upevňuje elektrická vŕtačka. V hornej konzole boli otvory vytvorené vopred a v spodnej časti - na mieste (ako vo vodiči - pozdĺž hornej konzoly). Rovnaké otvory sú vyvŕtané v nohách regálov. Držiak hriadeľa je vybraný pripravený, aj keď môže byť vyrobený úplne rovnako ako držiak vrtákov.

Vrták a opačný koniec násady je možné upevniť iným spôsobom, napríklad tak, že z dosky vyrobíte držiak, položíte ho nabok, vyrežete vybranie pre vrták a vrták upnete koľajnicou a skrutkami. .

Štyri stĺpiky obežníka sú vyrobené z rovnakého materiálu ako držiak - oceľový pás s prierezom 20 × 5 mm. Ich horizontálne labky na koncoch, podobne ako písmeno Z, sú ohnuté v rôznych smeroch. V nohách sú vyvŕtané otvory pre skrutky M8. Pri výrobe regálov vzniká jedna komplikujúca okolnosť - určenie ich výšky. Mal by byť taký, aby sa okraje líc, ktoré upínajú pílový list a skľučovadlo elektrickej vŕtačky, nedotýkali spodnej roviny pracovnej dosky, ale zároveň by sa doska nemala nad nimi príliš dvíhať, čím sa opäť znižuje maximálna hrúbka rezaných obrobkov.

Pomerne zložitou kruhovou zostavou je tŕň pozostávajúci z hnacieho hriadeľa pílového kotúča s jeho upevňovacími časťami. Hriadeľ je stupňovitý, aj keď jeho dizajn môže byť značne zjednodušený. Priemer jeho ľavej strany, ako aj jeho dĺžka sú však určené maximálnymi možnými rozmermi upnutými skľučovadlom elektrickej vŕtačky. Priemer ďalšieho stupňa sa mierne zväčší a na treťom stupni s priemerom 25 mm sú vyrobené plôšky pre vidlicový kľúč. Ďalším krokom je príruba. Jej priemer (v tomto prevedení - 42 mm) je zvolený tak, aby príruba spolu so špeciálnou upínacou maticou M10 zaisťovala spoľahlivé upnutie (so zachovaním trenia) pílového kotúča. Nasleduje diel, na ktorom je namontovaný pílový kotúč s minimálnym otvorom 12,6 mm. Disky s veľkými montážnymi otvormi sú na túto časť namontované pomocou adaptérových krúžkov. Nasleduje krok s vyrezaným závitom M10. Na ňu je naskrutkovaná špeciálna upínacia matica, ktorej priemer väčšieho stupňa je rovnaký ako priemer príruby. Na menšom stupni matice (s vonkajším priemerom 25 mm) a poistnej matici boli rezané plochy na kľúč 22″, ako aj na treťom stupni hriadeľa. Upínacia matica je poistená proti uvoľneniu špeciálnou poistnou maticou, aj keď v skutočnosti je to možné len po vypnutí „kruhu“ pri voľnom otáčaní tŕňa v dôsledku zotrvačnosti otáčania pílového kotúča s veľkým priemerom.

Na konci hriadeľa je vyrobený čap s priemerom pre dostupné ložisko. Je lepšie vziať ložisko s ochranou proti prachu, pretože počas prevádzky je veľa dreveného prachu.

Montáž "kruhu" sa vykonáva v nasledujúcom poradí. Najprv sa do svorky držiaka upne puzdro s vloženým ložiskom. Ďalej je na hriadeli pripevnený pílový kotúč. Za týmto účelom sa hriadeľ upne do zveráka pre plošky pera a nasadí sa naň požadovaný sedlový krúžok (alebo krúžky) a kotúč (so zubami v smere otáčania hriadeľa). Na závit je naskrutkovaná upínacia matica a poistná matica. Potom je vrták upevnený v držiaku a v jeho kazete - zodpovedajúci koniec hriadeľa tŕňa. Druhý koniec hriadeľa je vložený do vnútorného otvoru ložiska.

Potom sa na základňu nakreslí os symetrie a pozdĺž nej sa umiestni vrták, tŕň a držiaky. Tu na základni sú otvory na pripevnenie nožičiek držiakov a ďalší odtok. Vyvŕtajú sa otvory, zospodu sa zapustia, vložia sa skrutky M8 so zápustnou hlavou a nohy držiakov a stojanov sa zhora upevnia maticami. Horné usporiadanie matíc umožňuje pohodlné usporiadanie, nastavenie a demontáž stroja. Potom sa pracovná plocha položí na stojany tak, aby pílový kotúč, ktorý vstupuje do štrbinovej drážky, mal rovnaké medzery od okrajov. Cez otvory v horných nohách regálov zospodu na stole sú stredy vzájomných otvorov označené, vyvŕtané a zahĺbené z hornej strany pod zapustené hlavy skrutiek M8.

Na prácu na vyrobenej kotúčovej píle je jej základňa upevnená na stole pomocou svoriek tak, že vŕtačka je na ľavej strane a koniec rukoväte spočíva na stole v naklonenej polohe.

Plynulým zapnutím elektrickej vŕtačky sa kontroluje príklep pílového kotúča. Údery sú eliminované obnovenie vyrovnania pohonných jednotiek obložením polkrúžkov cínu v koncovkách a podložkách pod výstupkami držiakov.

Kruhové zariadenie umožňuje inštalovať na jeho tŕň pílový kotúč s maximálnym priemerom 160 mm a rezať obrobky do hrúbky 50 mm. Ak je to potrebné, aby sa zachovala presná a konštantná šírka odrezanej časti obrobku, môže byť na pracovnú dosku inštalované vodidlo z kusu kovového rohu, ktoré je pripevnené skrutkami cez príslušné drážky v ňom.

Pri práci s kruhovou vŕtačkou je potrebné dodržiavať jednoduché bezpečnostné pravidlá. Obrobky by mali byť podávané hladko, bez deformácií, aby sa zabránilo zastaveniu a zaseknutiu pílového kotúča. Pred zastavením mechanizmu musíte najskôr odstrániť obrobok a disk z kontaktu a až potom vypnúť vŕtačku.

Oprava kotúčových píl

Oprava domácich spotrebičov je, žiaľ, neoddeliteľnou súčasťou problémov, ktoré úzko súvisia s intenzitou prevádzky tohto zariadenia. K zrýchlenej poruche alebo poruche moderného elektrického náradia však neprispieva vždy len intenzívna prevádzka.

O niektorých špecifických problémoch vznikajúcich počas prevádzky a opravy kotúčové píly a bude sa o nich diskutovať v tomto príspevku.

Na rezanie dosiek si môj príbuzný pred dvoma rokmi kúpil lacnú ručnú kotúčovú (kruhovú) elektrickú pílu DWT HKS-160 (foto 1). Ako distribútori ubezpečili, boli vyrobené v Nemecku. V ľuďoch sa elektrické píly tohto typu nazývajú "kruhové".

Treba poznamenať, že tento typ kotúčovej píly je veľmi vhodný na použitie. S takýmto „kruháčom“ je radosť pracovať: je ľahké, jednoduché a rýchle rezať dosky nielen naprieč, ale aj pozdĺž, bez toho, aby ste sa obmedzovali na akékoľvek vzdialenosti. Kým sa ruky neunavia, všetko sa dá krájať ...

Osobitná hodnota sa prejavuje pri výrobe koľajníc, keď je veľmi ťažké to urobiť ručne.

A ak potrebujete pracovať vo výške, napríklad pri upevňovaní strechy, potom je kruhový kruh neoceniteľný, pretože tu nepomôže žiadny stacionárny nástroj, pretože. nie je možné spustiť drevené časti na zem.
Uvažovaný kruhový nie je určený na intenzívnu a dlhodobú prácu, ale na príležitostné použitie. Je rozdiel medzi najbežnejším domácim spotrebným tovarom a elektrickým náradím určeným pre tzv priemyselné využitie, t.j. trvalé alebo intenzívne používanie.

Avšak aj pri neintenzívnom používaní predmetného obežníka to v predstihu, celkom neočakávane a predčasne, uprostred stolárskych prác jasne zlyhalo... Výkon motora začal akoby prudko klesať. Okrem toho sa spotrebovalo nadmerné množstvo elektriny spolu so súčasným poklesom výkonu na hriadeli motora. Čoskoro bolo v kontaktnej oblasti grafitových kefiek a zberača motora viditeľné iskrenie. A potom sa kruh „stal“.

Toto elektrické náradie nemá žiadne ovládacie prvky. Nechýbajú ani ochranné zariadenia (poistky). Je tam len tlačidlový vypínač.

Po poruche, keďže nemal žiadne znalosti v oblasti elektrotechniky, majiteľ obežníka zaniesol nepodarený obežník svojmu priateľovi na trh. Ale:

Po prvé, majiteľ bol požiadaný o veľmi slušné peniaze na opravu jeho kotúčovej píly.

Po druhé, porucha uvedená opravárom-elektrikárom nezodpovedala skutočnosti. Elektrikár-opravár tvrdil, že je potrebné vymeniť rotorovú časť motora kolektora („kolektor“) a za svoje služby požadoval sumu rovnajúcu sa viac ako tretine ceny nového obežníka ...

Na opravu kotúčovej píly sa použil 9-ampérový LATR, ktorý je vybavený trojmedzným (na zlepšenie presnosti odčítania) ukazovateľovým ampérmetrom s lineárnou stupnicou (0 ... 200 mA, 0 ... 2 A a 0,-10 A) a ručičkovým voltmetrom, ktorý má tiež lineárnu stupnicu. Na zaistenie bezpečnosti bol použitý výkonný oddeľovací transformátor s transformačným pomerom 1: 1, cez ktorý je LATR pripojený k sieti 220 V / 50 Hz.

Aktuálny odber chybného obežníka vôbec nebol. Namiesto toho, aby ste sa na výrobok bližšie pozreli, ako sa to dôrazne odporúča profesionálnym opravárom, a to: vždy začnite opravy dôkladnou kontrolou; bolo rozhodnuté rýchlo prejsť k rozhodnej akcii a rozobrať „kruháč“, aby sa dostal ku kolektoru. Posledné uvedené musí byť odstránené. Aby ste to dosiahli, musíte najskôr odstrániť ochranný plastový kryt a získať prístup k ložisku kolektora (foto 2). A tu začína zábava.

Celé tajomstvo, ktoré spočíva v spôsobe vyberania kotvy z kruhového telesa, spočíva v bezpečnom, pre ložisko kotvy, odpojení hriadeľa kotvy motora od tohto ložiska.

Jemnosť situácie spočíva v tom, že neúmyselným použitím nadmernej sily na iné účely (a nič tu nebude fungovať bez správneho použitia sily!) je ľahké priviesť ložisko do úplného rozkladu.

Preto je potrebné použiť špicatý nástroj, napríklad bežné jadro. A až potom s jeho pomocou použite silu bicieho nástroja [kladivo]. V strede hriadeľa motora na jeho koncovej strane je výrobcom zabezpečené špeciálne vybranie. Je to sotva viditeľné, ale špička jadra je upevnená v tomto vybraní a začnú produkovať údery kladivom. Ak jadro nie je nainštalované vo výklenku, môže zlomiť ložisko. Smer pôsobenia sily nárazu sa musí presne zhodovať s osou hriadeľa motora. Ak sa údery uskutočňujú pod určitým uhlom k osi hriadeľa motora, potom sa sila bude musieť značne zvýšiť, čo vedie k deformácii pohyblivých častí (ložiska). Jadro v tomto prípade môže opustiť svoju pôvodnú polohu a priniesť veľa problémov. Výmena spomínaného ložiska je oveľa náročnejšia práca ako postup odstraňovania kotvy.

Preto od samého začiatku bolo na jadro aplikovaných niekoľko úderov kladivom, pričom sa pozorne sledoval každý pohyb (dole) hriadeľa motora. Najdôležitejšie je presunúť hriadeľ z jeho miesta, z "mŕtveho centra". A urobte to s minimálnym úsilím.

Kotva má 24 výstupov z kolektorových cievok. Ukázalo sa, že všetky tieto ohyby sú v tak žalostnom stave, že si vyžadovali povinné čistenie ich povrchu od oxidov a usadenín. Farba plakety bola takmer čierna.

Kotvu je možné odstrániť, vyčistiť od sadzí a vymeniť nezávisle, bez toho, aby ste sa uchýlili k službám opravárenských spoločností. To zase znamená, že oprava s výmenou kotvy bude oveľa lacnejšia a budete musieť minúť peniaze iba na nákup kolektora.

Po vytriedení kotvy a vyčistení kontaktov vinutí kolektora sa rozhodlo o opätovnej inštalácii kotvy na pôvodné miesto, pretože. Celkom neočakávane boli chyby objavené na úplne iných miestach v dizajne „kruhu“.

Pred inštaláciou na pôvodné miesto boli všetky kolektorové vinutia skontrolované ohmmetrom a potom sa pokračovalo v teste pomocou merača indukčnosti.

Faktom je, že ohmmeter nedokáže odhaliť veľa defektov vo vinutí cievky. V praxi sa často vyskytuje prúd nazývaný defekt susednej zákruty, keď sa v blízkosti nachádzajú skratované závity a ich skrat neumožňuje detekciu takýchto porúch ani pomocou presných ohmmetrov. Ak má vinutie aspoň jeden alebo navyše niekoľko závitov nakrátko, potom sa indukčnosť niekoľkokrát zníži.

Kontrola kolektorových cievok pomocou merača indukčnosti, ako aj ohmmetra, neodhalila výrazný rozdiel v parametroch vinutí. Zistilo sa však, že jedna z kief sa v držiaku upevňovacieho prvku pohybuje veľmi tesne (foto 3).

Zvýšené trenie medzi držiakom kefky a samotnou kefou spôsobilo prerušované prilepenie kefky. V dôsledku toho sa grafitová kefa „zasekla“ v upevňovacom prvku a napájanie kotvy sa zastavilo.

Keďže konštrukcia väčšiny grafitových kefiek v rôznych komutátorových motoroch je do značnej miery podobná, je vhodné predpokladať, že uvažované chyby sú tiež rozšírené. Preto bude spôsob odstraňovania defektov podobný.

Kefový uzáver je kovová konštrukcia vo forme rovnobežnostena (krabica) umiestnená vo vnútri puzdra izolátora, ktorá je vyrobená z tepelne odolného izolačného materiálu. Kovové (mosadzné) steny telesa krabice by v ideálnom prípade nemali byť len hladké vnútorné povrchy, ale ich tvar by mal tvoriť rovnobežnosten. Stretli sme sa však s výrobnou chybou – „skrytá“ chyba bola už zakomponovaná do úplne nového elektrického náradia: kefy uviazli v držiaku kefky kvôli jeho nepravidelnému tvaru,

Spočiatku sa predpokladalo, že nadmerné trenie, s ktorým sa kefy pohybovali vo vnútri mosadzných spojovacích prvkov, bolo spôsobené tepelnými účinkami a prehriatím ohňostrojom iskier, ale ukázalo sa, že dôvod bol iný.

Samotný dizajn týchto kefiek je veľmi jemný, nie je ťažké poškodiť kontakt v samotnej kefke, ako aj jej ohybné vodiče (spojené s grafitom), ktoré sa ľahko odtrhnú.

Spôsob spájania samotných kefiek s kontaktmi vo vnútri mosadzných vodidiel („rovnobežník“) nie je príliš spoľahlivý a vykonáva sa stlačením [to znamená kontaktom] dvoch kontaktných kovových (mosadzných) pásových platforiem.

Jeden z nich je vo vnútri "rovnobežníka", druhý je spojený s pružinou samotnej kefy. Toto všetko kontaktná „ekonomika“ oxiduje pomerne rýchlo, čo prispieva k zlému kontaktu. Vzhľadom na veľkosť prúdov prechádzajúcich týmito kontaktmi je zvláštne, že taký výkonný elektrický nástroj (jeho motor) je schopný fungovať dlhú dobu.

Pre normálnu prevádzku musia byť protiľahlé strany mosadzného puzdra striktne rovnobežné. Ale nebol to prúd. Z tohto dôvodu sa staré kefy rýchlo opotrebovali, čo viedlo k zvýšenému iskreniu. No odstránenie mosadzných spojok z jeho plastového puzdra je spojené so skutočným rizikom z hľadiska nevratnej deformácie tvaru puzdra a jeho úplného zničenia.

Ak je ťažké zmeniť nepravidelný tvar mosadzných spojovacích prvkov, potom je potrebné zmeniť tvar samotných grafitových kefiek.

Ale aj táto zdanlivo „jednoduchá“ úloha sa ukázala byť dosť komplikovaná. Aby kefy dostali požadovaný tvar, sú spracované brúsnym kotúčom. Tu sa vyžaduje, aby ste boli mimoriadne opatrní a pozorní, aby ste to neprehnali. Grafitová kefa sa položí na povrch šmirgľového kotúča, stlačí sa a „extra“ grafit sa odstráni. Operácia bola vykonaná v niekoľkých krokoch, pričom každá ružica robila vhodnú montáž.

V dôsledku toho by kefy mali vstúpiť do mosadzného držiaka bez nadmerného trenia a námahy a voľne sa v ňom pohybovať. Nemalo by sa pozorovať žiadne zasekávanie. Žiaľ, aj mnohé nové elektromotory majú skôr opísané závady.

Zdá sa, že v Nemecku je výrobná chyba tohto druhu sotva možná. Tie. montáž celého produktu sa s najväčšou pravdepodobnosťou uskutočnila mimo Nemecka, zrejme v SNŠ.

Preto pred zakúpením drahého elektrického náradia by ste mali starostlivo preskúmať vonkajšok a pozrieť sa dovnútra puzdra. Vonkajšia kontrola interiéru, ktorá vám umožní všimnúť si zlé kontakty (v nových elektrických vŕtačkách), keď boli spoje "uvoľnené" kvôli zle dotiahnutým skrutkám. A prvýkrát bude nástroj fungovať správne.

Pomáha jedno pravidlo: je vhodné si priplatiť a zakúpiť si pevnejší nástroj určený na neustále a intenzívne používanie.

Samozrejme, takýto nástroj sa ukáže byť oveľa drahší (v priemere 1,5-2 krát), ale pravdepodobnosť jeho zlyhania pri periodickom zaťažení je oveľa nižšia.Napríklad obežníky s výkonom 2 kW domáceho výrobcu (Sevastopol) sú určené na výrobné účely) a v skutočnosti sa ukázali byť spoľahlivejšie ako uvažované „nemecké“ 1,2 kW DWT.

Všimnite si, že ak to nie je potrebné, stačí obežník s výkonom 1,2 kW dlhá práca s drevom (doskami) s hrúbkou viac ako 30 mm ("tridsať"). Pri hrubších vrstvách dreva (napr. „straka“) začne uvažovaný kruh „trpieť“ a vyčerpávať nervy toho, kto ho obsluhuje, začína sa prejavovať výrazné spomalenie procesu rezania dreva. Rýchlosť rezania je silne ovplyvnená druhom dreva, prítomnosťou uzlov a stavom spracovávaného materiálu (suchšie alebo vlhkejšie drevo).

Tu si treba uvedomiť, že 1,2 kW „kruhák“ neumožňuje žiadne „manévre“, okrem jednoduchých priamočiare pohyby píly. Navyše je pre ňu už dosť ťažké odrezať dosku „tridsať“. Ak je píla v určitom smere čo i len mierne stlačená a ešte viac, dôjde k vynútenej zmene línie rezu z priamky, potom „kruhový“ už nemôže normálne fungovať. Výkonná píla už má iné nuansy, ktoré pri píle s menším výkonom jednoducho neexistujú. Zvyšuje sa však aj riziko úrazu pri práci s výkonnou pílou. Takáto píla sa už nezastaví pri určitom tlaku alebo pri zošikmení nástroja (pri náhlej zmene polohy roviny píly). Bude sa „trhať“ a „kopať“ do rúk. Z toho vyplýva zvýšené nebezpečenstvo pri používaní tohto nástroja.

Treba poznamenať, že nebezpečným faktorom pri prevádzke takýchto nástrojov sú nedostatočné skúsenosti s praktickým používaním.

Sú známe prípady nielen úrazov, ale aj ťažkých úrazov, pretože kotúčová píla je ľahostajná, čo rezať! Na niekoľko sekúnd človek nechá napájací kábel svojho „kruhového“ z dohľadu, pretože ho tam videl a prerezal! Pri práci s týmto nástrojom treba byť nielen mimoriadne zbieraný, ale aj veľmi pozorný k spracovávanému materiálu. V dreve sú rôzne heterogenity a pri práci s nástrojom ho niekedy musíte držať len jednou rukou.

Teda „obežníky“ určené na priemyselné aplikácie, sú preferované vo všetkých prípadoch bez výnimky. Menej výkonné obežníky sú horšie len v hmotnosti a rozmeroch, ale nie natoľko, aby získali nie príliš spoľahlivý spotrebný tovar.

Ak musíte postaviť dom, to znamená, že nástroj sa má používať veľmi často a dlho, potom nemá zmysel kupovať lacný hardvér. „Kruhový“ pri špičkovom zaťažení môže zlyhať a vzhľadom na náklady na jeho opravu alebo nákup druhej kópie píly sa ukáže, že by bolo lacnejšie kúpiť normálny a spoľahlivejší nástroj od samého začiatku.

Toto elektrické náradie má možno len dve nevýhody:

Ale napriek tomu fyzicky zdraví pracovníci pracujú s „kruháčom“ takmer vždy len jednou rukou, čo je spojené s uvoľnením druhej ruky na iné operácie. Toto treba urobiť predovšetkým vtedy, keď nemá kto pomôcť pri práci s drevom.

Druhá nevýhoda úzko súvisí s bezpečnosťou. Smutné je, že rozšírené používanie obežníkov a brúsok zvýšilo počet úrazov a úrazov pri prevádzke týchto nástrojov. Takáto práca si vyžaduje nielen triezvy ruky a hlavu, ale aj zvýšenú pozornosť.

A posledná vec, ktorú, žiaľ, nemožno nijako prehliadať, je žalostný stav našich elektrických vedení, ktorý sa už stal akousi katastrofou.

Preto bez výnimky domáce prístroje musia byť chránené pred anomáliou sieťové napätie. Pri výkonných elektrospotrebičoch je minimálne potrebná ochrana aspoň proti prekročeniu sieťového napätia.

Výkonné elektromotory možno často plne chrániť aj poistkami. Vyberajú sa s prihliadnutím na maximálny prúd, ktorý má najvyššia hodnota počas zaradenia motora do siete (štartovací prúd).

DIY kotúčová píla

Po nie dlhom zvažovaní bolo rozhodnuté vytvoriť kotúčovú pílu, hneď bolo veľa otázok, niečo som našiel na nete, na niečo som prišiel sám, takže ...

Srdcom tohto aparátu bol prvý elektromotor, ktorý prišiel do ruky s 3-fázovým prepínačom otáčok 1500 a výkonom 2 kilowattov, presnejšie to neviem povedať, pretože na motore nie sú žiadne identifikačné znaky. .

Takto vyzeral motor na začiatku))

Ale tento po dôkladnej generálke a aj počas opravy bol motor pripravený na zapojenie podľa hviezdicovej schémy, keďže bohužiaľ nie som vlastníkom 3-fázovej siete.

Rám som uvaril z profilovej rúry 30 * 30, rozhodol som sa vziať nový kov, je spoľahlivejší a krajší.

Šachta. Hriadeľ bol kúpený od kamaráta môjho starého otca, hriadeľ bol vyrobený ešte v ZSSR v továrni na objednávku, ako bonus bol hriadeľ s nožmi a spojovacím materiálom na spojky, čo som samozrejme neodmietol.

Vrchná časť, ak chcete, kryt bol vyrobený z textolitu hrúbky 12 mm. Pripevnené na kovový rám z rovnakého profilového potrubia.

Najväčší problém bol s regulátorom zdvihu škárovacieho noža, aby všetko bezpečne držalo a neutrpela presnosť, v dôsledku toho bola zvolená nasledovná možnosť. Rozhodol som sa, že veko sa zdvihne a hriadeľ zostane stáť, ale veko sa zdvihne iba na jednej strane, na druhej strane je privarené k závesom.

A nakoniec, samotný nastavovací prvok zdvihu veka je skrutka vložená vopred, ešte pred inštaláciou textolitu. Horné čelo rúry prechádzalo a zastavilo sa na dne, kde bolo pripevnené skrutkou na 8, aby sa nehýbalo hore a dole. Ďalej je zvonka utiahnutá jedna matica, potom veľká podložka s krúžkom na otáčanie skrutky a to všetko je skrútené ďalšou maticou.

Ručná kotúčová píla je pomerne praktický nástroj, pomocou ktorého môžete rýchlo rezať drevený polotovar ľubovoľnej dĺžky a šírky pozdĺž alebo naprieč, rezať akýkoľvek listový materiál na báze dreva. Okrem toho po výmene zariadenia pomocou kotúčovej píly môžete rezať plast, kovovú vlnitú lepenku a vlnitú lepenku. Napriek jednoduchosti dizajnu a vysokej spoľahlivosti je táto jednotka náchylná na poruchy, ako každé elektrické náradie. Ale vo väčšine prípadov môže byť oprava kotúčovej píly vykonaná nezávisle doma.

Ručná kotúčová píla sa od pokosovej píly líši tým, že nemá otočné lôžko, ako aj umiestnenie rukoväte. Vo všeobecnosti sú však oba modely podobné vo vnútornej štruktúre, princípe fungovania a nelíšia sa v zložitosti dizajnu. Nasledujúci obrázok zobrazuje zariadenie ručnej kotúčovej píly.

Jednotka pozostáva z nasledujúcich hlavných prvkov.

Vrchný ochranný kryt s otvorom na vyhadzovanie pilín.
Kryt, v ktorom je umiestnený elektromotor a štartovacie tlačidlo. Niektoré modely elektrických píl môžu bežať na batérie. V tomto prípade je batéria umiestnená aj na puzdre.
Spodný (pohyblivý) ochranný kryt, ktorý automaticky zatvára rezný prvok po opustení obrobku.
Pílový kotúč. Namontované na hriadeli prevodovky pomocou matice alebo skrutky.
Paralelné zastavenie. Umožňuje hladký rez bez použitia prídavných zariadení.
Základná doska (podrážka) jednotky. Vďaka nemu je nástroj inštalovaný na obrobku alebo pneumatike v rôznych uhloch.
Regulátor hĺbky. S ním môžete nastaviť dosah pílového kotúča voči základnej doske.
Regulátor uhla podošvy. Umožňuje nakloniť pílovú jednotku pod uhlom.

Tento nástroj funguje podľa nasledujúceho princípu. Napájanie zo siete alebo batérie sa privádza do štartovacieho tlačidla, ktoré preruší obvod. Po stlačení štartovacieho tlačidla začne prúdiť prúd do elektromotora. Nižšie je schéma zapojenia jednotky.

Elektromotor sa spúšťa a prenáša rotačný pohyb cez prevodovku na pílový kotúč. Jednotka sa inštaluje pomocou podrážky na obrobok alebo vodiacu koľajnicu, po ktorej sa vykoná proces pozdĺžneho aj priečneho rezania.

Hlavné poruchy a ich príznaky

Komu typické poruchy ručné obežníky zahŕňajú nasledujúce situácie.

Píla sa nezapne. Môže byť chybný sieťový kábel, elektrická zástrčka, štartovacie tlačidlo alebo elektrické kefky.
Motor náradia sa veľmi zahrieva. Takéto príznaky môžu byť výsledkom prerušeného obvodu (otvoreného obvodu) v cievke kotvy alebo statora, ako aj príliš intenzívnej prevádzky jednotky.
Prevodovka sa prehrieva. K prehriatiu tejto zostavy môže dôjsť v dôsledku zlyhania ložísk alebo nedostatočného mazania ozubených kolies.
Štetce sa lesknú. Zvyčajne je to spôsobené ich nadmerným opotrebovaním.
Okolo potrubia motora je viditeľný horiaci krúžok. Ak počas prevádzky jednotky dôjde k kruhovej iskre okolo kolektora motora, potom jej vzhľad môže spôsobiť poruchu vinutia kotvy alebo upchatie priestoru medzi lamelami kolektora grafitovým prachom.
Jednotka nevyvíja požadovaný výkon. Pokles výkonu môže byť spôsobený poklesom napätia v sieti, poruchou vinutia motora, opotrebovaním elektrických kefiek a poruchou štartovacieho tlačidla.
Počas prevádzky jednotky je počuť hrkanie a iné cudzie zvuky. Tieto príznaky môžu byť spôsobené zlomenými zubami ozubeného kolesa alebo poruchou ložísk.
Motor bzučí, ale agregát nefunguje. Možno došlo k zaseknutiu prevodovky.

Demontáž nástroja

Takmer všetky poruchy elektrických kotúčových píl nemožno odstrániť bez čiastočnej alebo úplnej demontáže zariadenia. Kompletná demontáž ručnej elektrickej píly pomocou príkladu jednotky Interskol sa vykonáva v nasledujúcom poradí.

Odskrutkujte skrutky na nastavenie uhla a hĺbky upevnené na základni prístroja.
Stlačte tlačidlo zastavenia hriadeľa prevodovky a pomocou šesťhranného kľúča odskrutkujte skrutku, ktorá drží pílový list.
Odsuňte spodný ochranný kryt nabok a vyberte kruhový disk.
Komu odstráňte základnú dosku, najprv odskrutkujte upevňovacie prvky na jeho spodnej strane.
Potom pomocou dvoch skrutkovačov odstráňte krúžok Sieger, ktorý zaisťuje predstavec, na ktorom sa podošva otáča, aby sa zmenil uhol.
Vložte skrutkovač do medzery medzi telom štítu a podrážkou, potom ho odsuňte a vyberte.
V ďalšom kroku odskrutkujte všetky upevňovacie skrutky umiestnené na hornom kryte jednotky.
Odskrutkujte aj skrutky držiace pohyblivý kryt píly.
Z píly odpojte oba ochranné kryty.
Pomocou vidlicového kľúča odskrutkujte skrutku, ktorá drží štiepací klin a vyberte ju.
Odskrutkujte tyč, ktorá drží pohyblivý mechanizmus krytu, a odpojte všetky jeho prvky.
Ďalej by ste mali odpojiť prevodovku jednotky odskrutkovaním 2 skrutiek.
Keď je mechanická časť zariadenia rozobratá, môžete pokračovať elektrická demontáž zariadení. Uvoľnite upevňovacie prvky držiace kryt motora a odstráňte ho.
Po odstránení krytu uvidíte dve elektrické kefky. Ak je potrebné ich úplne odpojiť od motora, odporúča sa označiť jeden z nich fixkou a tiež miesto, odkiaľ bol odstránený.
Ďalej by ste mali odskrutkovať skrutky, pomocou ktorých je kryt motora pripevnený k krytu prevodovky.
Po odskrutkovaní upevňovacích prvkov odpojte oba uzly.
V oddelenej časti krytu motora uvidíte statorová cievka.
Ďalej by ste mali odskrutkovať všetky upevňovacie prvky z rukoväte jednotky. Pred odpojením však musíte odstrániť gumenú podložku vypáčením pomocou skrutkovača.
Po odstránení jednej polovice rukoväte uvidíte modul mäkký štart motor a tlačidlo štartovania.

Tým je demontáž pílového kotúča dokončená.

Oprava kotúčovej píly svojpomocne

Pri začatí opravy jednotky vlastnými rukami nie je potrebné ju úplne rozobrať, aby ste zistili príčiny poruchy. Niektoré poruchy sa vyznačujú špecifickými príznakmi, pomocou ktorých môžete identifikovať problém a už cielene rozobrať jednu alebo druhú časť zariadenia.

Píla sa nezapne

Ak po stlačení štartovacieho tlačidla je motor jednotky „tichý“, potom je prvou vecou, na ktorú sa treba zamerať sieťový kábel, za predpokladu, že je v zásuvke elektrina (pre kontrolu zapojte zariadenie do inej zásuvky).

Poradte! Pred kontrolou kábla musíte rozobrať elektrickú zástrčku a uistiť sa, že vodiče kábla sú pripojené k jej kolíkom.

Ak chcete skontrolovať elektrický kábel, musíte odpojiť rukoväť. To vám pomôže dostať sa ku kolíkom, ku ktorým sú prispájkované vodiče napájacieho kábla. Potom pomocou testera zazvoňte každý vodič stlačením jednej sondy na spájkovaný kontakt a druhej na kolík zástrčky.

Ak je sieťový kábel neporušený, pri hľadaní poruchy vykonajte nasledovné.

Prezvoňte celý okruh testerom, počnúc vstupom kábla do jednotky až po tlačidlo štart. Po stlačení klávesu by ste mali skontrolovať aj kontakty tlačidla na jeho vstupe a výstupe. Normálne by sa mal otvorený okruh uzavrieť. Zavolajte všetkým drôty za tlačidlomísť na motorové kefy.
Ak je všetko v poriadku s vodičmi, skontrolujte ako opotrebované kefové elektródy. Keď sa elektróda opotrebuje o 2/3 svojej pôvodnej veľkosti, mala by sa vymeniť. Kefy, bez ohľadu na to, ako sú opotrebované, sa menia v pároch.
Ak sú kefy v dobrom stave, potom s najväčšou pravdepodobnosťou motor zlyhal. V jeho vinutí môže dôjsť k prerušeniu obvodu alebo k prerušeniu obvodu. V tomto prípade je lepšie zveriť opravu motora odborníkom, ktorí budú prevíjať cievky statora alebo kotvy.

Motor je teplý

Jednotka sa môže nadmerne zahriať, napr intenzívne používanie, ako aj pri pílení tvrdého dreva alebo pri použití pílového kotúča s veľká kvantita zuby, keď sa zaťaženie motora výrazne zvýši. Tiež spôsobiť prehriatie porúch motora spojených s vinutím statora a kotvy, ktoré sú odstránené iba v servisnom stredisku.

Horiace kefy

Vzniká silné iskrenie spod kefiek nadmerné opotrebovanie keď pružina už nemôže tlačiť elektródy ku kolektoru potrebnou silou. Ak chcete vymeniť kefy, musíte odpojiť kryt motora alebo ich odstrániť cez špeciálne otvory v kryte motora (v závislosti od modelu píly).

Zaseknutý hriadeľ počas prevádzky

Tento problém sa môže vyskytnúť, keď sa z akéhokoľvek dôvodu stlačí zátka počas chodu nástroja. Je určený na upevnenie hriadeľa pri výmene zariadenia a mal by sa používať po úplnom zastavení motora. V opačnom prípade sa zátková tyč zlomí a jej úlomky spadnú do motora, čo spôsobí zaseknutie. Nie je nezvyčajné, že to vedie k tomu deformácia hriadeľa kotvy. Výsledkom stlačenia zátky môže byť aj rozštiepenie skrine prevodovky, ktorej úlomky môžu poškodiť ozubené kolesá a spôsobiť ich zaseknutie. Na vyriešenie problému bude potrebné vymeniť kotvu, zátku, hnacie (veľké) ozubené koleso prevodovky a jej puzdro.

V niektorých prípadoch sa pri úplnom zničení ložiska môže zaseknúť prevodovka.

Píla sa počas prevádzky zastaví

Zastavenie motora je vo väčšine prípadov spôsobené dutinou opotrebované elektrické kefky. Pri prerušení kontaktu medzi kefovou elektródou a kolektorovými lamelami sa jednotka vypne.

Často sa pri kúpe štetcov pre toto zariadenie stretnete s výrobkami s krátky vodič, pripojenie elektródy k doske. Tento vodič sa nachádza vo vnútri pružiny a neumožňuje jej úplné otvorenie. Keď sa elektróda opotrebuje na určitú dĺžku, jej pritlačenie ku kolektoru sa zastaví, pretože tomu bráni krátky vodič. Ak pri kontrole kefy zistíte, že ešte nie je opotrebovaná a pružina nie je uvoľnená, potom by ste mali diel vymeniť.

Skriňa prevodovky sa veľmi zahrieva

K rýchlemu ohrevu prevodovky dochádza, ak zlyhalo ložisko hriadeľa, na ktorom je upevnený prevod a pripevnené zariadenie. V tomto prípade môžete okrem vykurovania nahradiť vzhľad cudzieho hluku v tejto jednotke zariadenia. Je potrebné rozobrať prevodovku a vymeniť ložisko. Taktiež sa prevodovka zahreje, ak obsahuje nedostatočné mazanie alebo úplne chýba.

Poradte! Prevodovku treba pravidelne rozoberať a kontrolovať na mazanie. V prípade potreby výdatne namažte vnútro zostavy. Na tieto účely môžete použiť špeciálne mazivo pre prevodovky brúsok.

Píla nezíska silu

Ak počas používania jednotky spozorujete pokles jej výkonu, najskôr sa odporúča skontrolujte úroveň napätia v sieti. Niekedy môže aj mierny pokles nepriaznivo ovplyvniť výkon elektrického náradia.

Stratu výkonu možno tiež pozorovať, keď opotrebovanie ložísk kotvy alebo ložísk prevodovky. V tomto prípade budete počuť cudzie zvuky, ktoré predtým neboli charakteristické pre túto jednotku. Podľa ich lokalizácie viete určiť, kde sa problémové ložisko nachádza – v prevodovke alebo motore. Pri výmene ložísk budete musieť rozobrať pílový kotúč. Ako to urobiť, bolo popísané vyššie.

Ak počas prevádzky jednotky nepočuť žiadny cudzí hluk a motor stále vyvíja nízku rýchlosť a výkon, venujte pozornosť jeho potrubiu. Zvyčajne na ňom môžete vidieť kruhovú iskru (ohnivý kruh). Môže to byť spôsobené prepínacím obvodom cievky kotvy alebo nahromadením nečistôt medzi lamelami kolektora.

Otvorte kryt motora a starostlivo skontrolujte kolektor (miesto, po ktorom sa kefové elektródy posúvajú). Skladá sa z rovnobežných pásov (lamiel). Medzi nimi je malá medzera. Keď sa táto medzera upchá vodivý grafitový prach vytvorené pri opotrebovaní kief, potom medzi lamelami dôjde ku skratu a okolo nich sa objaví horiaci krúžok.

Problém vyrieši výmena opotrebovaných kefiek a vyčistenie medzier medzi lamelami zubnou kefkou, vatou a alkoholom s následným preleštením platní jemným brúsnym papierom.

V niektorých prípadoch môže byť pokles výkonu spôsobený chybným štartovacím tlačidlom. Ak kontrola testera potvrdila jeho poruchu, diel by sa mal vymeniť za nový, pretože sa nedá opraviť.

Počas prevádzky sa objavili cudzie zvuky

Výskyt brúsenia a iných cudzích zvukov môže byť spôsobený chybnými ložiskami alebo ozubenými kolesami prevodovky a hriadeľa s opotrebovanými alebo zlomenými zubami. Na nasledujúcom obrázku šípka ukazuje, kde sa nachádza ozubené koleso kotvy.

Ozubené koleso umiestnené na hriadeli motora sa dá olizovať keď sa píla zasekne v tvrdom alebo voľnom dreve. Zvyčajne prevodovka prevodovky netrpí. Ak chcete odstrániť túto poruchu, budete musieť úplne zmeniť kotvu motora. V prípade porúch ložísk je ľahké ich odstrániť pomocou sťahováka a nahradiť novými.

Vzhľadom na aktívne používanie zariadenia často potrebuje opravu. Oprava kotúčových píl však môže byť potrebná aj pri miernom pracovnom zaťažení. V procese používania a údržby kotúčových píl, ľudovo nazývaných kotúčové píly, by ste mali brať do úvahy niektoré nuansy ich fungovania, byť schopní diagnostikovať a ak je to možné, odstraňovať problémy.

Ak píla stratila výkon, začala sa zasekávať a zastavovať, sú to jasné príznaky jej zlyhania. Medzi ďalšie príznaky, ktoré naznačujú poruchu zariadenia, patrí prehriatie motora, problémy so štartovaním, dym alebo zápach horenia, iskry vo vnútri. Vo všetkých týchto prípadoch musí byť nástroj okamžite vyradený z prevádzky a zaslaný na diagnostiku. Na účely opravy kotúčovej píly sa zvyčajne obracajú na služby remeselníkov, existujú však spôsoby, ako sa s poruchou vysporiadať sami.

Hlavné problémy a ich príčiny

Kotúčová píla je veľmi pohodlný a praktický nástroj, ktorý vám umožňuje implementovať veľa spôsobov spracovania dreva. S jeho pomocou môžete rezať dosky pozdĺž a naprieč, bez obmedzenia veľkosti a vzdialenosti, vytvárať lišty, odstraňovať prebytočný materiál po častiach. Takéto zariadenie je nevyhnutné pri práci vo výškach, na stiesnených a ťažko dostupných miestach, kde sú veľké a stacionárne analógy bezmocné.

Ako všetky elektrické spotrebiče, aj tieto píly sa líšia kvalitou a prípustnou intenzitou práce. Odborníci rozlišujú dve hlavné triedy: priemyselné a domáce. Priemyselná kotúčová píla je určená na použitie v podmienkach dlhodobého intenzívneho používania, zatiaľ čo píla pre domácnosť je považovaná za nekvalitný nástroj, u ktorého je porucha bežnou vecou.

Práve s posledným typom zariadení sa musíte pri práci doma najčastejšie potýkať. Píly pre domácnosť sú určené na prerušované krátkodobé používanie, no ani to ich nezachráni časté poruchy. Toto elektrické náradie zvyčajne nemá ovládacie prvky napájania, bezpečnostné zariadenia ani poistky. Je tam len tlačidlo napájania.

Takýto nástroj je obzvlášť citlivý na rôzne poruchy a môže sa kedykoľvek zlomiť. Hlavné dôvody, prečo sa to môže stať, sú:

skrat;
neopatrné zaobchádzanie;
silný tlak;
práca s tupým pílovým kotúčom;
používanie prístroja na iné účely, než na aké je určené.

Diagnostika a odstránenie jednoduchých porúch

V prvom rade sa pri opravách kotúčových píl odporúča použiť LATR (nastaviteľný laboratórny autotransformátor), určený pre záťaž minimálne 9 A a vybavený vstavaným lineárnym ampérmetrom a voltmetrom. Z bezpečnostných dôvodov by mal byť LATR pripojený k elektrickej sieti cez izolačný transformátor s prevodovým pomerom 1:1. Tieto opatrenia pomôžu eliminovať možné poškodenie elektroinštalácie a rušenie v sieti v dôsledku skratov a chýb pri manipulácii s jednotkou.

Oprava kotúčovej píly začína určením povahy poruchy. Môže ísť o mechanické poškodenie alebo poruchu elektrického komponentu. Lokalizácia poruchy sa vykonáva na základe určitých znakov. Napríklad zvnútra nástroja vychádza dym s ostrým spáleným zápachom, počas prevádzky sa ozývajú nezvyčajné zvuky, hluk a píšťalka.

Niekedy však píla nefunguje vôbec. Žiadne zvuky, žiadny zápach - nezapne sa. Paradoxne je tento prípad najoptimistickejší, pretože dôvodom tejto nefunkčnosti môže byť banálne porušenie integrity napájacieho kábla alebo prerušenie jeho kontaktov. Preto je prvým krokom kontrola napájacích vodičov, či nie sú prerušené.

Ak je všetko v poriadku s káblom, nemali by ste sa ponáhľať s demontážou zariadenia. Predtým je lepšie skontrolovať kontaktné kefy. Ide o prvky takzvaného posuvného kontaktu, ktoré sú určené na prívod prúdu do pohyblivých rotačných prvkov elektrických spotrebičov. Ide o niekoľko malých blokov zo špeciálneho vodivého materiálu (uhlie alebo grafit), ktoré spočívajú priamo na kolektore (rotorová časť elektromotora).

V dôsledku neustáleho otáčania komutátora sa kefy veľmi opotrebúvajú, odierajú sa o pohyblivé povrchy. Po určitom čase prevádzky sa zomelú do tej miery, že môžu jednoducho „visieť“ cez podložky a nedosiahnu ich. Okrem toho niekedy dochádza k narušeniu kontaktu na križovatke kief so svorkami statora. Toto všetko by sa malo pravidelne kontrolovať a opravovať, na čo má väčšina nástrojov špeciálne puzdro alebo kryt s ľahko odskrutkovateľnými skrutkami.

Kontrola vnútorných častí

Demontáž kotúčovej píly je pomerne komplikovaný proces pre každého samostatné zariadenie on je individuálny. Ak je však všetko s káblom a kefami v poriadku a zariadenie stále nefunguje, je nevyhnutná demontáž puzdra.

Telo väčšiny týchto elektrických spotrebičov pozostáva z dvoch pripevnených polovíc s pozdĺžnym švom medzi nimi. Po odstránení disku a odskrutkovaní skrutiek a iných upevňovacích prvkov opatrne otvorte škrupinu, snažte sa nepoškodiť vnútorné prvky a neviesť k ešte vážnejšiemu poškodeniu.

Bez ohľadu na značku a kvalitu vyhotovenia, jedna z najlepších zraniteľnosti podobnými jednotkami je tlačidlo napájania. Jeho nefunkčnosť je veľmi častou príčinou funkčných problémov.

U väčšiny modelov sa toto tlačidlo zvyčajne nachádza v rukoväti zariadenia. Odskrutkovaním a odpojením puzdra k nemu získate priamy prístup. Zdravotný stav spínača skontrolujeme pomocou testera. Ak po stlačení nedôjde k uzavretiu kontaktu, tlačidlo sa vymení.

Oprava prvkov motora

V tejto fáze je potrebné pripomenúť, ako sa kotúčová píla prejavila v prípade poruchy, aké znaky ju sprevádzali. Poškodenie mechanického charakteru je takmer vždy sprevádzané výskytom cudzieho hluku: pískanie, praskanie, brúsenie atď. V tomto prípade sa prvá vec, ktorú sa snažíme otočiť hriadeľ motora: mal by sa otáčať rovnomerne a nie príliš tesne, bez zaklinenia a vibrácie.

Ak sa spozorujú porušenia, rozoberieme motor a starostlivo skontrolujeme ložiská v kryte a na rotore: s najväčšou pravdepodobnosťou je na vine jeden z nich. Ďalšou možnou závadou je opotrebovanie zubov ozubeného kolesa prevodovky. Rozbité časti musia byť vymenené. Treba mať na pamäti, že niektoré operácie, napríklad odstránenie ložiska z kotvy motora, by sa nemali robiť sami, ale je lepšie kontaktovať majstra so špeciálnym vybavením.

Porucha rotora a statora je bežným problémom. Jeho hlavnými znakmi sú silné iskry a dym v priestore kefky, sprevádzaný charakteristickým zápachom. Ak sa pri demontáži náradia zistia výrazne viditeľné stopy horenia, je potrebné všetky spálené časti vymeniť za nové. V tom istom prípade, keď kotva vyzerá neporušene a na statore je vrstva sadzí, nemali by ste sa ponáhľať s výmenou statora, pretože problém môže spočívať v rotore (dokonca nie v samotnom rotore, ale v jeho vinutia, kde by mohlo dôjsť k pretrhnutiu drôtu).

Nie je ťažké skontrolovať, či kotva nie je zlomená: za týmto účelom odpojte kontakty statora od grafitových kefiek a upevnite testovacie sondy tak, aby sa cez kefy dostali do kontaktu s vinutím motora. Tester by mal vykazovať malý odpor. Potom začneme pomaly otáčať hriadeľ motora bez zastavenia, aby sme monitorovali hodnoty zariadenia. V určitom okamihu sa odpor môže dramaticky zvýšiť: to bude znamenať, že kotva je zlomená a je potrebné ju vymeniť.

Záver k téme

Kotúčová píla je spoľahlivým pomocníkom pri spracovaní a rezaní drevených materiálov. Preskúmali sme všetky prakticky implementované spôsoby, ako to opraviť doma.

Mnohým poruchám sa však dá vyhnúť, ak budete postupovať elementárne pravidlá návod na obsluhu v návode pre každé zariadenie.

Používanie píly je zvyčajne povolené nie viac ako niekoľko hodín denne s povinnými prestávkami. Pracovať by ste mali len s dobre nabrúsenými ostrými kotúčmi.

Prednosti akéhokoľvek domáceho nástroja možno plne oceniť až po jeho zlyhaní. Túto axiómu pozná každý domáci majster. Dostupnosť v arzenáli Vysoké číslo zariadení viedla k tomu, že väčšina ľudí si jednoducho nevie predstaviť, ako bez nich urobiť tú či onú operáciu.

Kotúčová píla sa používa na hladké rezanie rôznych materiálov.

V prípade kotúčovej píly to platí obzvlášť. Faktom je, že je nevyhnutný na pozdĺžne rezanie dreva, medzi ktoré patrí dôstojný analóg ručné náradie ona nie. S bežnou ručnou pílou sa vám to nepodarí. Preto, keď obežník z nejakého dôvodu odmietne pracovať, všetka práca sa zastaví. Je potrebné niečo urgentne urobiť. Neponáhľajte sa však s nosením do dielne, je celkom možné opraviť kotúčovú pílu sami.

Lokalizácia poruchy

Prvým krokom je pokúsiť sa určiť, čo je zlomené. Netýka sa to konkrétneho uzla, ale povahy poškodenia. Môže byť mechanický alebo sa môže vyskytnúť v elektrickej časti píly. Inými slovami, ak z neho vychádzal dym, je to jedna vec, a keď sa objaví cudzí hluk alebo píšťalka, je to niečo celkom iné. Práve tieto dve kritériá sú hlavné pri lokalizácii poruchy. Existuje však aj tretí, kedy píla nevydáva vôbec žiadne zvuky. Začnime ním.

Napodiv, skutočnosť, že píla je tichá, môže byť dobrým znamením. Tu by bolo užitočné spomenúť tie poruchy, ktoré sú zvyčajne vytlačené na poslednej strane návodu na použitie. Na prvý pohľad sa zdajú smiešne, no prejavte im trochu rešpektu. Skontrolujte, či je v zásuvke napätie a či funguje napájací kábel. Ak je všetko v poriadku, potom je len jedna šanca na útek kompletná demontáž- skontrolujte kefy.

Na drvivej väčšine obežníkov, aby ste sa dostali ku kefám, musíte odskrutkovať dve skrutky. Táto zostava pozostáva z dvoch uhlíkových prvkov, ktoré dosadajú na kolektor. Keďže sa neustále otáča, kefy podliehajú opotrebovaniu a časom „zamrznú“, t.j. nedostávaj sa k nemu. Je potrebné venovať pozornosť predovšetkým tomu. Okrem toho sú uhlíkové kefy pripojené na svorky statora. Na tomto mieste sa občas stratí kontakt. Skontrolujte to. Ak je všetko v poriadku, demontáži sa nedá vyhnúť.

Späť na index

Demontáž a jej vlastnosti

Samotná prevádzka je pomerne komplikovaná, niektoré dielne si za ňu berú peniaze bez ohľadu na výsledok opravy. Každá píla má svoje zariadenie a nie je možné presne poradiť. Môžete si s tým poradiť sami. Ale čo rozobrať na prvom mieste, zvážime podrobnejšie.

Veľmi častým poškodením bez ohľadu na značku je porucha spínacieho tlačidla.

U všetkých modelov sa nachádza v rukoväti, ktorá sa po odkrútení rozchádza na dve časti.

Nemôžete ho rozdeliť na polovicu, bude držať na iných častiach, ale už sa môžete dostať k tlačidlu, ale bude to trochu nepohodlné. Napriek tomu je potrebné skontrolovať funkčnosť spínača pomocou sond testera.

Ak sa ukáže, že je chybný, oprava je dokončená. Aby ste však mohli umiestniť novú, bude potrebné pílu úplne rozobrať. Ak však tlačidlo funguje, budete to musieť urobiť aj vy.

Vytiahnite disk. Bola tu možnosť odstrániť ochranu, čo urobíte. Pod ním sú 4 dlhé skrutky, odskrutkujte ich. Postupnosť a počet dielov môže byť mierne odlišný, no v konečnom dôsledku by mal v rukách ostať motor s prevodovkou, rukoväťou a elektrickou šnúrou. Odpojte prevodovku a potom je čas spomenúť si, ako sa porucha prejavila.

Späť na index

Mechanické poruchy

Príznaky takýchto porúch sa môžu prejaviť rôznymi spôsobmi, ale takmer vždy je práca sprevádzaná vonkajším hlukom. Môže to byť pískanie, brúsenie alebo klikanie. Teraz, keď sú motor a prevodovka stále zmontované, je potrebné zistiť, ktorý z nich je chybný. Skúste otočiť motor za hriadeľ. Mal by sa otáčať dosť tvrdo, ale rovnomerne, t.j. by nemal klinovať.

Ak sa hriadeľ motora neotáča alebo sa otáča trhavo, motor je chybný. Rozoberte to a pozrite sa na ložiská. Prvý je v kryte motora, druhý na jeho rotore. S plnou dôverou môžeme predpokladať, že jeden z nich je na vine. Bolo by pekné mať prvý, je celkom jednoduché ho zmeniť.

Ak je na vine ložisko na kotve motora, pokojne ho môžete odniesť do opravy. Je takmer nemožné ho odstrániť sami bez špeciálneho nástroja. Navyše akýkoľvek pokus o to môže viesť k poškodeniu kotvy. Do dielne sa nebude musieť nosiť celá píla, ale iba rotor. Je to jednoduchšie a lacnejšie.

Hlavnou poruchou prevodovky je opotrebovanie zubov ozubeného kolesa. V tomto prípade sa musí vymeniť. Mali by ste venovať pozornosť aj štrbinám kotvy. Nemali by byť ani poškodené.

Niektoré špecifické problémy, ktoré vznikajú pri prevádzke a opravách kotúčových píl, budú diskutované v tejto publikácii.

Treba poznamenať, že tento typ píly je veľmi vhodný na použitie. Je radosť s ňou pracovať: ľahko, jednoducho a rýchlo môžete dosky rezať nielen naprieč, ale aj pozdĺž, bez toho, aby ste sa obmedzovali na akékoľvek vzdialenosti. Kým sa ruky unavia, vtedy sa dá krájať všetko.

Osobitná hodnota sa prejavuje pri výrobe koľajníc, keď je veľmi ťažké to urobiť ručne. Píla tiež umožňuje presne a rovnomerne odoberať časť materiálu po celej šírke.

Uvažovaný kruhový nie je určený na intenzívnu a dlhodobú prácu, ale na príležitostné použitie. Je rozdiel medzi najbežnejším spotrebným tovarom a elektrickým náradím určeným na takzvané priemyselné využitie, t.j. trvalé alebo intenzívne používanie.

Avšak aj pri neintenzívnom používaní píla jasne zlyhala v predstihu, celkom neočakávane a mimo čas, uprostred tesárskych prác. Výkon motora akoby prudko klesol. Okrem toho sa spotrebovalo nadmerné množstvo elektriny spolu so súčasným poklesom výkonu na hriadeli motora. Čoskoro bolo v kontaktnej oblasti grafitových kefiek a zberača motora viditeľné iskrenie. A potom sa kruh „postavil“.

Toto elektrické náradie nemá žiadne ovládacie prvky. Nechýbajú ani ochranné zariadenia (poistky). Je tam len tlačidlový vypínač.

Po poruche, bez znalosti v oblasti elektrotechniky, ho majiteľ obežníka zaniesol svojmu priateľovi na trh. Ale:

Jednak od majiteľa žiadali veľmi slušné peniaze na opravu.

Po druhé, porucha uvedená opravárom-elektrikárom nezodpovedala skutočnosti. Opravárenský elektrikár argumentoval nutnosťou výmeny rotorovej časti motora kolektora („kolektor“) a za svoje služby si vyžiadal sumu rovnajúcu sa viac ako tretine ceny nového obežníka.

Nástroje

Na opravu sa použil 9-ampérový LATR, ktorý je vybavený trojmedzným (na zlepšenie presnosti odčítania) ukazovateľovým ampérmetrom s lineárnou stupnicou (0 ... 200 mA, 0 ... 2 A a 0. -10 A) a ukazovateľovým voltmetrom, ktorý má tiež lineárnu stupnicu. Na zaistenie bezpečnosti bol použitý výkonný oddeľovací transformátor s transformačným pomerom 1: 1, cez ktorý je LATR pripojený k sieti 220 V / 50 Hz.

Krok 1. Demontáž píly

Krok 2. Demontáž kotvy

Celé tajomstvo techniky vyberania kotvy z puzdra spočíva v bezpečnom, pre ložisko kotvy, odpojení hriadeľa kotvy motora od tohto ložiska.

Preto je potrebné použiť špicatý nástroj, napríklad bežné jadro. A až potom s jeho pomocou použite silu bicieho nástroja (kladiva). V strede hriadeľa motora na jeho koncovej strane je výrobcom zabezpečené špeciálne vybranie. Je to sotva viditeľné, ale špička jadra je upevnená v tomto vybraní a začnú produkovať údery kladivom. Ak jadro nie je nainštalované vo výklenku, môže zlomiť ložisko. Smer pôsobenia sily nárazu sa musí presne zhodovať s osou hriadeľa motora. Ak sa údery uskutočňujú pod určitým uhlom k osi hriadeľa motora, potom sa sila bude musieť značne zvýšiť, čo vedie k deformácii pohyblivých častí (ložiska). Jadro v tomto prípade môže opustiť svoju pôvodnú polohu a priniesť veľa problémov. Výmena spomínaného ložiska je oveľa náročnejšia úloha ako postup pri odstraňovaní kotvy.

Krok 3. Čistenie kotvy od oxidu a sadzí

Krok 4. Kontrola vinutia píly

Pred inštaláciou na pôvodné miesto boli všetky kolektorové vinutia skontrolované ohmmetrom a potom sa pokračovalo v teste pomocou merača indukčnosti.

Krok 5. Kontrola kefy

Kefový uzáver je kovová konštrukcia vo forme rovnobežnostena (krabica) umiestnená vo vnútri puzdra izolátora, ktorá je vyrobená z tepelne odolného izolačného materiálu. Kovové (mosadzné) steny telesa krabice by v ideálnom prípade mali mať nielen hladké vnútorné plochy, ale ich tvar by mal tvoriť rovnobežnosten. Stretli sme sa však s výrobnou chybou – „skrytá“ chyba bola už zakomponovaná do úplne nového elektrického náradia: kefy uviazli v držiaku kefky kvôli jeho nepravidelnému tvaru.

Spočiatku sa predpokladalo, že nadmerné trenie, s ktorým sa kefky pohybovali vo vnútri mosadzných spojovacích prvkov, bolo spôsobené tepelnými účinkami a prehriatím pri iskriacich ohňostrojoch, ale ukázalo sa, že dôvod bol iný. Dizajn týchto štetcov je veľmi jemný. Nie je ťažké poškodiť kontakt v samotnej kefke, ako aj jej ohybné vodiče (spojené s grafitom), ktoré sa ľahko odtrhnú.

Spôsob spájania samotných kefiek s kontaktmi vo vnútri mosadzných vodidiel („rovnobežník“) nie je veľmi spoľahlivý a vykonáva sa lisovaním (t. j. kontaktom) dvoch kontaktných kovových (mosadzných) pásových platforiem.

Jeden z nich je vo vnútri "rovnobežníka", druhý je spojený s pružinou samotnej kefy. Celá táto kontaktná „ekonomika“ oxiduje pomerne rýchlo, čo prispieva k zlému kontaktu. Vzhľadom na veľkosť prúdov prechádzajúcich týmito kontaktmi je zvláštne, že taký výkonný elektrický nástroj (jeho motor) je schopný fungovať dlhú dobu.

Pre normálnu prevádzku musia byť protiľahlé strany mosadzného puzdra striktne rovnobežné. Ale nebolo. Z tohto dôvodu sa staré kefy rýchlo opotrebovali, čo viedlo k zvýšenému iskreniu. No odstránenie mosadzných spojok z jeho plastového puzdra je spojené so skutočným rizikom z hľadiska nevratnej deformácie tvaru puzdra a jeho úplného zničenia.

Krok 6 Zmeňte tvar štetca

Ak je ťažké zmeniť nepravidelný tvar mosadzných spojovacích prvkov, potom je potrebné zmeniť tvar samotných grafitových kefiek.

Zdá sa, že v Nemecku je výrobná chyba tohto druhu sotva možná. To znamená, že montáž celého produktu sa s najväčšou pravdepodobnosťou uskutočnila mimo Nemecka, zrejme v SNŠ. Preto pred zakúpením drahého elektrického náradia by ste mali starostlivo preskúmať vonkajšok a pozrieť sa dovnútra puzdra. Externé preskúmanie vnútorného priestoru vám umožňuje všimnúť si zlé kontakty (v nových elektrických vŕtačkách), keď boli spojenia „uvoľnené“ v dôsledku zle utiahnutých skrutiek. Okrem toho bude nástroj prvýkrát fungovať správne.

Pomáha jedno pravidlo: je vhodné si priplatiť a zakúpiť si pevnejší nástroj určený na neustále a intenzívne používanie.

Upozorňujeme, že ak sa dlhodobo nepracuje s drevom (doskami) s hrúbkou väčšou ako 30 mm („tridsať“), stačí kruhový kotúč s výkonom 1,2 kW. Pri hrubších vrstvách dreva (napr. „straka“) začne uvažovaný kruh „trpieť“ a vyčerpávať nervy toho, kto ho obsluhuje, začína sa prejavovať výrazné spomalenie procesu rezania dreva. Rýchlosť rezania je silne ovplyvnená druhom dreva, prítomnosťou uzlov a samotným stavom spracovávaného materiálu (suchšie alebo vlhkejšie drevo).

Tu si treba uvedomiť, že 1,2 kW „kruhák“ neumožňuje žiadne „manévre“, okrem jednoduchých priamočiarych pohybov píly. Navyše je pre ňu už dosť ťažké odrezať dosku „tridsať“. Ak je píla v určitom smere čo i len mierne stlačená a ešte viac, dôjde k vynútenej zmene línie rezu z priamky, potom „kruhový“ už nemôže normálne fungovať. Výkonná píla už má iné nuansy, ktoré pri píle s menším výkonom jednoducho neexistujú. Zvyšuje sa však aj riziko úrazu pri práci s výkonnou pílou. Takáto píla sa už nezastaví pri určitom tlaku alebo pri zošikmení nástroja (pri náhlej zmene polohy roviny píly). Bude sa „trhať“ a „kopať“ do rúk. Preto pri práci s takýmto nástrojom existuje zvýšené nebezpečenstvo.

Treba poznamenať, že nebezpečným faktorom pri prevádzke takýchto nástrojov sú nedostatočné skúsenosti s praktickým používaním.

Sú známe prípady nielen úrazov, ale aj vážnych úrazov, pretože kotúčovej píle je jedno, čo má rezať! Na niekoľko sekúnd človek nechá napájací kábel svojho „kruhového“ z dohľadu, pretože ho tam videl a prerezal! Pri práci s týmto nástrojom treba byť nielen mimoriadne zbieraný, ale aj veľmi pozorný k spracovávanému materiálu. V dreve sú rôzne heterogenity a pri práci s nástrojom ho niekedy musíte držať len jednou rukou.

Vo všetkých prípadoch bez výnimky sa teda uprednostňujú „obežníky“ určené na priemyselné využitie. Menej výkonné obežníky sú horšie len v hmotnosti a rozmeroch, ale nie natoľko, aby získali nie príliš spoľahlivý spotrebný tovar.

Toto elektrické náradie má možno len dve nevýhody. Po prvé, "kruhový" je oveľa ťažší ako ručná píla.
Ale napriek tomu fyzicky zdraví pracovníci pracujú s „kruháčom“ takmer vždy len jednou rukou, čo je spojené s uvoľnením druhej ruky na iné operácie. Toto treba urobiť predovšetkým vtedy, keď nemá kto pomôcť pri práci s drevom.

A posledná vec, ktorú, žiaľ, nemožno nijako prehliadať, je žalostný stav našich elektrických vedení, ktorý sa už stal akousi katastrofou. Preto musia byť všetky domáce spotrebiče bez výnimky chránené pred abnormálnou hodnotou sieťového napätia. Pri výkonných elektrospotrebičoch je minimálne potrebná ochrana aspoň proti prekročeniu sieťového napätia.

Výkonné elektromotory možno často plne chrániť aj poistkami. Vyberajú sa s prihliadnutím na maximálny prúd, ktorý má najväčšiu hodnotu počas zaradenia motora do siete (rozbehový prúd).